Форд фьюжн дергается при разгоне
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Ford Fusion, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки.
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличи.
Последнее время я начал замечать, что при езде на оборотах в районе 1200-2000 машина начала подтупливать, при резком нажатии на педаль при ускорении машина как бы клевала носом, а потом неохотно набирала скорость, и ни какой закономерности между прогретой и не прогретой машиной не было. По началу грешил что заправил бензин плохой, но откатав полный бак, заправился на проверенной заправке, но ни чего не изменилось. Решил проверять дальше систему зажигания. Проверял провода на пробой, а проверял старым дедовским способом. Надо взять обычный провод, желательно потолще, длинной около метра, один конц провода подключить к массе автомобиля, а вторым концом водить вдоль высоковольтных проводов, предварительно запустить двигатель. Если какой-то провод пробит, то сразу между ВВ проводом и проводом от массы проскочит хорошо заметная искра с характерным треском. Но в моем случае ни чего не было. Честно говоря на свечи я не грешил, так как я на них проехал 22 тысяч и то в основном по трассе, свечи фирмы NGK.
Но когда дошел до свечей был немного огорчен, две свечки были идеальные, а две были с пробитыми изоляторами.
По мне пробег для свечей был маленький, так как оригинальные свечи у меня пробежали 78 тысяч и то я их поменял из- за того что им было много лет, а так они свою задачу исполняли задачу исправно.
Не долго думая, мною были заказаны оригинальные свечи, заодно заказал и обратный клапан для системы омывателя лобового стекла.
ЗАПОМНИТЕ: артикул оригинальных свечей для форд фьюжен именно 1493001, а ни какой либо другой. Есть еще разница, на оригинальных заводских свечках маркировка выполнена синим цветом, а в свечах бьющихся у нас как ТИПО как заводские серым цветом.
После замены свечей машина перестала тупить и дергаться. Кстати не забывайте при установке свечей проверять зазор, так как при установке на моих свечах был разный зазор. По мануалу на форд фьюжен зазор составляет 1.3 мм
Спасибо всем кто читает мой борт журнал, думаю кому-нибудь это пригодится)
Финальную публикацию о моей беспрецедентной войне с провалами под нагрузкой и рывками при разгоне решил сделать отдельной темой, т/к путь к этому у меня был тернист и данные решения являются главным акцентом во всей этой истории!
*Начало истории 🔍ТУТ!
После всех проведённых мероприятий по обслуживанию топливной и воздушной систем двигателя стало очень здорово, но оказалось не достаточно. Провалы и рывки на горячую, а также отсутствие динамики продолжали делать мне нервы! А решение этих проблем было на поверхности!
*Поехали…
МАР • датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Первоначально планировал его попробовать промыть, авось поможет? Поэтому прикупил быстросохнущий очиститель для контактов LAVR за 220₽. Он у нас оказался очень даже востребованным при всех процедурах. Все разъёмы под капотом уже обслужил! 😎
Очень классно работает! Рекомендую! 👍
А как проверить датчик МАР?
Ни чего сложного в этом нет, ваааще!
Не хочу повторяться, поэтому рекомендую(!) об этом почитать и увидеть наглядно 🔍ТУТ!
Потом почесав репу решил, что при моём пробеге 162 т/км вряд ли от этого будет толк! На следующий же день решил его заменить и просто купил новый датчик МАР FAE 15039 за 2270₽.
*Оригинальный предлагали за 7000₽.
Предлагаемые варианты из наличия:
Датчик МАР Ford 1490907
Датчик МАР FAE 15039
Датчик МАР Focus-2 1,6 Стартвольт VSMP1079
.
После замены этого датчика от провалов тяги и рывков при разгоне не осталось и следа! Как же я радовался! Но! Не долго. Оказалось не всё так радужно! Машина продолжала тупить! Динамика отсутствовала!
.
*В случае полного кирдык (отсутствия напряжения на лямбде), загорается Check Engine и активируется аварийный режим двигателя с коробкой, соответственно отсутствует ползучий режим. Машинка ведёт себя шустро, но регулирование впрыском не происходит, поэтому расход топлива повышен. • Не мой случай!
Умирание первой лямбды ощущается отсутствием динамики. Разгон очень вялый и тяжкий, ощущение как-будто тянешь многотонный прицеп. В процессе всей эпопеи и уже многократных считываний показаний узлов, обратил внимание на неадекватные показания графиков лямбд уже давно, но всё списывал на нарушения образование топливо-воздушной смеси из-за проблем с узлами топливной системы. А после полного обслуживания ВСЕХ(!) её узлов показания лямбды-1 так и не изменились. Контакт с ней не потерян, а вот сама сердцевинка датчика уже мертва!
А как это определить?
Напряжение на ней есть, но она ни на что не реагирует! А это значит, что датчик не даёт обратную связь ЭБУ для корректного регулирования образования топливно-воздушной смеси.
Как это выглядит?
*Смотрим наглядно…
Эта лямбда ставилась буквально полгода назад и прошла всего лишь около 8 т/км.
НЕ ПОКУПАЙТЕ запчасти STELLOX! НИ ЧЕГО и НИ КОГДА! Качество STELLOX • полное ДНИЩЕ! ДНИЩЕ ДНИЩНО-ДРЫЩЬНОЕ!
В этот раз решил поискать хороший датчик от производителя заслуживающего доверия. Конская цена оригинала меня повергла в шок! Без мата у меня нет названия для этой цены! А БАРДАК и ДЕЗА в каталогах ВСЕХ поставщиков • это НЕВООБРАЗИМОЕ НЕЧТО! Менеджеры в авто-магазинах не способны на эту тему дать внятного ответа, т/к тупо следуют данным каталогов!
Короче, покупка новой лямбды • это (оказывается) настоящая лотерея! А покупать оригинал • это реально нужно быть не в своём уме!
*Смотрим…
Вот как простому смертному во всём этом разобраться?!
Что выбрать?! Что подходит?! Что надёжнее?!
*Поехали…
Большая часть из предложенных вариантов НЕ ПОДХОДИТ!
Приличная часть из этого списка вообще являются датчиками bank-2, часть с другими разъёмами, а часть вообще не понятно что делают в этом списке?! Начинаем разборки и расставляем всё на свои места!
*Результаты этих данных были сделаны мной на основе данных о производителе, реальных отзывов, реальных фотографий продукта, а также их назначения в соответствие с их характеристиками. Писать "Войну и Мир" на эту тему тут не вижу смысла и не имею ни малейшего желания! Поэтому просто резюмирую Вам эти результаты, без воды и лишней демагогии.
FORD 1746710 = от 30850₽ (Вопросов нет! 👍)
Как вам цена оригинала?! Очень весело?!
Неофициальные замены:
BOSCH 0258986664 = от 2520₽ (Лямбда-2! Разъём ⚃ лямбды-2! Качество 👍)
BOSCH F00HL00354 = от 3571₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
BOSCH F00HL00351 = от 4064₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👍)
NGK 1952 = от 3378₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Универсальный! Качество 👍)
NGK OZA624-E4 = от 3654₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Универсальный! Качество 👍)
NGK OZA519-D4 = от 6821₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
NGK 8960 = от 6864₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
STELLOX 2000022SX = от 1636₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👎)
STELLOX 2000094SX = от 2029₽ (Лямбда-2! Разъём ⚃ лямбды-2! Качество 👎)
ACHR 70001 = от 1771₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👎)
FORTLUFT LS0094 = от 2110₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👎)
LUCAS/TRW LEB621 = от 3106₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
DELPHI es11107-12b1 = от 3598₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
ASAM 74169 = от 3203₽ (Неизвестно! 🐱 Кот в мешке! Качество 👎)
EPS 1998149 = от 6156₽ (Неизвестно! 🐱 Кот в мешке! Качество 👎)
Hella/Pagid 6PA358103251 = 7404₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
DENSO DOX-1720 = от 7991₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
.
Купил Bosch LS5718 0258005718 =3384₽ 👍
При этом, его почему-то даже нет в списке предлагаемых вариантов!
*Тот же оригинал, только без фОмОк!
Замена кислородника (конечно) пятиминутное дело, но съёмника у меня нет, поэтому снова подскочил к своему племяшке в 🔍LIFE MOTORS.
Здравствуйте владельцы Ford Fusion! У меня вопрос: при разгоне, а точнее при изменении силы нажатия на педаль газа автомобиль трясёт (начинает дергаться) а потом разгоняется.
Мои мысли:
если там стоит электронная педаль, то может быть в нем глюк (износ);
Умирает моторчик бензонасоса;
Засорена топливная система, что маловероятно потому что динамика бы просела;
Датчик расхода воздуха помирает;
Дроссель либо засорён, либо если электронный, то датчик дросселя помирает.
Вопрос: был ли опыт лечения этой болячки?
Компьютерная диагностика ошибок не показывает.
Спасибо всем кто откликнулся для решения проблемы с дерганьем автомобиля.
Выслушав комментарии и Советы, пошёл по пути от простейшего к сложному. Первый шаг: замена свечей.
Итог: все оказалось, как всегда, банально и просто! Свечи зажигания, как оказалось, исчерпали свой ресурс. Заменил свечи и все стало хорошо. Ещё раз всем спасибо! Дальнейшие шаги не потребовались, но я узнал и про них что как и сколько: замена ВВ проводов не копеечное дело. Стоимость одного проводка от 1500₽ а их 4! Это оригинал, хотя, например NGK предлагает комплект из 4 проводов за 1500₽. Топливный фильтр внешний от 200₽.
Потеря мощности, рывки при наборе скорости
Мой фьюжик что-то в последнее время начал делать мне мозги! Симптомы проблемы следующие:
1. Высокий расход топлива
2. При наборе скорости (особенно от 1500-2000 об/мин) машина дергается примерно как если бы были пропуски в зажигании. На высоких оборотах такое практически не замечается. На холостых все работает без видимых (слышимых) проблем.
3. Потеря мощности - при включенном кондиционере практически невозможно ехать. Даже при трогании машина дергается, как умалишенная - приходится прибавлять обороты чуть ли не до 3500.
4. Чек НЕ ГОРИТ
Что сделано:
1. Заменил свечи
2. Промыты форсунки (со съемом форсунок с двигателя, на промывочном стенде)
3. Заменил топливный фильтр
4. Замерили давление в топливной системе: стабильные 3,5 атмосферы без провалов
5. Провели диагностику зажигания: сказали, что пропусков в искре нет, провода в порядке.
Уже сломал весь мозг себе - куда дальше копать!?
Заранее благодарен за помощь!
Читайте также: