Форд фиеста тупит при разгоне

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

привет всем. такая проблемка началась..
при разгоне на скорости при нажатии на педаль газа создаётся впечатление что "держат за зад"..потом через несколько секунд как отпускают и машина пошла (примерно от 3-3,5 тыс. оборотов)
что может быть?

была такая фигня, в 1й раз почистил форсунки-прошло, во 2й раз на жаре +40 градусов так тупила(грешу на топливный фильтр) ничего не делал так как жара спало все стало норм

Вообще малообъёмники на низах никакие. И едут они только на оборотах. Так что , по большому счету, это нормально. А Вы хотите чтобы 70 сил стартовали как 300? Это фантастика.

то сделал+вытащил топл.насос и почистил сетку забора топлива..на днях буду мыть форсунки..посмотрим на результат

то сделал+вытащил топл.насос и почистил сетку забора топлива..на днях буду мыть форсунки..посмотрим на результат
Сложно сказать конкретно по старой машине. Возраст, да хозяев миллион. Чем больше возраст, тем чаще в такие машины лезут "Кулибины". Но и все же. Если ошибок нет, а едет "не очень", то конечно фильтра, и воздух и топливо. Опять же вода в баке. Далее форсунка на впрыск( моно уже кажется стояло на таком году). Это первое , что приходит в голову.

Сложно сказать конкретно по старой машине. Возраст, да хозяев миллион. Чем больше возраст, тем чаще в такие машины лезут "Кулибины". Но и все же. Если ошибок нет, а едет "не очень", то конечно фильтра, и воздух и топливо. Опять же вода в баке. Далее форсунка на впрыск( моно уже кажется стояло на таком году). Это первое , что приходит в голову.

все чистое кроме форсунок..их почищу и посмотрю)

Не видят компы его(

На этом а/м может быть установлена одна из систем управления двигателем, "EEC-V" либо "SIM-19".
Отсутствие связи может быть обусловлено неисправностью электропроводки или применением диагностического оборудования не способного работать с данными системами.
Даже при восстановлении связи, отсутствие кодов неисправности не может влиять на поиск и устранение самой неисправности.
Дай Бог, чтобы всё решилось промывкой форсунок.
Если же желаемый результат не будет достигнут после промывки, начните с диагностики. Часто это помогает сберечь средства, время и нервы.

С уважением, Алексей.

Буду пробовать всё)

Решил проблему кардинально )

Расскажешь?:ds:
Переделал на механику с вариатора )))
Был тут пост про аналогичную переделку. Я повторил эту эпопею. Теперь летает)
Только механика, только хардкор! )

У меня мак7.Двигатель 1.4 бензин. 2010 года.
Проблемы похожие.
1. После сбавления скорости на подъёмах тяжело её набирает опять. При том что, давишь на газ и обороты выростают чуть ли не до 5000 , коробка не откликаеться. Тотом вдруг происходит жёсткий толчок и машина начинает ехать.Это происходит только на подъёмах.
В чём ,,фишка,, не знаю.Или просто АКПП так настроена или в ней есть какие-то проблемы.
2. При езде по городу в диапазоне 50-70 кмв час , при набирании скорости , в районе 2100-2300 оборотов, двигатель начинает ,,рычать,, и ,,нервничать. Чувствуется какая-то неприятная переходная точка у двигателя.
В чём проблема не знаю.

После замены двигателя наблюдались рывки при полном и частичном газе.

Я уже проходил такую симптоматику на прошлом движке… долго возился с заменой свечей и проводов. И вот спустя столько копаний, даже в топливную вон залез(хотя и не зря, я считаю) выработал некую стратегию и могу описать симптоматику.

Всё ниже сказанное точно относится к двигателю 1,3 BAJA, но с некоторыми оговорками справедливо и для других инжекторных двигателей с катушкой и ВВ проводами.

Симптомы.
1) При движении в горку если мощности двигателя едва хватает, что бы набирать обороты или обороты очень медленно снижаются. Появляются рывки.
Но только в диапазоне ниже точки максимального крутящего момента(у нашего двигателя это 2500об/мин) в районе 1500-2500об/мин. Понятное дело, что движение в этом диапазоне на высоких передачах, да ещё и под нагрузкой — в корне не правильно, но такие ситуации всё же регулярно случаются.
2) Симптоматика усиливается в дождь и при высоком атмосферном давлении и влажности. Это следствие утечек тока(проще говоря пробой).

Тут есть некая нестыковка:
Поясню. Может показаться, что повышенное атмосферное давление снижает риск пробоя в атмосфере. Все мы знаем, что внутри цилиндра при сжатии поршнем бензовоздушной смеси — получить хорошую искру от свечи гораздо сложнее чем при атмосферном давлении. Собственно поэтому свечи и проверяют при повышенном давлении. Но реальность такова, что при повышенном атмосферном давлении всегда влажно и собственно это повышение атмосферного давления вызывают тучи. А тучи приносят с собой хорошо ионизированный воздух диэлектрическая проницаемость которого значительно выше. Следовательно, если и есть какой то шанс пробоя, то во влажную облачную погоду при повышенном атмосферном давлении это будет происходить значительно чаще.

3) Это не совсем симптом, скорее пояснение. Попытка заметить дискотеку из разрядов тока — наверняка провалится. Т.е. визуально всё будет отлично, а реально машина не едет. Кроме случая когда вы сможете одновременно ехать в гору на полном газу на повышенной передаче и как то умудриться заглянуть под капот между моторным щитом и двигателем))))

1) Замена свечей на новые с внимательным осмотром старых на предмет пробоя. Это не дорого, но эффективно. Не рекомендую верить производителю в том что свечи рассчитаны на 30т км пробега. Это только приблизительный ориентир. Все мы понимаем что 30000км можно проехать по разному. А свечи могут закончиться и через 5000км, как у меня.
Учитывая вышесказанное, теряет большой смысл покупка каких то ультрадорогих свечей вроде иридиевых. В большинстве случаев можно обойтись покупкой оригинальных НЖК или Бош. Чуть дороже но с приемлемым прайсом можно взять Денсо с тонким электродом, они тоже гуд.

2) При каждой замене свечей, не лениться и обмерять и свечи и ВВ провода на сопротивление(а в идеале и выводы катушки, у нас она в прямой видимости от выпускного коллектора и греется весьма прилично, что плохо влияет на ресурс, сопротивление растёт от температуры). Делается это любым мультиметром за пару минут. Диапазон измерения 0-20кОм.

3) Крайне желательно ограничить подвижность ВВ проводов, это напрямую влияет на долговечность.

4) Замер катушки по выводам позволит быстро выявить нерабочее плечо катушки. Так же нужен подробный внешний осмотр катушки если есть проблемы с зажиганием, даже после замены свечей и проводов. Бывает так, что трещина плохо заметна, но влага в этой трещине способна изменить режим работы одного или двух плечей катушки. По результатам замеров и осмотра принимать решение о замене не дешевой катушки.

Теперь всё то же самое на моём примере.
Я не совсем точно соблюдал последовательность, т.к. я человек и действую импульсивно и не последователен в своих суждениях. Нам свойственно ошибаться, но если кто то сможет вооружиться моим опытом — получит быстрый результат за меньшие деньги)
Сначала я поменял катушку))) потому что был уверен, что свечи не умирают з 5000км(наивно, но по человечески)
Предсказуемо, это не помогло да и провода обмерять я поленился, а один из проводов был с изъяном.
Вторым этапом я решил поменять провода, на те которые шли бонусом с контрактным двигателем. Но тут уже я включил мозг и решил обмерять и старые и новые провода.
Сделал табличку того что намерял по старым и новым проводам в сумме со свечами:
Старый неисправный комплект.
Цилиндры считаю от катушки, а не от ГРМ. 1й провод самый короткий. 4й самый длинный.
1) Провод — 1,67кОм, свеча — 4,85кОм
2) Провод — 2,18кОм, свеча — 4,73кОм
3) Провод — 5,8 и падало до 4,5кОм(признак дефекта провода, надёжность контакта при измерение несколько раз проверялась, свеча — 4,15кОм
4) Провод — 2,8кОм, свеча — 4,3кОм
Сразу ясно, что первичная селекция могла бы продлить жизнь проводу и свече. Кто кого убил, мы уже не узнаем, но осмотр свечи 3го цилиндра от катушки даёт понять, что свечу пробивало по керамическому изолятору и жестко((((

Позавчера начались проблемы с моим автомобилем. Машина часа два постояла на солнце, после чего я сел и без каких-либо претензий к машине поехал. Однако проехав несколько метров понял — что-то не так. После 2000 об/мин машина категорически отказывалась ехать. Дергалась, троила. Если продолжал настойчиво жать на педаль акселератора, то на приборной панели моргал (!) чек. Также услышал странные хлопки из выхлопной трубы (не значительные, но их раньше не было).

Остановился, начал осматривать агрегат. С виду все в порядке. Полез смотреть выхлопную трубу, потому как еще к этому всему добавился звук трактора. Повреждение нашел, прогорела труба на изгибе. Кое как доехав до дома начал думать что же могло случится с моей фиестой. Первое, что пришло в голову — окончательно засорился катализатор. Доводы были вполне объяснимы, потому что примерно 1-2 раза в месяц я собственноручно удалял с БК ошибку Р0420, которая вызывала горящий чек.

P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога

По этому поводу консультировался с мастерами — советовали в будущем удалить катализатор и поставить обманку на лябда зонт. Отогнал машину в гаражи, где делают глушители. Мне сделали очень вкусную выхлопную систему, о которой я расскажу в следующем посте (хотелось бы сразу приложить фото трассы и видео, ибо звук стал соооовсем другой).

Вернемся к проблемам с ДВС. После удаления катализатора — поведение машины не изменилось, а значит, причина была в другом. Подключившись к БК посредством ELM327 мне удалось считать ошибку: P0302 — 2 cylinder misfire detection system (Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре № 2). Удивительно. Свечи я менял не так давно, тогда что? Катушка? Провода? Тем же днем были выкручены свечи и визуально проверены на предмет исправности. С виду свечи были в порядке. Также, выключив свет в гараже внимательно осмотрел не сечет ли какой ВВ-провод или сама катушка. Ответ отрицательный. Ничего нигде, с виду все в порядке.

Что ж, на следующий день было принято решение обратится к опытным специалистам. Нашел на сайте объявление об услугах автоэлектрика и начал звонить. По телефону объяснил все симптомы и возможные причины:
— будете делать?
— конечно будем! Приезжайте! Сормова 5/3
Как кстати, СТО оказалось рядом с моей работой. О существовании этого СТО я даже и не догадывался. Приехал сегодня утром, оставил машину. Через пару часов звонок:

— Мы считаем, что проблема в топливном насосе. Даете добро на снятие бака и его проверку?
— Разумеется. Проверяйте!

Спустя 5-6 часов:

— Приезжайте.
— Сделали? О_о Как же насос?
— Дело было не совсем в нем. Он качает хорошо, но есть еще одна неприятная новость…

Интрига, подумал я, но какая… вдруг что-то мега-серьезное, но что? Помчался быстро к ним. Забежал и сразу же с порога засыпал вопросами:

Мне очень понравился сервис и отношение к клиенту. История описана вкратце, т.к. писать много не хочется, простите) Ребятам на сервисе огромная благодарность! Там сам владелец ездит и покупает запчасти, что очень-очень важно, ведь это экономит твое время. Может надурить, скажите вы… Не отрицаю, может подделать чек, но я бы сам переплачивал за то, чтобы только не мотаться в жаре и суете и искать какие-то запчасти.

На этом история на половину закончилась. Буду заказывать катушку и менять, сразу же поменяю провода. Машине уже 10 лет, пусть они в порядке, но лучше не рисковать. Машина после чистки сетки действительно ожила, она поехала, а ошибка, которая проявлялась до этого — сбросилась сама.

Спасибо за внимание. Продолжение следует. Работы надо, конечно, завершить.

тупит при разгоне

привет всем. такая проблемка началась..
при разгоне на скорости при нажатии на педаль газа создаётся впечатление что "держат за зад"..потом через несколько секунд как отпускают и машина пошла (примерно от 3-3,5 тыс. оборотов)
что может быть?

была такая фигня, в 1й раз почистил форсунки-прошло, во 2й раз на жаре +40 градусов так тупила(грешу на топливный фильтр) ничего не делал так как жара спало все стало норм

Вообще малообъёмники на низах никакие. И едут они только на оборотах. Так что , по большому счету, это нормально. А Вы хотите чтобы 70 сил стартовали как 300? Это фантастика.

Читайте также: