Форд фьюжн стреляет в впускной коллектор

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Ford Fusion 2007 1.6 - плохо заводится и хлопки

Ошибка на MAP датчик который стоит за дроссельной заслонкой и пропуски воспламенения.Ошибки стираю остается ошибка P1000

Заехало авто с проблемой поддергивание на ходу.Проехал пока холодная не дергалась нагрелась начала поддергиваться.Проверил давление топлива,все в норме.По ошибке на датчик MAP сняли его почистили,поставили назад и теперь с трудом заводится и мотор как попало работает и хлопки в впускной коллектор,фильтр воздушный снят.Ситуация такая авто приехало своим ходом,а я теперь завести не могу,подскажите куда рыть,может кто имел дело с таким авто.

Изначально, как приобрёл автомобиль, при разгоне начинал дергаться двигатель. По ощущениям, будто чего то не хватает ему, то ли воздуха, то ли топлива. Решил начать поиски неисправности по пути наименьших затрат. Сначала прислушивался, изучал при каких оборотах, при каких температурах и и.п. происходило подтупливание. На холостых работает ровно. На высоких оборотах тянет. А в промежутке от 1500 до 2000 оборотов начинаются рывки и при резком нажатии на педаль акселератора даже на месте. В положении кик даун тоже все гуд. Однажды в моей практике происходило такое, когда был владельцем отечественного автопрома. Там была проблема в ДМРВ. Ну по аналогии тоже решил сделать профилактику с системой забора воздуха. Оказывается, на 1.4 нет ДМРВ, а есть датчик температуры и давления во впускном коллекторе, снял, посмотрел, грязный, почистил, стало хуже. Купил новый от производителя СтартВольт, поменял, особых изменений не почуял. При снятии трубки от воздушного фильтра и к дросселю, заглянул внутрь дросселя, был грязный, но не настолько чтоб влияло на работу двигателя, так же в коллекторе обнаружил лужицу масла, принял решение почистить впускной коллектор и дроссель. Изменений не произошло. Поменял воздушный фильтр, эмоций ноль. Поменял свечи, эффект малый, но поезд тронулся! Грешил и на зажигание и на ЭБУ, но цена замены останавливала. Диагностика в СТО ничего не показывала! Абсолютно! Ощущение что чего то двигателю не хватает продолжалось. Читал страницы ДРАЙВа и вычитал кучу вариантов: от сеточки в бензобаке, до проворков в ЭБУ. Пошёл по логическому пути: если чего то не хватает, то это либо воздуха, либо бензина. В подаче воздуха все уже сделано, остаётся в подаче бензина. Первое: поехал на СТО и замерил давление в топливной рампе: 2,4 атм. вместо 3,4 атм. Где 1 атм? Причины две: либо насос недокачивает, либо куда то уходит давление. Так же стрелка манометра на 2,4 атм. прыгала, т.е. 2,4 атм. и те не стабильны! Насос качает, значит работает. Поменял бензофильтр, давление стало стабильным 2,7 атм. Уже лучше. За давление в рампе отвечает регулятор давления. Купил б/у на ЕвроАвто за 800₽, воткнул и о чудо давление 3,4 атм! Машина ожила, но ЧИХ-ПЫХи продолжались, хотя и менее ощутимые. Думал, думал, на что ещё грешить? Хотел лезть в бак для очистки фильтра и бака самого, но цена со снятием бака в 6000₽ меня смущала! И где то на страницах ДРАЙВа в последние дни январских каникул вычитал, что это могут быть ВВ провода. И вспомнив, что я их хотел ещё раньше менять, но остановила цена за один проводок от 800₽, я начал опять гуглить тему про замену ВВ проводов и наткнулся на статью, что есть оригинальные провода в сборе на Фьюжн, но только на двигатель 1,6 литра. И первопроходец, что экспериментировал с заменой проводов утверждал, что они аналогичны, даже по размерам, обзвонил ближайшие магазины запчастей и нашёл комплект за 1500₽. Установил и вуаля! ЧИХ-ПЫХи прощайте раз и навсегда! Хочу добавить от себя про сеточки грубой очистки в бензобаке, нечего туда лазить! По мне это бред.
P.S.: фотографии и ремонт не выкладываю, так как все это происходило в длительный период до 2 месяцев. И фото соответственно не делал. Можно по темам найти на страницах ДРАЙВа. Всем спасибо. По деталям могу отписаться кому интересно.

Симптомы:
Уже давно начал замечать непонятное…
Под высокой нагрузкой на двигатель, более 3000 оборотов, при трогании с места или когда надо рвануть, одиночные или двойные громкие стуки. Я так думал, что это стуки. При этом, перед тем как нормально начать движение, были своеобразные подтупливания, т/е замедленная ответная реакция двигателя.
*Проявлялось исключительно только во время движения и под нагрузкой!
Неоднократные проверки всех узлов ходовой части в сервисах и самостоятельные ничего не выявляли. Сначала это проявлялось крайне редко, затем всё чаще и чаще, а последнее время совсем абзац! Стал разгоняться в пенсионерском режиме…
Однажды при открытом окне мне показалось, что это не стуки, а хлопки в выхлопной системе. Агааа… Значит логично, что распределение зажигания происходит некорректно. При этом, ошибок никаких нет и никакого чека, только дискомфорт от дурацкого поведения машины.

Предположение и диагноз:
В этом году уже менял "Катуху при свечах" и всё было нормально, а вот на ВВ-провода даже не обратил внимание. А зря!

Купил оригинальные ВВ-провода Форд.

Их цена оказалась вполне приемлемой, поэтому не стал рассматривать другие варианты. Продаются комплектом, с токопроводящей смазкой и с клипсой.
В оригинале для Форд Фьюжн идут FoMoCo 1682155 (Bocsh) =1820р.

*ВВ-провода Bosch 0986357208.

Длина проводов FoMoCo (Bocsh) от середины колпачка до середины другого:
1 цилиндр — L370ми.
2 цилиндр — L315ми.
3 цилиндр — L185ми.
4 цилиндр — L145ми.

*Неплохой аналог • INTEGER UC1004M. Длина проводов INTEGER от середины колпачка до середины другого:
1 цилиндр — L410ми.
2 цилиндр — L340ми.
3 цилиндр — L220ми.
4 цилиндр — L170ми.

*Можно не буду описывать процесс замены? Пожжжалуйста?!

После замены стал внимательно рассматривать старые провода…
Не так-то просто там что-то увидеть, тем более сфотографировать! Но! После многократных попыток мне все же удалось. Ура!
Доскональный осмотр выявил, что из-за их старости и абсолютно отсутствующей в них токопроводящей смазки ВВ-провода на первом и четвёртом цилиндре были со следами пробоев, в виде маленьких специфических пятнышек внутри контактных колпачков.

Заменил также свечи зажигания.
Купил NGK 4559 /TR5B13 =880р/4шт.

Результат:
Первый же тест-драйв показал, что дело было именно в проводах!
Машину как будто-то подменили! Абсолютный кайф!
Очень доволен результатом и тем, что попал в яблочко с диагнозом!

*Тема используемой производителем диэлектрической смазки мне больше не интересна, т/к со временем она превращается в некое подобие осыпающегося паштета • полное днище!
Что тогда выбрать?! Читаем 🔍ТУТ!

А теперь, как всегда, десерт:

3 авг уста 2021

Машина заводится хорошо всегда. Клапана регулировали. Проблема то есть то нет. Машина после заводки работает на бензине секунд 30-40 а только потом начинают дергаться обороты и появляются хлопки . Словно начинает троить. Если не доводить до хлопков а тут же при первых подергиваниях оборотов перезапустить машину то все работает хорошо. После начала хлопков тоже перезапуск двигателя сразу помогает. Провода заменены и свечи тоже. По утрам начала хлопать периодически еще полтора года назад. Во время езды хлопнула первый раз но стояла одна старая свеча. Заменил, хлопки больше не появлялись во время движения. Строго утром после остывания.

alexdenver337
У меня тоже хлопки появились, при резком навале в диапазоне 1.800-2.100 об\мин. Собираюсь перебрать редуктор и чуть допилить его, Плюс утро-вечер добавился долгий старт-видимо травит газ во впускной коллектор .
Мишуха
А как свеча подожгет газ во впускном коллекторе , если она находится в камере сгорания?

22 фев раля 2020 mobile

Добрый вечер. У меня на днях произошло такое чудо. Стрельнул двигатель во время запуска. После чего заменили впускной коллектор и вырезали катализатор. Проехал 100 км и это повторилось снова но хлопок был гораздо слабее, после чего я открыл капот и увидел такую картину 3 из четырёх бронепровода лежало на двигателе как будто их кто-то вынул с колодцев, в чем может быть причина хлопков ? Форд фокус 2 двигатель 1.6 100лс спасибо за внимание!

Насчет топливного насоса думал, но пока я думал, он в этом году летом умер и я его весь со всем обвесом из фильтров заменил на новый а проблема осталась.
пока ДВС холодный, начинаешь давить на педаль и это сопровождается глубокими провалами оборотов и хлопками из под капота (подозреваю что во впускном коллекторе ) это признак бедной смеси?

Всем привет! Федор 2,2006 года,1.6,ручка,очевидный дорейстал. С огромным уважением отношусь к этой моей бывшей машине,которая прошла уже 240.000! Сейчас оказалась у младшего сына,но что-то пошло не так и встал мой Федя,пока я не смог заняться его ремонтом. Суть поломки: сгорел бензонасос. Сын поменял бензонасос на Бош от "десятки" и картина стала такой:не держит ХХ, хлопки во впускном коллекторе при "тапку в пол",а иногда просто глохнет. Напрасно он менял свечи и отключал датчики.
В первую очередь я вернул все датчики,предварительно прозвонив нагревы у кислородных датчиков,а их там только 2. Потом нашел и промыл датчик абсолютного расхода воздуха, что стоит на впускном коллекторе рядом с дроссельной заслонкой,(МАП датчики,кстати не ставили на 1.6 тогда,ставили ДМРВ,но у меня так)потом снял и промыл дроссельную заслонку. Ни заслонка,ни датчик не промывались все 240 тысяч или 12 лет! Коллектор кстати тоже довольно чистый и все эти хлопки не причинили ему никакого вреда. Все проблемы не ушли,но иногда прогревшись мотор стал работать неплохо. Но все равно нужно было замерить давление в бензосистеме.
Машина далеко не новая потому бюджетность ремонта принципиальна, а любое движение в сторону сервиса для такой машины очень затратно. Понятно,что неплохо было бы соорудить тройник с бензостойкими шлангами, манометром и краном для замера давления в топливной системе,но я поступил проще. Взял манометр от старого китайского воздушного компрессора с его же шлангом,далеко не бензостойким. Обжал все хомутами,проволокой и подключился к выходу насоса под пассажирским сидением. Предварительно,что б не снимать бак я вырезал болгаркой люк в салоне над горловиной бака. Включением зажигания качнул насос пару раз,давление оказалось на минимуме только 3.5.
Пришлось доставать весь модуль насоса из бака. А дальше емкость с бензином,модуль в него и снова уже с аккумулятора подключал насос. Рекомендую сразу снять датчик указателя уровня топлива,он сдвигается по направляющим и легко снимается с модуля,а клеммы аккуратно пассатижами отсоединить,запомнив по цвету какая куда,тем более там их всего 2-е. Тут начались странности,то насос выдавал 3,то 2.5,то снова 3.5. Очень не хотелось менять фильтр тонкой очистки,но 240.000 пробега куда уж.
К слову,фильтр не только фильтр,но и регулятор давления топлива в рампе. От насоса к топливной рампе идет одна трубка,а на самой рампе стоит только пружинный компенсатор провалов давления. Так вот, через систему фильтра тонкой очистки и происходит сброс давления топлива превышающего допустимые для данного двигателя значения. Технологично,но не ремонтопригодно абсолютно. Все клапаны перепуска намертво влиты в пластик,емкость фильтра герметична. Пластик за 12 лет закостенел окончательно,всякие попытки продуть клапана бессмысленны. Распилил я эту емкость с волоконным фильтром тонкой очистки топлива и удивился,какая надежность,240 тысяч,а он еще как-то работал,совершенно черный. Кстати,думаю что в какой-то момент данный фильтр начинает не фильтровать,а сам промываться бензином. хахаха.
В любом случае нужен новый фильтр в сборе. Остановился на бюджетном LEDO. Разница с оригиналом конечно есть,клапана все пластиковые,а что внутри за волокно я вообще не знаю,поэтому думаю 200 тысяч он не пройдет. хаха. Замена фильтра не дала стабильности давления от насоса. Пришлось этот Бош-насос испытывать. К этому времени шланги у манометра еле дышали из за разъедания бензином и даже оргстекло помутнело у манометра. Вывод:бензонасос - гавно.
Купил самый дешевый от "десятки",собрал и все стало ОК. Правда давлением разорвало шланг "колхозно-китайской" схемы замера давления,облив меня по уши бензином. Собрал модуль,опустил в бак и ВСЕ. Мотор как часы,давления достаточно,нагрузку держит,заводится отлично. НЕ хочу думать о том правильно ли работает регулятор давления в фильтре тонкой очистки LEDO. Вреда это не принесет,а если снова сгорит насос тогда и думать буду,тем более что весь бюджет ремонта с фильтром и насосом всего 1100 рублей.

7 нояб ря 2017

цитата:

Менялось за всё это время мотор,прошивки,форсунки,насос,фильтра,свечи

Солидный набор, ещё осталось только ВВ-провода, катушку поменять по системе зажигания) Правда сомневаюсь, что это поможет при хлопках во впуск. ДМРВ похоже у вас живой, но, например, когда у меня из-за проводки шли завышенные показания по воздуху, причем на десятки % (а иногда и больше) никаких хлопков во впуск то же не было. Мозги по лямбде обедняли смесь и всё в целом было терпимо.
Может вам попробовать ещё тот же клапан адсорбера проверить, если верить отзыву FANUC, то его неправильная работа имеет заметное влияние на работу двигателя. Например, заглушить штуцер впускного коллектора , идущий на клапан, а саму фишку с клапана снять.

3 нояб ря 2017 mobile

focus 76
А точно во впускном коллекторе хлопки ? А то люди пишут, что даже уже после однократных хлопков во впуск коллектор разносит или трещины появляются. А так какого-то криминала не вижу, ну может только что по LTFT смесь всё-таки более богатая, чем нужно. Но при этом STFT небольшие, то есть данное обогащение получается скорректированно. А от рабочей температуры двигателя эти хлопки как-то зависят? Нестоковую прошивку при поисках проблемы вполне разумно поменять на стоковую.

3 нояб ря 2017 mobile

PiterFF2
Приветствую. Проблема после замены бензонасоса не прошла( всё также чихает( хлопок во впускной коллектор ) при резком нажатии на газ с хх. Что ещё смотреть незнаю. Диагностика толком ничего непоказывает,ошибок нет. Показания MAF 0.9,1 на хх.

20 мая 2017

Расскажу свой квест. Focus3 - 1.6 - 105 л.с.- Powershift. Пробег 38000 км.
Сначала на скорости временами начал пропадать газ. Жмешь на газ до упора - обороты не растут, даже немного падают. Отпускаешь газ - начинают расти. Потом ситуация деградировала - на холостых при быстром нажатии на газ на горячую двигатель захлебывался, иногда глох, были хлопки во впускной коллектор и глушитель. Если очень медленно нажимать на газ - двигатель набирал обороты нормально. При отпускании газа слышался какой-то звук непонятный. На холодную двигатель нормально работал. Под конец стала плохо заводиться - не с первого раза и надо было долго стартером крутить.
Заменил свечи, ВВ-провода, катушку зажигания, лямбда-зонды. Ставил MAF(датчик массового расхода воздуха) с другой машины. Прозвонил тестером поводку от датчиков и форсунок к ЭБУ. Чтобы исключить бензонасос, запитал движок от колбы с бензином под давлением 3,8 атмосфер, подключенной к топливной рампе. Колбу сделал из бутылки кока-колы, как для промывки инжектора делают. Ничего не помогло. Когда устал, поехал к официальному диллеру. Боялся, что не доеду.
Оказалось, что дело было не в бобине. Все узлы двигателя полностью исправны. Оказывается настройки с датчиков пишутся в
энергонезависимую память контроллера (ЭБУ). Если туда что-то не то записалось, то все, приехали. Сбросить можно только
диагностическим сканером. Снятие клеммы аккумулятора не поможет, я пробовал. После сброса настроек машина поехала нормально. Версия мастера-диагноста: между воздушным фильтром и патрубком есть пластмассовое кольцо, удлиняющее патрубок. Оно слабо фиксируется. У меня оно болталось внутри фильтра перед датчиком MAF, возможно слетело при наезде на ямку. В результате датчик MAF давал неверные показания. Со временем это записалось в таблицу параметров ЭБУ, и приехали. Даже при неисправном датчике MAF его замена без сброса параметров не поможет. Диагност поставил фильтр без этого кольца, он и так хорошо прилегает к патрубку. Говорят передо мной был мужик с похожей проблемой - он поставил неоригинальный воздушный фильтр и машина начала глохнуть.
PS. Был очень удивлен, когда после сброса параметров, машина начала нормально газовать (до удаления кольца из фильтра).

16 окт ября 2016 mobile

Читайте также: