Форд фьюжн течет рулевая рейка
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Потекла рейка
Пробег 84 000. Может быть и больше, ибо не первый владелец.
Сальники на рейке начали травить. Вчера проверил жидкость в бачке ГУР, ниже MIN. Жидкость уходит не сильно.
Новая оригинальная рейка стоит >50 000
Есть аналоги за 18 000 новые
На разборке в евро авто 10000 рейка, но нет гарантий, что она нормально восстановлена.
В принципе нашёл в Питере сервис, который сделает за 10 тыс восстановление (со снятием и установкой), с проверкой на стенде или заменит на восстановленную, если моя не поддастся ремонту.
Может, кто уже занимался этим делом в Питере или в принципе что-то посоветует?
А может и не рейка травит. Убедитесь.
Насос гидроусилителя- проверить ? И это больное место
Все трубочки - кишочки? Это больное место на Фью
А вот рейку так не склоняли как вышеназванное в связи с потерей жидкости.
да скорей всего травит сальник как и у меня с правой стороны.250 грамм жижы за пол года долил.летом буду снимать и менять сальники.
Даже так
У ОД цены неподъёмные, а сервисы накрутят ненужных доп.работ и в итоге получится примерно также
Посоветуйте проверенный автосервис в Питере, которому можно доверить решение данного вопроса.
Нашёл сервис на Пролетарской где за 10 тыс снимут-установят, отремонтируют, проверят на гидравлике, рем.комплект входит.
Только сейчас добрался до этой темы вновь)
Рейку мне восстановили сервис называется "Рулевая рейка . ру" найдёте (на ул.Бабушкина находится)
Восстановили за 9300 (скидка была)
В итоге потекла заново через 8 месяцев, а гарантия на 7 (причём на сайте хитро от 7 до 12), но мне дали 7 почему-то в итоге привёз машину, был готов немного заплатить (не 9300 конечно), перебрали бесплатно, говорят редко такое, либо сразу течёт, либо года через 2 не раньше.
В итоге перебрали мне её, через 6 месяцев жидкость начала опять уходить. Я к ним опять приехал, говорят напорная трубка ГУРа (та что ещё называют "Шланг высокого давления"), в итоге новый в районе 7 тысяч, стоит на разборке одной нашёл за 1000 в наличие не было, нашёл на других разборках за 1500, были и за 2500, жаль аналогов нашей трубке нет (во всяком случае по Elcats)
В итоге завтра еду делать к ним же напорную трубку, за ~1500 обещали поставить новую (т.е. б/у). Уходит жидкости немного 50 миллиграмм за 2-3 недели примерно. В другом сервисе рядом с работой цену назвали 3500 за замену, так что у них ещё божеский, плюс они вроде как специализируются. В общем посмотрим.
Процесс я не фотографировал, им отдал, потом забрал, ибо тогда времени не было, да и что спецам в этом деле мешать, всё равно ничерта не понимаю, а целый день тратить не хотелось.
Сейчас у меня ещё шланг от кондея треснул, в общем на ремонт везёт неимоверно. Если кому-то нужны номера и телефоны разборок в СПб, пишите в ЛС. Я тут нашёл перевёртыша из Пскова, он сейчас свой Фью 1.6 разбирает.
Piterskuy , расточительная доверчивость к сервисменам. Вы юзаете техническую Конференцию, а полагаетесь на "ОБС" ( одна баба сказала. )
На Конфе не раз жевано - рейка со стороны тяг течет из-за оржавления штока рейки, со стороны вала рулевого колеса тоже ржа и абразив(грязь) хряпают сальники. На этапе сборки рейки - ваше право позырить на работу, пока пыльники не одели и не установили рейку в авто. А тупо поставленные новые сальники ( без обработки корродированных участков) как раз указанный в "гарантии" срок и кончаются.
И цена за ремонт рейки равна цене рейки с разбора. И напорная магистраль легко чинится, даже в уезде, на коленке. "Чикаго" "Иня ммм бош боласи".
При замене колёс обнаружил, что потекла рейка. Как же теперь это лечить и желательно недорого? Летом прошлого года менял насос гур и вот рулевая . Перед зимой обидно, немного подлил в бачок и вроде работает. Жду советов и предложений — может рем. Комплектом обойдётся :))) . Спасибо за внимание!
Ford Fusion 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 42
Тоже думал что рейка у меня стучит на мелких кочках. вроде в сервисе говорят, что опоры амортизаторов.
Много чего про рейки просмотрел и прочитал. Пишут, что не стоит с ремонтом затягивать, а то на скорости может заклинить руль и тогда беда будет.
По ремонту вроде от 7 тыс. пишут в Москве, только работа. Новая деталь от 25 тыс (китай) до 55 тыс (оригинал). Чота не хочется такие деньги вкладывать в машину. Если вдруг возникнет такая проблема, наверное буду машину продавать.
У меня трубка подтекает, но слежу за уровнем жижи и пока коплю филки ✊А эти затраты на замену Лобача -вынужденая мера . Удачи
Чем дело кончилось, кольца или шланг?
Пока нет финансов — позже
тож рейка потекла поспрашивал по сервисам сказали не делают ибо брались раньше но не на долго помогало и отказались в подмосковье пару сервисов нашол професионально этим занемающихся но много негативных отзывов насторожили и цена гдето 12т думал думал а жидкость сперва ухадила по немногу а потом нальёш покатаешся пару часиков и её уже нет и в итоге взял с разборки за тыщь 10 где то точно не помню поставили и катаюсь -)) уровень сперва проверял держится а сейчас и забил не уходит, всё ок,
Бум копить Спасибо Удачи
А много уходит жижи? такое ощущение, что льет через верхний сальник золотника. я ремкомплект ставил, лило через боковые сальники, уходило много — бачок жижи на примерно 600-700 км, поставил автогуровский ремкомплект
Привет! На фото шланги как раз видно . Шланг от 3 до 5 тыс. Прокладки шланга 550 рублей, а ремкомплект 1760₽ . А артикул можешь скинуть
AG0056, но это ремкомплект на рейку, колечек на трубки в нем нет.
Шланги и трубки мокрые но и верх золотника (то что в салон идет к рулевой колонке) тоже мокрый, ощущение, что по шлангам просто растекается. То что из под трубок золотника не льет — это 90%.
Течь из под трубки гур низкого давления. Устраняется заменой колечек 1212679 или трубки 1737517
ВСЕМ ПРИВЕТ! Два дня назад, когда красил крепления сидений -обратил внимание на бачок ГУР(точнее на уровень)-бачок наполовину, долил до уровня. Сегодня открыл капот, уровень упал наполовину, с правой стороны -сухо., слева- мокрый пыльник. Пипец! Подскажите пожалуйста-попал на рейку или можно самому заменить сальник с левой стороны (не снимая рейки) ? Хотелось бы иметь представление.с чем столкнусь? Доброй дороги и ВСЕМ УДАЧИ!
Ford Fusion 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 20
Такая же проблема. С правой стороны поменял сальник. Думал поможет. Но сопатит и во втором сальнике. Так что придёться ехать к специалистам. В общем попадос на бабки. Тысяч 10 выкидывать.
Была такая бяка, отогнал на сервис к ребятам которые занимаются ремонтом реек.Короче говоря 16 тыс руб всё удовольствия(снятие-установка, шлифовка вала, замена сальников, замена пыльников и проверка на стенде под давлением).Всё хорошо уже месяц.
Точно такая же проблема, думаю с чего начать, жидкость раз в неделю доливаю от max до min уходит.
будем бороться! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
проверь вот это место (из салона куда входит рулевой вал в рейку ) бежало здесь и пыльник тоже был сырой, ну и под ковриком может быть жидкость
спасибо за совет!
Слева есть 2 трубки входят в рейку. Обычно течет нижняя, там уплотнительное колечко.
Если изнутри рейки течь, вы попали на снятие подрамника и рейки. Левый сальник без переборки рейки не поменять.
спасибо за совет! У меня почему то сам пыльник сверху мокрый
Как раз сверху над пыльником 2 трубки, течет обычно самая нижняя — обратка ГУР, она еще от руки шатается, плохо сделано заводом крепление.
Это лучше, проще починить либо просто подтянуть болт их держащий, либо только купить колечко резиновое (или на герметик), и все доступно для ремонта без снятия рейки.
Только трубки аккуратно доставайте, хрупкие (тонкие) они, и прикисают сильно, надо тянуть без перекосов силой.
Будете делать я советую еще заглянуть под пыльники рейки, оценить состояние штока рейки. Бывает так что не герметичности пыльника не видно, вода внутрь попадает и делает свое черное дело — ржаввет шток рейки и становится рыхлым, тем самым он как наждак убивает сальники и рейка течет. Лучше иногда снять пыльники и посмотреть состояние штока рейки внутри занарее, предупредить ржавчину пока не стало поздно и ремонт (обточка штока рейки) не влетел в копейку.
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Читайте также: