Форд фокус 2 детонация при разгоне

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Тут уже в других темах поднимали вопрос о детонации, у меня она появляется при разгоне, когда чуть сильней давишь на газ, уже и заправки менял и 98 пробовал и инжектор промывал и даже менял ремень ГРМ - ничего не помогло. Но вот нашел в книге по ремонту и эксплуатации наших фокусов 2 такой пункт в таблице возможных неисправностей - детанационные стуки при ускорении: неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости или его электрической цепи. Так вот, я когда еще это не прочитал ездил на комп. диагностику, датчики детонации в порядке, но у меня вентилятор при достижении температуры при которой он должен включаться - включается и больше не отключается - сказали надо перепрошивать систему. Мне вот и интересно связано ли это как то с детонацией и может ли эта проблема с вентилятором быть связана с датчиком температуры охлаждающей жидкости? Просто думаю мне б при диагностики сказали обо этом. Может все таки он у меня не исправен и детонация из за него? Просто она мне покоя уже не дает, хоть и не сильная, но жутко тревожит мои нервы. Хочется избавиться наконец то от нее.

Если датчик температуры завышает температуру ох.жидкости, то он дает команду блоку управления двигателем на уменьшение подачи топлива форсунками, в результате топливная смесь обедняется, приводя к детонации двигателя.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

Ну температуру у меня показывает нормально, как раньше было так и есть - 87 градусов где то. Но ведь при этом и вентилятор постоянно работает, может оно друг друга и компенсирует - вентилятор постоянно охлаждает а температура жидкости выше чем положенно? Вообщем показала бы мне диагностика неисправность этого датчика, или все же возможно что нет?

То что у тебя показывает на щитке приборов-это тебе, "для справки".
А блок управления опирается на показания "своего" датчика, о чём и пишет motorist.
И если диагност шибко понтовый и молится на свой сканер(диагносты нередко именно такие), то диагностика неисправности датчика не выявит. Пусть не ленится, возьмёт в свои белы рученьки простенький тестер и проверит контрольные точки датчика.
Пиши, будем думать.

А диагност именно такой:) он реально своим сканером гордится :D Вообщем не буду запариваться и тратить деньги на бесполезнве диагностики больше, а просто пойду и куплю этот датчик новый завтра и за одно комплект новых высоковольтных проводов(на них тоже подозрение есть. ) поменяю и посмотрю. Буду молиться на то чтоб это помогло, а то с каждым днем нервов все меньше и меньше. Как за руль сажусь так настроение портится:(

6 лет

Проехал 3000 км стал поддавать газку а движок в детонацию фигачит Заправляюсь 95 от заправки не зависит пробовал на 2-х проверенных - тнк и сибнефти. Я та понимаю на этом движке нет датчика детонации. Пойду щас 98 попробую залиться но вообще странно.

1 апр еля 2016 mobile

Хочу почистить форсунки, но читал что ультразвуком опасно, можно их загубить. Что скажите, может химией почистить?

Химия не поможет
У меня так же было летом в сильную жару тоже 2 литра мотор
Помогла смена заправки и чистка радиатора двигателя со снятием, грязи кстати на радиаторе очень много было, точнее пуха какого то

2 апр еля 2016

Спасибо всем. Отрегулировал давече датчик положения коленвала. Смещен был на 0.5 см где то. После этого мотор аж зажурчал, как буд то масло поменяли вместе со свечами. Детонация при малых оборотах, при трогании в горку особенно, стала значительно меньше.

ФФ2 1,8 125 л.с. 2006 г.в. Пытаюсь установить причину детонации, стрекочит довольно сильно в оборотах от 2500 и выше. Причем если разогнаться и просто придерживать педаль газа, то еле слышно, если слегка приотпустить или поднадавить на газ то сразу сильный звон. Тяга нормальная, на оборотах подхватывает очень хорошо. ПО ощущениям есть троение на ХХ, стрелка тахометра стоит ровно, но по тест режиму БК видно что обороты гуляют от 800 до 850 оборотов и машину подтряхивает как будто не все цилиндры работают. Еще есть такой симптом- когда стоит на холостых, если резко нажать газ - то сначала какой то затуп, потом уже поднимаются обороты. Проверил клапана IMRC прозвонил на обоих 30-40 кОМ, прозвонил катушки зажигания на внутренней обмотке все показали 1 ом, на внешней все показали 5,0-5,1 кОМ - это нормальное сопротивление ?. Почистил дроссельную заслонку, проверил свечи. Вроде все нормально. Планирую еще загнать на промывку форсунок и посмотреть положение датчика коленвала. Если не поможет то уже и не знаю что еще смотреть. Спецы подскажите куда еще копать ?

Slavius
все в какойто мере помогает, но временно! Например пока была зима детонации не было вообще, сейчас же стала понемножку появляться. Научился шить ему мозги и теперь пробую разные прошивки.

14 апр еля 2016

двигатель 1.8 дюратек HE
моя история про детонацию:
появилась она наверно на 40- 60 тыщах до этого лил аж 92 и не звенел
тоже ездил тыщ 100 наверно ну звенит при резком наборе газа ну звенит немного при нагрузке в жару
как то не обращал особо внимания бензин был 95 но не очень
смотрел свечи были ок чистил ДЗ промывал радиаторы даже последнее время кондей выключал и звенело все равно
пробовал разный бензин по ощущениям подобрал на одной из лукойлов 95 экто +, расход с ним был меньше на литр точно.
и постепенно пришел небольшой жер масла ) на 170 тыщ что побудило сделать
промывку раскоксовкой лавром
и чек загорелся сразу после раскоксовки
на диагностике выявили IMRC дают сбой (наверно совпало а может пары раскоксовки в клапан IMRC каким то образом попали)

залил мотор медик для размягчения резинок в сальниках и т.д. с эфирными добавками помню когда читал описание препарата
по моему это: M1616 Gunk Восстановитель Сальников
расход масла упал

так вот после раскоксовки детонация пропала совсем и сразу!

неровная работа на низах и тяга это были IMRC после их замены двигатель заработал по другому (сбоил тот что был ближе к стеклу, он плохо открывался)

мое мнение если у вас появилась детонация не сделать ли вовремя раскоксовку пока кольца не сожрало совсем

6 лет

Движок 2.0, 06 год, пробег 140 тк, ручка. Слышу детонацию в диапазоне от 2800 до 3500 на 4-5 передаче если тапку удавить в пол. Если плавно разгонятся, то вроде тихо. Стоит прошивка от паулюса. Бензин 95, европейский Ж)

Где может быть проблема, помогите плиз. Ничего не чистил и не мыл, не ДЗ, не МАР. Свечки летом менял.

Больше склоняюсь к тому, что все дело в прошивках, тем более от модифицированных. Сам езжу с последней прошивкой от Белецкого, детонацию слышу как авто прогревается. Это на 95 бензине. Пробовал разные заправки, есть небольшие изменения, но полностью от детонации не избавляет. До перепрошивки детонации не было. Думаю пробовать другие прошивки из списка стоковых, главное подобрать, чтобы обороты холостые не скакали снова.

Дело не в прошивке, поменял их три и на всех этот звон появляется после адаптации и когда двигатель хорошо прогревается. Скорее всего что-то с поршневой, надо пробовать раскоксовку, мерить компрессию. Скоро буду пробовать, потом отпишу о результатах.

Yaroslav_77
Тоже была детонация, что только не делал (прошивка исправила ситуацию, но в жару детонация проскакивала; раскоксовка убирает детонацию на какое-то время, потом все возвращается) в результате провел следующие манипуляции:
- снимаем правое колесо
- крутим шкиф коленвала до момента, когда отверстие в нем совпадет с отверстием в блоке - это положение соответствует ВМТ
- вкручиваем болтик M6 для удобства и точности позиционирования
- смотрим как стоит датчик положения коленвала - центр датчика должен точно смотреть на центр соответствующего зубца (спутать зубец невозможно, так как пределы регулировки датчика не позволят его выставить на центр другого зубца.)
- если датчик не смотрит на центр зубца, приоткручиваем два болта и позиционируем датчик правильно.
У меня датчик был смещен вниз, после правильной установки про детонацию забыл.

Надо будет проверить. Как сделаю, отпишусь о результатах. Есть такое ощущение, что не правильно идет момент зажигания. Вполне реально, что у меня тоже смещено.

Датчик так же был смещен вниз, выставил его по центру, пришлось сместить его до упора вверх. Результаты, детонация уменьшилась, но не пропала, двигатель стал чуток более звонко работать, такое ощущение, что стали постукивать клапана. Пока в баке 92 бензин Лукоил, осталось мало его, выжгу по максимуму и залью 95 экто, может из-за бензина детонирует чуток. Хочу попробовать проверить угол опережения через программу форскан, только пока не знаю как и где там чего искать. Есть элм127 и есть ноутбук, через него собственно, прошиваю. Может кто подскажет по форскану?

Показалось, что зажигание слишком позднее стало, но сместив датчик с самого верхнего положения на 2 мм вниз двигатель стал работать с вибрацией, до 2500 об. дергаться и сильно детонировать. Пришлось снова сместить его в крайнее верхнее положение и есть ощущение, что и этого мало, нужно еще смещать, детонация практически пропала, но чуток бывает слышна на долю секунды при резком разгоне с низов. Бензин залил пол бака 98, позже перейду на 95, а 92, наверное, лучше больше не пробовать вообще.
Получается, что-то с метками не верно, нужно покупать спец. инструмент и все выставлять, снимать крышки, смотреть цепь, смотреть метки. Подскажите, как все правильно сделать самому? Прошивку залил последнюю VJ. Так же есть мысли залить её родную испанскую, стоковую.

Решил проблему детонации на своем фокусе 2+ 1,8л. 125. Дело было в неправильной установке датчика коленвала, но в основном все крылось в клапанах управления вихревыми и мощностными заслонками во впускном коллекторе. Были тупо перепутаны клапана, те, что ближе к лобовому стеклу управляли не вихревыми, а мощностными заслонками, видимо из-за этого в цилиндры подавалось не верное количество воздуха, топливная смесь получалась обедненная, следствием чего стук в виде детонации и потеря мощности, дергания и тд. тп. Трубки, видимо, перепутаны были в момент установки впускного коллектора, снимал для чистки.

Давненько слежу за данной веткой, прочитал почти все страницы ибо проблема детонации не обошла стороной и меня!
Машинка фф2 1.8 дуратек 2006 год пробег 93000км. Проблема детонации была с новья (с 2500 до 3000 об. в мин. только на прогретом моторе), но по началу решалась сменой заправки или 98м бензином, так ездил особо не заморачивался. При пробеге 75 80 тыс стало совсем детонировать сильно при чуть резком нажатии на педаль акселератора или при резком старте со светофора(на нормальных оборотах), а так же с 2500 до 3000 об/мин как и у всех.
Читая эту ветку начал применять разные способы отсюда и потихоньку, применив целый комплекс мер по избавлению от этой детонации ИЗБАВИЛСЯ от нее!
Опишу по порядку, что делал (делалось не сразу а постепенно в течении последнего года эксплуатации):
Замена свечей и чистка заслонки каждые 20-30 тыс км
1. Отключил датчик сцепления, оставив его в нажатом положении (ушли клевки при трогании и рывки при переключеннии передач).
2. Отключал ЕГР, не понравилось, т.к. детонация стала постоянной на всех оборотах (но намного тише) собрал все как было почистив и смазав сам шток клапана (бывали заедания и загорался "джеки чан").
3. Переместил зажигание (датчиком кв как тут писали) детонация практически исчезла, но двигатель стал работать с вибрацией как у дизеля. Зиму так и проездил.
4. Отключил клапана заслонок методом снятия разьемов, загорелся чек энжин и авто потеряло половину мощности (видимо аварийный режим), но вообще никакой детонации при тапке в пол с 1000 оборотов! Очень смеялись с женой когда со светофора я еле еле в разгоне обогнал ваз копейку с дачниками.
5. Промывка радиаторов как было описанно на форуме (разобрав верх мойкой под прямым углом смыл весь войлок что там накопился за эти годы).
6. Так как ездить без детонации но в пол мощности как то не комфортно совсем, то отключил заслонки вихревые методом заглушкки трубок. Детонация стала появляться совсем чуть чуть и уже не напрягая.
7. Решил снова попробовать 98 бензин, все ушло и стало появляться только при диких нагрузках.
8. Промывка инжектора (впервые за весь пробег). Мыли в сервисе лавром 30 минут холостой ход, 15 минут откисание, 15 минут с прогазовками (мастер сказал что это одновременно промывка и раскоксовка) 1200р в кия сервис центре.

Надеюсь что все теперь будет ОК! Не намека на детонацию вообще. Уже 1000 км (лью пока только 98 бензин). Зажигание вернул в исходное положение, движек как прогреется шелестит! Ездил уже и в 20 градусную жару, детонации нет!

Спасибо форумчанам за помощь в решении такой проблемы, теперь федька снова радует! Особенно на пятой передачи в приличную горку на 2000 оборотах не дерганий не детонации! (знаю что излишняя нагрузка, просто пробовал).

Сколько читал, многие жалуются на детонацию на низких оборотах и при резком нажатии на газ. Решение проблемы на просторах интернета так и не нашел. Многие пишут, что это нормально, это ведь Форд, некоторые пишут, что из-за бензина, из-за грязных форсунок и т.д. Но мне это все не помогло. Появилась и у меня детонация, да такая, что при резком нажатии на газ, машина сначала как бы захлебывалась, был провал и детонация до звона клапанов. Ничего не помогало. Со временем даже привык и тоже думал, что это Форд и этим все сказано. Но тут внезапно машина совсем плохо стала ехать, чихать, иногда глохла и загоралось "Двигатель неисправен".

Вообще он у нас очень хитро сделан — в одном датчике сделано сразу два: ДАД и датчик температуры всасываемого воздуха. Он полностью электронный и как его проверить на работоспособность, я так и не понял. Кто не знает — он находится на впускном коллекторе, слева от дроссельной заслонки. Крепится он на один болт под звездочку.

Кстати, еще один признак неисправности или неправильной его работы это то, что при диагностике он показывает давление в коллекторе 125 кПа (при норме около 25-27 кПа) и температуру воздуха в коллекторе -40 (блин, какой минус? На улице +10). Уже был готов заказать новый (стоит кстати он прилично), но тут вспомнил, что у друга такой же фокус с таким же мотором. В общем снял у него датчик и поставил себе. Результата — ноль!
Начал думать дальше. 2 дня искал куда идут провода от датчика. По логике понимал, что это основной датчик для управления инжектором, следовательно провода должны идти на ЭБУ (мозги). Кое как нашел (разъем на ЭБУ 60-пиновый! Найти там 4 контакта на датчик было не просто. Прозвонил тестером. Из 4-х контактов прозвонились только 3
Решил на свой страх и риск кинуть провод-дублер от разъема ЭБУ до фишки датчика. Вот схематично

Снял изоляцию на одном конце и также на другом. Примотал новый провод, заизолировал и на пластиковые хомуты прикрепил его к основной проводке

После проделанных манипуляций, завожу машину, подключаю ноутбук, скидываю ошибки и смотрю параметры… И о чудо! Давление в коллекторе показывает 25 кПа, температура на впуске +18. Нажимаю резко на газ и нет никакой детонации. Поехал прокатиться — машину просто не узнать. Стала резвее отзываться на педаль газа, пропали провалы при сбросе газа и переключении передач. В общем я очень доволен
Всем добра!))

Суббота, долгожданный выходной. Как обычно по традиции на протяжении года вечерняя поездка в бассейн. Ездим в бассейн на Москва, ул. Госпитальная наб., д. 4/2 м. Бауманская, Электрозаводская. Желательно посещать его после 20:00 так как там народу значительно меньше)
Все бы не чего, но когда мы поехали у меня в диапазоне 2100-3000 начался треск такой (было похоже что пальцы звенят, треск ужасный стоял). Весь расстроенный доехал до бассейна и уже поплавав не получил такое удовлетворение, так как знал что машина сломана. Анализируя из-за чего могло это произойти я вспоминал, что и где заправлялся. На след раз сменил заправку на другую. Но эффекта не было не какого. Много читал на форумах, что из за чего происходит. Все пишут датчик детонации, датчик температуры, свечи, угол положения датчика коленвала. Честно скажу поменял только свечи, да после замены свечей эффект был, но чтоб проблему устранить нет(((.
Как на днях наткнулся на статью на форуме, парень описывал, тоже самые симптомы и была проблема в впускном коллекторе. Найти сейчас не найду уже это статью, но там было описано, что болезнь моторов Duratec это впускной коллектор. Первым делом понимая, что впускной коллектор может быть причина болезни моего автомобиля. Сами понимаете снять впускной коллектор просто так и если дело не в нем, потеря пол дня в пустую. Думаю и обсуждая эту тему с другом мы нашли как проверить впускной коллектор.

Итог был понятен этого эксперимента, заслонкам полная жоп…)
Общаясь с экспертом дядя Ваня ( как я его называю, хотя он мой ровесник) он мне сказал, чтоб я не парился и не снимал впускной коллектор проще можно было сделать.

Он имел виду, может кто захочет и не париться и сделать .

Просто разбираем автоматическую ручку и берем от нее пружинку. Режем примерно такой длинны хватит где указанны границы длинны необходимой. ( Не стал портить имущество компании и не стал резать чтоб вам показать)))

На картинке показано что надо снимать. Получается снимая этот усилитель или как он вакуум (он крепиться на 3 винтами, торекс не помню какой) Снимая его мы подкладываем эту пружинку уже отрезанную. Получается эта пружина прижимает шток держащий заслонки. Сразу говорю там надо ловить длину пружины так вы можете поставить слишком длинную пружинку и у вас не будет свободного хода штока, так как он будем слишком сильно зажат.

Думал, думал поступить именно так или нет. Все таки написал другу и попросил о помощи чтоб мне помог вытачивать эти втулки ремонтные. Мы же не ищем легких путей.

А вот и произведение искусства моего))))) (пришлось именно рисовать, так как нет этого чертежа, а он без чертежа не чего не сделал, так как ему хоть визуально понять, что я хочу от него )

Спустя пару дней они уже у меня на руках.

Подходя к такому ремонту я осознавал, что при снятие впускного коллектора могут быть проблемы со шлангом PCV и необходимы уплотнители впускного коллектора. Но я уже снимал впускной коллектор когда устранял подсос воздуха ( это было год назад). Думал раз год назад я ставил все уплотнители, что им будет оставлю старые. А вот шланг PCV не давал покоя, так как я помню при том снятие он не был в хорошей форме. Ладно опять распариваю весь интернет, аналоги, шланги от Ваз, но в итоге кто то написал что Шланг PCV подходит от мазды

Купил и поставил, он был один в один как оригинал от Ford, но дешевле на 3400 )))) Я не понимаю, что в этом шланге может стоить, что он оригинал стоит 4.000 рублей.Бред конечно
Но по итогу не стал все фоткать, как снимал, так ведь этой инфы полно в интернете.

Скажу сразу, что выточенные втулки в размерах которые были в интернете (подошла только 1 штука, а остальные 3 штуки я дорабатывал шкуркой) Большое время ушло только чтоб все подгонять я шкурной убирал нагар в посадочном месте в впускном коллекторе. Шкурил потом сами втулки, ушло очень много времени как минимум 2 часа, чтоб они сели.

Итог: Проделанной работой доволен, двигатель стал тихо работать. Всех правда озадачил))) Теперь речь и не может идти о шуме впускного коллектора.

Читайте также: