Форд фокус проблема с холостым ходом

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Форд Фокус 2. Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

Но стоит дать газа и бросить педаль и машина глохнет, на перекрестках тоже напрягает. Холостые есть только когда заводишь на холодную и то далеко не идеальные.

на горячую если плавно отпускать педаль можно поймать плавающий хх около 500-700 об.при этом машина работает очень неровно

ошибок нет никаких подключал диагностику много раз, была пару раз ошибка по распредвалу ошибка электрической цепи, но моргала когда двигатель почти глох, а обороты падали меньше 500

что я делал:
-проехал около 300км, заслонка так и не адаптировалась(может причина в том что она отрегулирована под старый мотор?)там есть болт регулировочный, но я так понял его крутить нельзя судя по тому что читал в инете, он легко ломается

-чистил заслонку снимал, внутри все как новое с виду, саму всю прочистил, и разъемы датчиков на ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и MAP вынимал целиком (могу ошибаться с названием)который на фото.

-так же снимал шланг, чистил клапан который идет на вентиляцию картера (если его потрясти в нем все брякает, не знаю так должно быть или нет)

-скидывал клемму много раз, от 5 минут и до несколько часов

-сбрасывал KAM, и даже ставил другие совместимые прошивки (двигатель полностью идентичен старому, прошивка по идее должна была работать и старая я так думаю)

так же прилагаю фотку там OBD сканирование на холостом ходу. если сравнивать с тахометром мне показалось что показывает больше обороты чем они есть на самом деле примерно на 100

Всем привет. Начну с проблем которые часто возникают у владельцев третьего фокуса с двухлитровым двигателем непосредственный впрыск. Двигатель подтраивает, обороты падают и отлавливаются на 500 (но бывает и ниже, у меня 3 раза мотор даже глох и промаргивала масленка) затем сами поднимаются выше 1000, до 1300-1500. 2 раза у меня выскакивал при этом чек, но спустя 20-30мин сам гас. У кого то чек может вообще не выскакивать или может гореть постоянно. Последнее время обороты наоборот чаще задирал до 1400. Диагностика ничего не покажет, разве что ошибку бензонасоса, но это как говорят диагностики — рабочая ошибка для данного мотора. Менял азс, разный бензин 95, 98, чистил дроссель, менял свечи — результата нет! Почитал форум, порылся в интернете — виновник такой работы двс долбанный маленький гаденыш клапан адсорбера! При работе он сразу мне показался подозрительным, в смысле он переодически стрекотал. И когда он начинал стрекотать двс и начинал хандрить. Но изучив форум у кого то он стрекочет у кого то молчит у меня стрекотал периодами. Но если стрекот есть — диагноз замена!
Долго искать его не придеться, он как влитой подходит от уаз патриот (кстати патриот не брезгует имортными деталями сделан он в германии так что даже колхозом не назовешь если эта деталь появиться и на фокусе))) Поэтому идем в магазин зч уаз и берем клапан (1000 +/- 100р). Теперь о замене, займет это 20-30мин. Лучше снять дроссель, чтоб было удобнее. Отсеединяем трубку в 2х местах чтоб снять клапан вместе с трубками. Для этого сдерним стопор и нажав кнопку зеленую снимим фиксатор. Все, клапан с трубками снят. Отсоединить старый клапан от трубки вряд ли удасться, поэтому просто отрезаем (длины трубок хватит). Нагреваем феном и одеваем на новый клапан, ставим все обратно. Заводим и получаем стабильный хх, никаких перебоев, троений двс и т.д. При этом клапан не стрекочет))).
Надеюсь кому то это поможет, всем спасибо за внимание и ни шагу к официалам! там вам с такой неисправностью и замену тнвд намажут)))

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?

Ильяс
Вы не правы. Раз на раз не приходится, но после отключения АКБ на ФФ1 часто бывает, что авто не держит холостые и глохнет на светофорах. И это не предпорложение, а факт.
И про это пишу не только я, но и пользователи фф1, которые с такой проблемой сталкивались.

При всем уважении, но я останусь при своем мнении.

Было 2 фф1 с двигателями 1.8. За все время эксплуатации на них (почти 5 лет) - снимал клеммы акк-ра несколько десятков раз наверное. Никаких отрицательных последствий не было (ХХ и прочее). Никогда не чувствовал разницу что "вот проехал несколько км и стало лучше". Характер ХХ вообще не менялся никогда от этого у меня. А если есть косяки с ХХ, то по прошествии нескольких км (хоть сотен км) лучше не становилось.

на какой двигатель то?

Ребята, заменил я себе КХХ. Поставил оригинал за 4к рублей. Мотор Zetec 1.8. Снимал всё сверху ( руки пролезли =) ). Но проблема осталась на холодную. Запускаю мотор, а стрелка тахометра между 1100 и 1400 скачет. Через несколько минут, когда прогревается и уже работает на оборотах 1100, не прыгает ( ну и двигается к обычным холостым, как обычно ). Теперь точно не знаю, что делать. Подскажите, пожалуйста.

1) подсос воздуха,
2) косячный маф

больше ничего в голову не идет.

Чишю КХЛ с периодичностью примерно 40 т.км, (синптомы как у всех-глохнет на холостых, раротает только при нажатом"газе"), Растворитель 646 и зубная щёка, 10 мин работы, снимается сверху с Зитэка. Держу клапаном вверх, (чтоб растворитель чтоньть не разъел нужное)

Ильяс
На прогретом моторе не наблюдается каких-либо косяков ( это после замены ). Держит положеные обороты чётко.

Купил американца зетек е 2,0. На холодную приходится держать педаль, иначе глохнет, нет холостых. Как прогреется, работает ровно. По мере прогрева, когда иногда отпускаешь педаль обороты занижены. Обороты становятся ближе к норме, по мере прогрева. В чем может быть причина?

30 янв аря 2018

Kabanchik
Регулятор хх, в первую очередь смотреть, все просто. Промыть или подменить на исправный, для проверки, если не поможет копать дальше.

Здравствуйте. Такая проблема. При запуске обороты хх в норме, запускается отлично, но стоит подержать обороты от 2000 до 3000 при отпускании педали газа машина глохнет и завести ее уже проблематично (только с нажатой педалью газа). Двигатель 2.0л, АКПП, клапан хх новый. При запуске показания датчиков в норме, после перегазовки верхний кислородник зависает на 0.9в (кислородник новый), кратковременная подстройка топлива падает на -20%. Давление топлива при вкл зажигания 3,7 бар, при работе двигателя 3,2бар. После 3-х часов стоялова все приходит в норму до следующей перегазовки. Кодов неисправности нет. Едет отлично.

День добрый подскажите с такой проблемой. Форум почитал вроде проблема распространеная, но точного ответа не нашел. Суть проблемы. Ff1 99г евпропеец. Машина на холодную перестала заводится без газа. То есть заводишь держишь газ и пока сама не "рычнет", газ отпускать нельзя, а то глохнет. И когда едешь на скорости, скидываешь на нейтралку обороты виснут на 2000, приходится держать сцепление чтобы по немного обороты скинулись на 1200-1300. Заранее спасибо помощь

Oleg_KRSK
Спасибо огромное! Одним клапаном 2 проблемы! Покупал новый. И холодный запуск и плавующие обороты исчезли.

kontrikk
Не. Дело оказалось бональнее. Я на то время поставил контрактную заслонки т.к. предъидущий сервис рукожопов ее сломал. Заслонка оказалась отрегулирована под ГБО (выкрутили заводской регулировочный болт и вкрутили свой). Отрегулировал заслонку под бенз и клиент довольный поехал. )))

Форд фокус 1 2003
Господ помогите!
Проблема, когда холодная троит и глохнет после прогрева сек 30 холостой держит, и как-то туповато тянет, недавно менял грм и если на зуб провтыкал то какие симптомы провода менял свечи менял, остался модуль он потресканый, можно как-то через елм 323 проверить грм и катушку. Спасайте а пльс нету прогревочных оборотов даже когда все работало то на холодну заводиш максимум 900 и сразу 800 клапон рабочий через форскан дает 1500 оборотов

igor110786
Была такая ситуация, тока на оборот 3000 держал. При включении ручного управления клапаном хх (IDS) и регулировании от 20% до 60% открытия сопротивление на управляющем проводе не менялось. Навернулось управление хх в мозгах. Взял мертвые мозги как донор и родные, свозил к электронщику, он перепаял управление хх и все стало отлично.

Холостые обороты сами по себе скачут. Бывает завожу утром и начинает глохнуть, надавлю на газ кратковременно и обороты поднимаются чуть больше тысячи. Бывает скидываю на нейтраль на ходу и машина глохнет. Может кто знает в чем причина. Машина 98 года. В паспорте написано страна производства Германия.

7 апр еля 2018 mobile

Фф1 акпп США зетек. На холодную нужно держать педаль газа. Не держит холостой ход, пока не прогреется. Рхх промыл, не помогло, купил б/у, то же самое один в один. В тестовом режиме температура на входе 57 градусов, независимо от минус 3 или плюс 13 на улице. Скинул фишку дмрв, то же 57 на входе. Купил дмрв б/у, проверял на другом, только русофокусе. У него в тестовом на входе показывает примерно правильно. Поставил этот дмрв себе, все равно 57. Если при снятой фишка 57, что может быть? Может в мозгах заложено 57 крайняя температура, что при обрыве, что при реальных 57 градусов в дмрв высокое сопротивление температурного сенсора. Может по этому мозги дают команду на закрытие рхх, поэтому при холодном глохнет? Помню, на карбюраторных тазах, на холодную, нужно было натягивать подсос воздуха, иначе глох, а как прогреется закрываешь воздух и все ок. Похожие симптомы. Где искать?

Читайте также: