Форд фокус 2 подача топлива
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 18.09.2024
начитавшись инфы о свечах как можно больше "и о пере обогащённой смеси, и о плохом бензине и о прочем" решил их помыть дома, чтобы не покупать новые. вдруг не умерли?
Заводим… Ну… Холостые появились устойчивые при условии снятого воздушного фильтра (а ему всего то 5000 км). Он практически чист, но создаваемое им сопротивление "глушет" мотор?! Значит надо снимать таки бак…
Заранее начитавшись и насмотревшись инфы типо этой "Азбука Форд"…
… и насмотревшись прочих роликов людей, которые В ШОКЕ от съёма бака … Почему снимать? Чтобы добраться до топливного фильтра, который находится только в насосе и только в баке, который находится под днищем авто (ессесвенно) и добраться сверху к нему нет возможности (лючка нет)… решился я таки снимать… Провозился час на полу, поддомкратив авто.
Ничего сложного. Всё по руководству "Третий Рим". Почитали — сделали. Я застрял только на съёме клеммы из салона что провода приходят. А так — осуществимо. Поставил обратно уже быстрее о_О — минут десять.
Машине 260.000 км. В чём прикол? Говорят официальные диллеры советуют заменят топливный фильтр раз в 100.000 км и форсунки чистить с нашим то мммега топливом. Ну я так слышал. Может и не правда. Так вот никто на протяжении 260.000 не заглядывал в бак… а надо бы было…
Фильтр на форде моём ОДИН топливный. Забит так. что невозможно было продохнуть через него… Почему собственно я полез ещё к топливному фильтру:
— отсутствие давления в топливной рампе.
Просто так снять и не облиться шланг, ведущий к топливной рампе — это тяжело. нагнетается давление в 3,5кПа. Для того чтобы стравить давление из топливной рампы, предварительно снимают реле насоса, "обесточив" машину. Я снял. просто… никакого напора… НИКАКОГО. поэтому я подумал: либо сдох насос, либо он не может ничего потянуть из бака. и скоро сдохнет.
При съёме, рядом оказался человек, что менял уже на фордах такой фильтр. Увидев мой он округлил глаза о_О Проделывать какие либо манипуляции с этим фильтром уже бессмысленно. Мыть в бензине и прочее… Новый был куплен за 300 + р.
При обратной сборке стоит обратить внимание только на эти шланги. Их спроектировали специально, чтобы ПОРЖАТЬ! внутренний диаметр резиновых патрубков и наружний диаметр металлических. ОДИНАКОВЫЙ МАТЬ ЕГО. пришлось подпилить резиновые патрубки. Там вообще самое удорбное место "сборки-разборки".
Далее. Едем за бензом и запускаем…
— с фильтром работает…
— редкие выстрелы
— редкие провалы…
я в шоке…
Отец говорит — давай покатаемся. А я ещё грешу на насос, потому что проверить я его никак не могу. Нужно измерить давление в рампе — для этого нужен манометр с насадкой. его достать ночью нет возможности…
Ну через пару км машина чуть ожила. Дело в том что на первом километре машина "проваливалась" на оборотах с 1000 до 2000, а выше начинала разгонятся (педаль жал только на 20-30% от max) далее за 3500 + двс чуть "проваливался". на втором километре это уже пропала, но чувствую в машине слабость неимоверную. но зажила! ЗАЖИЛА! А в чём прикол? Засратые форсунки… Они чуть пробились и запахали раз в 50.000 их надо чистить… 250.000 + никто не лазил… Кстати для мифологов о чистке форсунок видео из ютуба:
Далее надеюсь Сделать в ближайшие дни. надеюсь:
— замерить давление в топливной рампе, чтобы "узнать" о состоянии своего
— ЧИСТКА ФОРСУНОК!
18.10.2015. пока нет денег даже собрать самому прибор для проверки давления — он собирается из жидкостного манометра и… папы-мамы что есть в фордовской топливной системе… Чистка форсунок — тоже нет бабла…=( но вроде бы чуток пробились (сам себя успокаиваю), но вот что интересно — ощущения — динамика стала лучше:
— раньше надо было чуть подгазовывать на первой — чтобы убрать провал лёгкий при переключении на вторую
— при выключении передачи, когда машину пускаешь накатом, машина сильнее затормаживалась,
— разгонялась авто дольше чем сейчас, сейчас чувствуется как машина едет… легче. чище…
17.11.205 неприятность мелкая с гранатой Была у меня граната, но я при затяжки болта больше положенных 50 Нм сорвал его, и он остался. у нас на Сахарном живтё дедок. говорит: "Я не знаю какая у тебя там резьба, нарежу на глаз 1,25. ибо болта я ему не принёся. засверлился на токарном станке, нарезался… я думал не подойдёт при замене гранаты болт родной. .ПОДОШЁЛ! Дед ваще мммега просто! а чё я менял то её? ну просто у меня пыльник порвался, ну и сами понимаете. смазки ноль — гранате хана. Надо ж заказать пыльник. цена комплекта — смотрели на Exist и Autoto и Emex для ип-ешников. цена 800 рублей — кмплект + смазка + хомуты… ДА ВЫ АФИГЕЛИ подумал я ииии с автоваза подходит нормально пыльник за 120 р + качественные пластиковые хомуты — проверено временем — держат. ну плюс Шрус 45 р. о_О а граната у меня теперь справа Torque. за 1.300 брал ещё тем летом. Вот такая мелкая неприятность.
18.11.2015 помыл-таки форсунки На работе с парнями договорился, чтобы помыть форсунки. Парни говорили, что нужно купить рем набор. Пришёл в Спутник, посмотрели по каталогам на форда… нет никаких рем наборов (они есть на автоваз 140р) есть только верхнее и нижнее уплотнительное кольцо. фильтр малюсенький вроде как не съёмный. Каааароч… 15 минут в ультразвуке (хоть и нельзя и прочее бла бла бла) 10 минут на стенде. Всё ровно налило — всё чётко.
В итоге:
— машина стала на педаль резче отзываться и нет такого долгого продолжительного ниспадающего спуска оборотов, как раньше после отпускания газа. В общем стало лучше и это заметно… ещё бы. .260.000 км о_О
Не из менился расход — не уменьшился, не увеличился. я сбрасывал акб перезапуская комп на заводские настройки.
Так что… теперь с маслом разобраться и усё. до весны техническую часть не трогаю
Во время движения начала пропадать тяга, машина заглохла и в салоне появился запах бензина. Особо криминального ничего нет, просто соскочил штуцер топливного шланга, идущего от топливной рампы к магистрали.
Поставил штуцер на место, завел машину, поехал, проехал пару километров и история повторилась. Потом снова, уже метров через 300, потом через 150 и дальше пришлось буксировать машину в мастерскую.
Сам шланг подачи топлива был целый, просто на быстросъемном штуцере потерялась скоба, фиксирующая его.
Скобы (как и штуцеры) конечно же отдельно не продаются, только покупать шланг в сборе (номер его 1 429 659) цена порядка 3000 рублей и 2-4 дня ожидания доставки.
Либо шерстить разборки. Короче варианты не очень приятные. На СТО мастер сказал, что нерешаемых проблем не бывает, что нибудь придумаем…
И вот вариант решения:
От фордовского топливопровода отрезали целый штуцер (который был со стороны топливной рампы), на другой конец, вместо поломанного штуцера установили быстросъемный штуцер от газели и соединили всё это дело топливным шлангом и двумя хомутами.
ПРОЛОГ
Сегодняшний рассказ пойдет о такой важной части любого автомобиля, о топливной системе. В этом рассказе собрано очень много отсылок на нашу повседневную жизнь, таких как — некачественное топливо, человеческое легкомыслие, мудрые инженеры (ну очень мудрые инженеры) и бесценный опыт которым я постараюсь поделиться.
За 3 года эксплуатации о замене топливных фильтров я задумывался очень часто. Только мысль, о том, как нужно снимать бак, чтобы все это поменять отталкивала. Вскрывать автомобиль, как консервную банку, как советовал интернет, я наотрез отказался. Да и периодические неисправности отталкивали данную проблему на второй план. Так продолжалось пока жизнь не внесла свои коррективы. Находясь в отпуске в городе Шарыпово Красноярского края, я заправил там полный бак 95-го бензина на самой хорошей по утверждениям местных АЗС (кто будет проезжать мимо передайте им от меня жест доброй воли в виде среднего пальца).
Отправившись в сторону Новосибирска через 150 км мотор отказался развивать обороты и начал периодически глохнуть. Сомнения в том что фильтра и насос добило топливо развеялись когда в Кемеровской области дозаправился более качественным топливом и автомобиль сразу "воспрял" духом.
В течении месяца еще проявлялись такие признаки как, потеря мощности, "провалы", отказ развивать обороты.
Все это всплывало неожиданно и спонтанно пока своим поведением автомобиль не сказал- "Пора брат! Пора! дуй в магаз за запчастями…" .
ДИАГНОСТИКА
Было бы неинтересно и глупо, вот так вот, просто все поменять и не зарегистрировать показания до и после.
Поэтому берем набор для промывки и диагностики топливной системы и включаем между топливной рейкой и трубкой подачи манометр. Запускаем двигатель и регистрируем показания.
Насос рекомендуется менять при показаниях ниже 3,6 бар., провалы на 3…4 тыс. говорят о том, что насосная секция не справляется с нагрузкой.
ПРОЦЕСС ЗАМЕНЫ
Предупреждаю сразу- сам бак снять плевое дело(2 гайки крепления теплового экрана, 3 болта крепления бака), больше времени сожрет снять трубки на фиксаторах и там еще необходимо снять рукав заливной горловины бака и около него резиновый рукав. Вам необходим набор инструментов, молоток, небольшая деревянная баклуша, смотровая яма (если у вас подъемник то вы скорее всего владелец СТО), лишняя пара рук и если её нет широкая длинная доска( лишь бы распиралась в яме), чистая глубокая тара для разборки насосной секции.
1- гайки крепления экрана, отвернули экран отогнули. 2- разъемы подачи топлива и адсорбера. 3- заливная горловина и резиновый рукав снять хомуты и стащить.
Верхняя трубка подачи топлива от насоса к двигателю. разъем такой же как на рейке под капотом. Нижний разъем идет на адсорбер. В обоих случаях я вытащил фиксаторы и разъединил их.
Фиксаторы с трубки подачи(белый). Адсорбер зеленый(как его правильно разъединить я не понял поэтому просто вытащил фиксатор).
На адсорбере трубка с зеленым фиксатором и на второй два квадратика на которые надо нажать и снять трубку. На кой черт столько разношерстных разъемов неясно.
Снял трубки, открутил бак и положил его на доску. Там электрическая фишка которую надо аккуратно разъединить.
Кстати хомут у резинового рукава такого вида. Пружинный раскрывается просто, да вот подлезть к нему сложно, я заменил его простым червячным при сборке.
Зубная щетка-гигиена и хороший инструмент в нужный момент. ПОМНИТЕ: То, что вы не очистили обязательно провалится в бак. Так что не ленись! Кстати гайка имеет стрелку запомните куда она смотрит- это позволит не перетянуть гайку.
Пластиковую гайку через деревянную баклушу срываем с места молотком(без фанатизма тока! не шпалы забиваете!)
Гайку открутил, насосную секцию достал. И через целофан закрутил гайку. Надо ли говорить что до этого все отверстия должны были быть заткнуты?
НАСОСНАЯ СЕКЦИЯ
Далее все в картинках.
Насосную секцию помещаем в чистую тару и начинаем разбирать. Советую сразу снять поплавок( снимаем два проводка и сам датчик сдвигаем от насосной секции подняв фиксатор) Нижнюю крышку снимаем вниз, поочередно освободив фиксаторы по кругу.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд должен быть слышен звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания насоса.
Предупреждение:
Бензиновый насос может не работать, если в системе подачи топлива имеется давление. То есть, если вы до этого уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный насос должен создавать давление в системе подачи топлива. Поэтому если в такой ситуации он не заработает, то в данном случае это не является неисправностью.
2. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.
Топливо в автомобиле Ford Focus 2 подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак пластмассовый.
Крепится бак к кузову двумя стальными лентами. Металлическая наливная труба с заливной горловиной соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами.
Заливная горловина топливного бака снабжена устройством лепесткового типа. Верхние части наливной трубы и топливного бака соединяет вентиляционная трубка, служащая для отвода воздуха, вытесняемого из бака при заправке топливом.
Элементы системы питания двигателя:
1 — топливная рампа c форсунками;
2 — впускной трубопровод;
3 — дроссельный узел;
4 — клапан продувки адсорбера;
5 — топливный модуль;
6 — топливный бак;
7 — адсорбер;
8 — трубка дренажа горловины;
9 — наливная труба;
10 — шланг вентиляции адсорбера
Топливный модуль
В баке установлен топливный модуль, в состав которого входят топливный насос, топливный фильтр, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива. Для доступа к топливному модулю бак приходится снимать.
Датчик указателя уровня топлива выдает сигналы на указатель, расположенный в комбинации приборов. Датчик прикреплен к корпусу топливного модуля и представляет собой переменный резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от перемещения рычага поплавка, отслеживающего уровень топлива в баке.
Элементы топливного модуля:
1 — корпус модуля;
2 — крышка модуля;
3 — штуцер нагнетательной магистрали;
4 — электрический разъем;
5 — поплавок датчика указателя уровня топлива;
6 — датчик указателя уровня топлива
Топливный насос
Топливный насос расположен внутри корпуса топливного модуля, выполнен неразборным узлом и при выходе из строя его необходимо заменить.
На входе в насос установлен сетчатый фильтр. Производительность насоса не менее 60 л/ч. Насос электрический, погружной.
Читайте также: