Форд фьюжн стреляет в глушитель
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Доброго времени суток！Есть такая проблема. На холодную и на горячую не важно - резко жмем на педаль газа и слышим троение и хлопки в коллекторе в момент набора оборотов. Когда обороты перевалят за 2000 никаких проблем нет. При включенной передаче наблюдаются дергания и хлопки. Особенно под горку. Т.е. на каждом светофоре я хлопаю и дергаюсь, ну или очень плавно трогаюсь на высоких оборотах. На бензине проблема чувствуется немного меньше, чем на газу.
Теперь о уже проделанной работе. Заменил свечи, провода, катушку, дроссель в сборе, устранил подсосы воздуха, проверил клемы на датчиках(снимал проводку, когда снимал впускной коллектор), отключал аккумулятор на 15 минут, включал-выключал зажигание для калибровки дросселя, потом проехал 60км. Мощности хоть отбавляй, прет как сумасшедшая, но при старте хлопает. Меньше, чем до вышеперечисленных замен, но хлопки есть особенно при трогании под горку.
В режиме test пишет ошибку r0120 на обоих дросселях - делаю вывод, что не в дросселе пооблема, т.к. второй дроссель с работающей машины (по идее).. или ошибка не удалилась после снятия аккумулятора. Еще полгода назад был на диагностике - сказали ошибка то ли расходомера, то ли воздухомера, но тогда машина не хлопала и не троила. Проблемы начались осенью и появились в один день.
В чем еще может быть проблема？
Машина форд фьюжн 1.6 бензин, механика 2007г.в.
Форд Фокус 3. Выстрелы в глушителе двигателя
Причины выстрелов в глушителе
Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.
Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.
Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.
Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.
Проблемы с тепловым зазором
Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.
Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.
Запоздание зажигания
Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.
Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.
Нарушение фаз ГРМ
Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.
Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.
Хлопки в инжекторе
На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.
Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.
Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.
Некачественный бензин
Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом
Форд Фокус 1. Выстрелы в глушителе двигателя
Причины выстрелов в глушителе
Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.
Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.
Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.
Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.
Проблемы с тепловым зазором
Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.
Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.
Запоздание зажигания
Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.
Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.
Нарушение фаз ГРМ
Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.
Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.
Хлопки в инжекторе
На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.
Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.
Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.
Некачественный бензин
Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом
После замены впускных клапанов сразу при заводке двс началась его работа с перебоями, небольшими, но они присутствовали.
Симптомы:
— хлопки/выстрелы из глушителя только на холостом ходу и при сбросе газа
— и на холодную, и на горячую, всегда.
— обороты чуть нестабильные, но в целом на 95-97% держатся как положено в районе 700-750.
— динамика прекрасная, всё, как и раньше. Затупов нет при разгоне, крутит до отсечки изумительно, в общем авто в отличном состоянии.
— стрелять могло либо очень редко, либо через раз, также закономерности уловить никакой не мог.
— при перегазовке до отсечки вылезла даже ошибка Р0300 — пропуски в цилиндрах, в каком фиг поймешь.
— при включении лобового обогрева на холодную даже заглохла в первый раз, далее нет, но пыталась заглохнуть, обороты падали наверное вплоть до 450-500.
Начал решать проблему, ибо это совсем не дело:
№1. Куплены свечи за 560 рублей оригинальный фордовский комплект 1493001, медные. Причина не ушла.
№2. Куплены ВВ провода 1038143SX STELLOX за 591 рубль, поскольку Janmor FS20 за 1285 рублей, которые проработали 4500 км всего с октября прошло года померли. Причина не ушла.
№3. Заехал к парням на СТО и примерили новую катушку 6100007SX STELLOX за 1250 рублей. Причина не ушла. Поставили обратно BERU.
№4. Купил компрессометр резьбовой гибкий Автодело 40091 за 995 рублей. Другие не подойдут для наших глубоких колодцев, коротыши даже не берите, не залезет, только удлиненные. Сначала взял в первом магазине за 390 рублей, вернул. Потом в третьем по счету нашел этот. Хорошая штука, пригодится точно еще не раз =)
Замер на горячую сразу после приезда домой показал, что все отлично с компрессией: 1-13,8, 2-14, 3-14,3, 4-14,2.
№5. Выкрутил новые свечи, на которых проехал не более 150 км. Видно, что 2-3-4 цилиндр чистые, а вот на свече 1го цилиндра черная копоть.
А ниже иридиевая свеча из комплекта NGK 2467 PTR5A13 от декабря 2017 года. Печаль, проехал эти свечки лишь около 21000 км, в итоге 1628 рублей в дыру. И скорее всего она тоже с первого цилиндра. Трещина в двух местах по всей высоте.
Сразу вспоминается и мертвый провод 1го цилиндра со старого комплекта проводов NGK. Тут же недавно к финишу пришел и относительно новый силиконовый провод Janmor. Совпадение, вряд ли.
№6. Далее принялся за чистку форсунок своими руками. 35500 км назад или 3 года как по времени ранее делал это при помощи баллона очистителя карбюратора (№33 — Чистка топливных форсунок своими руками с их снятием (способ — трубка от очистителя карбюратора))
Изучив соответствующую тему ффклуб и прочие страницы интернета остановился на этот раз на способе промывки не снимая форсунок с двигателя при помощи самодельной промывочной станции, как здесь и как здесь.
Купил пару метров шланга маслобензостойких диаметром 8 мм, пару ниппелей про запас, самый дешевый топливный фильтр и Лавр в общем на 892 рубля, ремкомплект форсунок за 150 рублей и бутылку кока-колы за 120 рублей =)
Собрал промывочную станцию и выполнил всю работу по инструкции от Лавра. Работа двигателя на ХХ нормализовалась.
Видео ниже предназначалось для другана, который тоже заинтересовался данной промывкой =) И я ему скинул ознакомительный вариант
Уже на 10й минуте перестали появляться хлопки с выхлопной и двс стал работать помягче. После окончания 1-го этапа в 15 минут работы на холостом ходу наступает 2й 15-ти минутный этап откисания, когда двс глушится. И затем идет последний 3й этап, когда постепенно увеличивая обороты до 1500-2500 оборотов нужно выработать остальную часть Лавра. На это ушло у меня около 25-27 минут. То есть, весь процесс занял около 55-57 минут.
№7. Затем приступил к снятию форсунок, чтобы поменять верхние и нижние уплотнительные колечки, и ситечки (микрофильтры).
Вот такая картина была на пластиковом разъеме питания форсунок. 3-й разъем мокрый.
На 3-й форсунке оказывается отломился пластиковый наконечник окончательно, и он не держал уплотнительное резиновое колечко. Хорошо, что по диаметру оно ни за что не упадет в цилиндр. 3 года назад, когда я снимал такое кольцо, то оно треснуло и видимо окончательно его доломали во время недавних работ по замене впускных клапанов. Использовал наконечник с ремкомплекта, только обрезав его.
Ситечки я не стал вынимать, побоялся я лезть туда саморезом и еще насторожило то, что ремонтные по диаметру меньше чем те, что стояли на форсунках. Поэтому я забил на это дело.
Использовал вот такие уплотнительные колечки, которые были куплены 3 года назад.
После промывки форсунки стали вот такие
А свечи стали такие
Это к тому, что якобы не надо менять свечи после такой едрённой химии =) Ну или их можно отмыть в остатках Лавра.
Собрал все обратно и завел и писец, хлопки стали также появляться. Может надо дать просраться ей, подумал я и поехал немного покататься по городу. Плохо, что темно, шустро не погоняешь, безопасность превыше всего. По приезду домой выхожу из авто и стоял секунд 25-30 напротив выхлопухи – ничего не услышал. Но, это скорее всего совпадение, а может и нет.
На следующий день завел авто перед небольшой поездкой в город по делам. На холодную ничего не было, во время езды ничего не было, по приезду домой стоял 5 минут уставившись как баран на выхлопуху — ничего не было. В общем вопрос закрыт. Я надеюсь.
Дополнение от 14 апреля 2020 года:
Расход с 13.7 упал до 11.7 литров на сотку.
Дополнение от 29 апреля 2020 года:
Делал проверку давления в топливной, но забыл записать. Чисто для себя.
— сопротивление форсунок: 1-15.2, 2-15, 3-15, 4-15 Ом. Возможно взять б/у оригинал или вовсе новую купить для 1го цилиндра;
— регулятор работает, стравливает давление свыше 3,8 очков;
— давление при работающей ДВС: на ХХ — 2.8; 1500 и 3000 оборотов — 2.8, 5000 оборотов — 2.5 очка;
— давление в стенку: 4.5 и падает до 4-х очков. Через 50 секунд опускается до 3-х очков.
Короче бензонасос живой вполне.
По форсункам:
— диаметр пластиковой насадки 1.85 мм
— посадочный диаметр верх и низ 7.85 мм.
Читайте также: