Форд фокус 2 ржавеет
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Большинство владельцев вторых фокусов знают, что ржавеющая крышка багажника (в районе сабли) - это нормальное явление для данного авто и смирились с этим. Вот и меня не обошла стороной эта проблема.
Когда я покупал подержанный форд с небольшой ржавчиной над саблей, то не догадывался, что это больное место у фокусов и не особо переживал, т.к. был уверен, что проблему может вылечить любой кузовной мастер. Но к моему удивлению после ремонта и перекраски крышки, по прошествии зимы, ржавчина снова начала появляться на тех же местах.
Было принято решение снять саблю самому и попытаться решить проблему навсегда.
Хромированный молдинг необходимо снимать аккуратно, у него несколько пластиковых креплений, одно из них у меня сломалось
Вооружившись шуруповертом с металлической щеткой и наждачной бумагой, я принялся зачищать все проблемные места, не забывая периодически обрабатывать ржавчину Ортофосфорной кислотой .
Зачищать пришлось до тех пор пока полностью не исчезли следы ржавчины.
Обязательно! После обработки, все места которые были обработаны кислотой, необходимо слегка протереть растворителем.
Далее я грубо нанес шпаклевку и поехал к кузовщику на шлифовку и покраску.
А теперь самое важное..
Ржавчина появляется из-за того, что сабля постоянно в этих местах прилегает к лкп. Если вспомнить, то при открытии багажника как раз и дергаешь рукой за этот молдинг, а зимой когда машина в снегу так вообще прилагаешь усилия для открытия крышки. Поэтому со временем этот микро люфт и протирает лкп, ну и при попадании влаги все начинает цвести.
На форумах читал, что кто-то перекрашивает саблю в цвет авто, якобы это помогает. Но увидев несколько фокусов с перекрашенной саблей и ржавчиной, понял что вариант нерабочий.
Штатная прокладка которая находится под молдингом - не помогает, можно смело её выкинуть. Но вместо неё, я наклеил узкий двухсторонний скотч 3М на сам молдинг по всему периметру пластика и обрезал по краям.
Таким образом сабля ни в одном месте не соприкасается с лкп, и влага не попадает внутрь. Уже идет третья зима, ржавчины нет.
После этого был куплен на Авито в идеале Усилитель за 1000р и 4 баллона мастики + 2 Баллона Мовили. Одну взял с Преобразователем Ржавчины а другую с Цинком. Все было вымыто и обработано в 4 слоя. Все Полостя и Пороги полностью залили Мовилью, до сих пор стекает))
Под передними Крыльями рассадник, задние арки и Лонжероны соржавели… Кузов требует полной окраски, но пороги живые. Даже до днища руки дошли.
Ржавеет как жигули! Машина ни разу не билась все родное! Почему так не понимаю… Пробег 150т а кузов на все 550((
Записи в моём БЖ чуть затихли, но работы сделано очень много!
В этой записи будет очень много информации, может быть для кого то полезной, камнями можете бросаться, прислушаюсь к любой критике и любому совету!
Приятного чтения.
Начнём по порядку
Содержание:
Часть 1: Ремонт порогов! Что за запчасти, где делал, сколько вышло и доволен ли я.
Часть 2: Подготовка к пескострую, и сам итог работы.
Часть 3: Грунтовка всего и вся.
Часть 1
Не долго думая, после находки небольшой дырки ( диаметром 4-6 см.) в водительском пороге, из за отвалившейся клипсы пластиковой накладки, было принято решение искать хорошего мастера и исправлять данный косяк. Мастера нашёл быстро, всё обговорили, заказали пороги фирмы klokkerholm, отдал машину и оставалось только ждать. Катался на общественном транспорте, для меня это дико, очень давно я не испытывал эмоции ожидания автобусов по 20-30 минут и траты такого времени!
Ну вот после 5 дней мне звонят с сервиса. Можно забирать Фрэда. Вызвал такси, приехал, всё просмотрел, рассчитался и поехал довольный на работу!
Итог: заменили полностью водительский порог, пассажирский в отличном состоянии ( с него сняли пластмассовую накладку, заварили отверстия) Оба порога подготовили к покраске, покрасили с антигравием) выкинули все пластиковые накладки — долой их!
Фото к сожалению нету(
Работа обошлась так: Водительский порог: Сам порог — 4300 рублей. Кузовные работы 5 000 рублей. Съём, установка дверей — 1000 рублей. Покраска 7000 рублей.
Пассажирский порог: Кузовные работы 2 000 рублей. Съём, установка дверей — 1000 рублей. Покраска 6000 рублей.
Итого: 26300 рублей!
Да много, больно! Но для меня страшнее ездить с ржавчиной, дырками и.т.д.
Часть 2:
Далее на очереди стоит максимально удалить ПОВЕРХНОСТНУЮ ржавчину с днища автомобиля. Очень долго думали как это сделать, и тут подворачивается знакомый с мойкой кэрхер и специальной для него насадкой для пескоструйной обработкой. Вауля — так и делаем! Песок есть, можно начинать.
Конечно по хорошему, надо делать так: Поднимать на подъёмнике машину, полностью отделять все от кузова и обрабатывать, но такой возможности и столько времени у нас нету, поэтому через матерные слова и неудобство делаем как есть!
Кузов оцинкован. На старых машинах ржавчина начинается со скрытых полостей дверей и порогов. Также коррозирует крышка багажника под накладкой, особенно на автомобилях собранных в Испании.
Краска царапается, мутнеет и облезает. Особенно заметно облезание на переднем бампере, кромке капота и порогах.
Пузырится хромовая отделка кузова.
Образуется конденсат в фарах.
Ломается пластиковая штанга, ведущая от личинки замка к фиксатору капота. Замок стоит 70$, но в некоторых сервисах ставят металлическую тягу от Mondeo.
Со временем появляются сверчки в салоне. После рестайлинга качество пластика улучшили и сверчков стало меньше.
После рестайлинга изменилась передняя часть автомобиля с новыми фарами и щиток приборов в салоне.
Для замены лампочек в фарах нужно снимать фару. Шланги стеклоомывателя лобового стекла выскакивают из креплений на капоте и вода попадает на свечи и в цилиндры.
Электрика
Окисляются за пару зим контакты подсветки номера.
Переламывается жгут проводов электропривода замка багажника на седанах.
Перегорают нити обогрева наружных зеркал (55$ за стекло).
Отказывают обогревы сидений (370$).
Отказывает датчик температуры в салоне (100$) на автомобилях с климат-контролем.
Отказывает моторчик вентилятора отопителя (330$), к 50 т. км сгорает его резистор (30$). Если при изменении скорости появится визг, то это говорит об износе подшипников вала.
Двигатель
Ближе к 100 т. км отказывает термостат (33$) на двигателях Duratec 1,8 и 2,0.
В 2008 году на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 был упразднен натяжитель ремня привода генератора, из-за чего к 25-30 т. км начинает проскальзывать ремень. Можно вернуть дорестайлинговый натяжитель за 130$.
Генераторы (400$) надежны и без проблем служат 150 т. км. При отказе часто достаточно замены щеток. Но продолжать движение на аккумуляторе не стоит, так как после этого придется оживлять блок управления двигателем на фирменной станции.
Двигатель Duratec 1,6 самый надежный при условии своевременной замены ремня ГРМ. Он достался от Ford Focus первого поколения.
На двигателе Duratec 1,8 из-за недоработки софта блока управления двигателем наблюдалась плохая тяга на холодном моторе, нестабильные обороты холостого хода, дерганье при движении на низких оборотах, затрудненный запуск.
Дизельные двигатели 2,0 TDCi надежны, но редко встречаются в продаже.
На двигателях Duratec 1,8 и 2,0 отказывают блок дроссельной заслонки, катушки и провода зажигания.
Блок дроссельной заслонки требует промывки каждые 40-50 т. км, а иногда и замены датчика положения заслонки (100$).
К 80-100 т. км на Duratec 1,8 и 2,0 может появится масло в свечных колодцах. Причина в износе прокладки клапанной крышки (40$) или в ослаблении момента затяжки клапанной крышки из-за вибрации. Тогда же износится верхняя гидравлическая опора двигателя (120$).
Отказывает клапан управления заслонками впускного коллектора (110$), из-за чего после 3000 об/мин пропадает тяга и загорится лампа Check Engine.
Цепь ГРМ на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 служит 200-250 т. км.
Ремень ГРМ на двигателях 1,4 и 1,6 от Ford Focus первого поколения меняется через каждые 80 т. км.
На новом двигателе 1,6 (115 л.с.) установлена система изменения фаз газораспределения на впуске Ti-VCT (Twin Independent Variable Camshaf Timing), на которой отказывают муфты распредвалов. В 2007 году проблему устранили.
Отказывает бензонасос, который чувствителен к чистоте топлива. При загрязнении сетки автомобиль может не заводиться. Сеточка стоит 400$, так как идет в сборе с насосом. Но в некоторых сервисах могут поменять сетку отдельно. Замена требует снятия бака (200$).
Отказывают нейтрализаторы (1000$) из-за топлива, попадающего в них из-за пропусков зажигания, и масла.
Расход масла может вырасти выше 1,5 л / 10 т. км из-за износа или залегания поршневых колец. Кольца залегают при использовании некачественного масла и перегреве.
Интервал замены масла на двигателях после 100 т. км лучше сократить до 10 т. км вместо 20 т. км до 2011 года и 15 т. км после 2011 года.
Перегрев может возникнуть, если игнорировать необходимость ежегодной чистки радиаторов. Указатель температуры охлаждающей жидкости может и не сообщить о перегреве из-за своей низкой точности.
Дизельные версии с двигателем Duratorq 1,8 надежны, но требовательны к качеству топлива. От плохого топлива к 100 т. км откажет ТНВД (650$ за ремонт, 1300$ за новый насос) и форсунки (450$). Тогда же износится двухмассовый маховик (как и на Duratec 2,0) и может отказать клапан EGR (550$), если регулярно не чистить его от отложений.
Перетирается верхний шланг системы охлаждения возле радиатора. Устраняется несколькими мотками изоленты.
Трансмиссия
К 100 т. км появляется побрякивание от износа двухмассового маховика (700$) на двигателе Duratec 2,0.
Надежна АКПП 4F27E, известная по маздам и предыдущему фокусу. Иногда отказывает гидроблок (1800$ за новый и 900$ за ремонт), датчики давления (по 130$) и соленоиды регулятора давления (по 160$).
На МКПП5 серии IB5, которая ставилась с двигателем Dutatec 1,8, после 70-80 т. км ломается ось сателлитов в дифференциале с пробоем картера. Замена коробки обернется в 3400$.
На ней же к 100 т. км может заклинить подшипник первичного вала, который начинает выть при износе.
Нередко после поломки вместо IB5 ставили надежную МКПП5 MTX75 от Ford Focus с двигателем Dutatec 2,0.
На всех МКПП текут сальники, чаще за уплотнением штока переключения передач. Уменьшение уровня масла в МКПП приводит к быстрому износу валы и зубчатые венцы шестерен.
К 50-60 т. км может износиться выжимной подшипник (80$ в сборе с рабочим цилиндром сцепления). Возможно к тому времени износится и сцепление (400$), которое может прослужить и 120-130 т. км.
Тросовый механизм МКПП надежен. Выбивание передач устраняется подтяжкой тросов.
Ходовая часть
Подвеска от Ford Focus первого поколения.
В передней подвеске к 50-60 т. км изнашиваются ступичные подшипники (180$ в сборе со ступицей) и стойки стабилизатора (по 35$).
К 60-80 т. км изнашиваются опорные подшипники стоек (по 16$).
После 100 т. км изнашиваются рычаги (200$ в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой).
После 120 т. км потребуется переборка задней подвески (от 800$). Почти все сайлент-блоки идут в сборе с рычагами.
Многие детали задней подвески взаимозаменяемы с запчастями от Mazda 3, с которой Ford Focus делит одну платформу.
На дорестайлинговых автомобилях были случаи выламывания задней ступицы вместе с колесом на ходу.
Механизмы управления
К 50-60 т. км износятся рулевые тяги (80$).
Рейки со стуком нередко менялись по гарантии.
Сгорает плата управления насосом у электрогидроусилителя (900$).
С двигателями 1,4 и 1,6 ставился ГУР, у которого зимой могут замерзнуть перепускные клапаны из-за конденсата. Лучше менять масло через 40-50 т. км, чтобы избежать этого. Масло надо подбирать по VIN-коду, так как заливались разные масла и смешивание может убить рейку (1000$).
Прочее
Лучшим выбором будет автомобиль с бензиновым двигателем 1,6 или с дизелем.
Ford Focus не самый стойкий к коррозии автомобиль. Мы нашли экземпляр 2006 года с пробегом около 187.000 км. Нынешним владельцем он был куплен совсем недавно, до этого был в Витебске, куда приехал из России.
Начнем нашу традиционную рубрику немного по-другому: вначале оценим состояние лакокрасочного покрытия.
Капот и подкапотное пространство - проблем ноль, только маленький скол на капоте, поржавели болты крепления стойки передней подвески. Все.
Внимательно изучаем кузов, в том числе кромки дверей. Нет проблем. Странно, это ведь Ford.
На задней правой арке один "жучок" все же нашелся. Начинаются проблемы с кромками. В общем, заднее правое крыло - под угрозой. В остальном с ЛКП проблем нет.
"Чаще всего коррозия начинает появляться на задней части днища, так как больше всего грязи и соли летит на нее. Страдает и правая сторона автомобиля: на обочине больше всего соли, по центру дороги ее меньше, - говорит представитель компании Krown Сергей. - Это сказывается на развитии коррозии".
Хотя на заднем левом крыле снизу тоже уже есть рыжий налет.
Пороги с внешней стороны еще целые, но к ним мы вернемся.
С внутренней стороны чашек пружин видно начало развития коррозии, но пока отнюдь не критично.
Зато локеры отлично защищают внутреннюю сторону крыльев. Заглянули туда эндоскопом - нет проблем.
Далее поднимаем автомобиль на подъемник.
Первым делом отмечаем наличие антикора, который был нанесен явно не в заводских условиях. Причем, скорее всего, сравнительно недавно. И нанесен странно: очень многие участки днища остались необработанными, как и внутренние полости.
В одном месте поддеваем слой мастики - как и ожидалось, находим под ним коррозию. Благо пока далеко не сквозную.
Пороги с внутренней стороны уже приобрели рыжий налет, но еще крепкие.
В задней части кузова, в районе крепления задней подвески, картина не самая приятная. Вероятнее всего, то же самое можно увидеть, если снять слой антикора со всей остальной части днища. Видимо, коррозию маскировали при продаже.
Аналогичная ситуация и с левой стороны.
Задние лонжероны тоже начинают "цвести".
А вот с усилителем заднего бампера проблем пока нет.
Понемногу начинают покрываться рыжим налетом лонжероны и в средней части днища.
Обращает на себя внимание, что на теплоизоляции днища в районе глушителя производитель не экономил, - под ней ржавчины не видно.
Спереди, в районе крепления переднего лонжерона и усилителя бампера, также обнаружена коррозия.
Но в целом в передней части днища на удивление все очень неплохо.
Обнаруживаем, что очень опасно проложена тормозная трубка. Чтобы не снимать бак, умельцы проложили ее под баком. Наехал на какой-нибудь корень в лесу - и прощайте, тормоза. Владелец автомобиля был об этом предупрежден.
Далее достаем эндоскоп и изучаем ситуацию во внутренних полостях. Сразу отмечаем, что с внутренней стороны самого проблемного места днища - в районе крепления задней подвески - ржавчины нет вообще.
Задний левый лонжерон
Задний правый лонжерон
Сварной шов в центральном лонжероне пола
Передний лонжерон пола левый
Передний лонжерон пола правый
Вальцованное соединение в лонжероне возле усилителя переднего бампера
Передний лонжерон возле усилителя переднего бампера
Изучение эндоскопом удивило - коррозии во внутренних полостях практически нет! Хотя местами была обнаружена грязь. Небольшой рыжий налет найден только в переднем лонжероне возле усилителя переднего бампера.
Ford Focus второго поколения далеко не самый стойкий к коррозии автомобиль (к слову, "третий" Focus, по словам антикорщиков, лучше сопротивляется "рыжей чуме"), к тому же этому экземпляру уже 12 лет, ездил он по российским и белорусским дорогам. Учитывая все это, можно сделать вывод, что состояние кузова весьма неплохое. На днище есть слой коррозии, который будет законсервирован и обработан специальным антикоррозийным составом, однако сквозной ржавчины пока не замечено. Во внутренних полостях и вовсе практически нет коррозии, а на ЛКП пока обнаружен только один "жучок". После обработки кузов явно продержится еще несколько лет.
Юрий ГЛАДЧУК
Фото автора
ABW.BY
Наши материалы заслуживают вашего внимания, подпишитесь на к анал ABW.BY в Telegram или следите за п аблик-чатом в Viber
Читайте также: