Детонация на холостых оборотах форд

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

Поддерживаю stinger, надо замерить компрессию на горячую и на холодную.

Но мне почему-то кажется, что тут либо сильно сбито зажигание, т.к. метки ГРМ Saprnvser проверял, либо разрушена ЦПГ в одном из цилиндров.

Езжайте на сервис и делайте полную диагностику и осмотр.

Когда забит катализатор,приходит "джеки чан",он же чек.

to Messir:
Да , ездили с мастером на сервисе. , свечи менял , покупал новую катушку зажигания и тестил по очереди все четыре ничего не поменялось, масло поджирает где-то литр на 10000 тыс, по поводу сбитого зажигания я поменял прошивку и мне его програмно сдвинули , дабы устранить детонацию непомогло. , есь ещё у меня мысли , может датчик детонации несрабатывыет , но тогда должен загоретьлся чек или я не прав. Да ещё продолжительная детонация идёт при среднем нажатии на газ ,если нажать педаль в пол, то она кратковременная в самом начале рывка. , как то так.

to Saprnvser: Я не говорил менять свечи, я хотел узнать, какие они.

Достала детонация ((( Что же все таки делать?

Такая же проблема появилась! Говорят форсунки надо промыть. Я пока не решился промывать, думаю немного поездить, а там будет видно!

О причинах детонации на форуме говорилось не мало. Не хотелось бы повторяться. Хочу озвучить еще одну версию.
-Возможен подсос воздуха в обход датчика расхода воздуха. В этом случае датчики кислорода определяют избыточный остаток воздуха в отработавших газах и подают команду на обеднение смеси. А при черезчур бедной смеси появляется детонация

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

Давайте может обобщим все возможные причины детонации по порядку что смотреть и напишем в одной теме ?

Fоcus 2 ghia 2.0 механика седан . Напичкан по полной - кожа рожа все дела , а моментальный расход сука не кажет

я недавно гонял по песчаным барханам и песок забился между защитой и картером, вибрация шла по всему кузову ППЦ, выехал на асфальт, разогнался посильней, всё вылетело и прошло!

6 лет

Проехал 3000 км стал поддавать газку а движок в детонацию фигачит Заправляюсь 95 от заправки не зависит пробовал на 2-х проверенных - тнк и сибнефти. Я та понимаю на этом движке нет датчика детонации. Пойду щас 98 попробую залиться но вообще странно.

Движок 2.0, 06 год, пробег 140 тк, ручка. Слышу детонацию в диапазоне от 2800 до 3500 на 4-5 передаче если тапку удавить в пол. Если плавно разгонятся, то вроде тихо. Стоит прошивка от паулюса. Бензин 95, европейский Ж)

Где может быть проблема, помогите плиз. Ничего не чистил и не мыл, не ДЗ, не МАР. Свечки летом менял.

Больше склоняюсь к тому, что все дело в прошивках, тем более от модифицированных. Сам езжу с последней прошивкой от Белецкого, детонацию слышу как авто прогревается. Это на 95 бензине. Пробовал разные заправки, есть небольшие изменения, но полностью от детонации не избавляет. До перепрошивки детонации не было. Думаю пробовать другие прошивки из списка стоковых, главное подобрать, чтобы обороты холостые не скакали снова.

Дело не в прошивке, поменял их три и на всех этот звон появляется после адаптации и когда двигатель хорошо прогревается. Скорее всего что-то с поршневой, надо пробовать раскоксовку, мерить компрессию. Скоро буду пробовать, потом отпишу о результатах.

Yaroslav_77
Тоже была детонация, что только не делал (прошивка исправила ситуацию, но в жару детонация проскакивала; раскоксовка убирает детонацию на какое-то время, потом все возвращается) в результате провел следующие манипуляции:
- снимаем правое колесо
- крутим шкиф коленвала до момента, когда отверстие в нем совпадет с отверстием в блоке - это положение соответствует ВМТ
- вкручиваем болтик M6 для удобства и точности позиционирования
- смотрим как стоит датчик положения коленвала - центр датчика должен точно смотреть на центр соответствующего зубца (спутать зубец невозможно, так как пределы регулировки датчика не позволят его выставить на центр другого зубца.)
- если датчик не смотрит на центр зубца, приоткручиваем два болта и позиционируем датчик правильно.
У меня датчик был смещен вниз, после правильной установки про детонацию забыл.

Надо будет проверить. Как сделаю, отпишусь о результатах. Есть такое ощущение, что не правильно идет момент зажигания. Вполне реально, что у меня тоже смещено.

Датчик так же был смещен вниз, выставил его по центру, пришлось сместить его до упора вверх. Результаты, детонация уменьшилась, но не пропала, двигатель стал чуток более звонко работать, такое ощущение, что стали постукивать клапана. Пока в баке 92 бензин Лукоил, осталось мало его, выжгу по максимуму и залью 95 экто, может из-за бензина детонирует чуток. Хочу попробовать проверить угол опережения через программу форскан, только пока не знаю как и где там чего искать. Есть элм127 и есть ноутбук, через него собственно, прошиваю. Может кто подскажет по форскану?

Показалось, что зажигание слишком позднее стало, но сместив датчик с самого верхнего положения на 2 мм вниз двигатель стал работать с вибрацией, до 2500 об. дергаться и сильно детонировать. Пришлось снова сместить его в крайнее верхнее положение и есть ощущение, что и этого мало, нужно еще смещать, детонация практически пропала, но чуток бывает слышна на долю секунды при резком разгоне с низов. Бензин залил пол бака 98, позже перейду на 95, а 92, наверное, лучше больше не пробовать вообще.
Получается, что-то с метками не верно, нужно покупать спец. инструмент и все выставлять, снимать крышки, смотреть цепь, смотреть метки. Подскажите, как все правильно сделать самому? Прошивку залил последнюю VJ. Так же есть мысли залить её родную испанскую, стоковую.

Решил проблему детонации на своем фокусе 2+ 1,8л. 125. Дело было в неправильной установке датчика коленвала, но в основном все крылось в клапанах управления вихревыми и мощностными заслонками во впускном коллекторе. Были тупо перепутаны клапана, те, что ближе к лобовому стеклу управляли не вихревыми, а мощностными заслонками, видимо из-за этого в цилиндры подавалось не верное количество воздуха, топливная смесь получалась обедненная, следствием чего стук в виде детонации и потеря мощности, дергания и тд. тп. Трубки, видимо, перепутаны были в момент установки впускного коллектора, снимал для чистки.

Давненько слежу за данной веткой, прочитал почти все страницы ибо проблема детонации не обошла стороной и меня!
Машинка фф2 1.8 дуратек 2006 год пробег 93000км. Проблема детонации была с новья (с 2500 до 3000 об. в мин. только на прогретом моторе), но по началу решалась сменой заправки или 98м бензином, так ездил особо не заморачивался. При пробеге 75 80 тыс стало совсем детонировать сильно при чуть резком нажатии на педаль акселератора или при резком старте со светофора(на нормальных оборотах), а так же с 2500 до 3000 об/мин как и у всех.
Читая эту ветку начал применять разные способы отсюда и потихоньку, применив целый комплекс мер по избавлению от этой детонации ИЗБАВИЛСЯ от нее!
Опишу по порядку, что делал (делалось не сразу а постепенно в течении последнего года эксплуатации):
Замена свечей и чистка заслонки каждые 20-30 тыс км
1. Отключил датчик сцепления, оставив его в нажатом положении (ушли клевки при трогании и рывки при переключеннии передач).
2. Отключал ЕГР, не понравилось, т.к. детонация стала постоянной на всех оборотах (но намного тише) собрал все как было почистив и смазав сам шток клапана (бывали заедания и загорался "джеки чан").
3. Переместил зажигание (датчиком кв как тут писали) детонация практически исчезла, но двигатель стал работать с вибрацией как у дизеля. Зиму так и проездил.
4. Отключил клапана заслонок методом снятия разьемов, загорелся чек энжин и авто потеряло половину мощности (видимо аварийный режим), но вообще никакой детонации при тапке в пол с 1000 оборотов! Очень смеялись с женой когда со светофора я еле еле в разгоне обогнал ваз копейку с дачниками.
5. Промывка радиаторов как было описанно на форуме (разобрав верх мойкой под прямым углом смыл весь войлок что там накопился за эти годы).
6. Так как ездить без детонации но в пол мощности как то не комфортно совсем, то отключил заслонки вихревые методом заглушкки трубок. Детонация стала появляться совсем чуть чуть и уже не напрягая.
7. Решил снова попробовать 98 бензин, все ушло и стало появляться только при диких нагрузках.
8. Промывка инжектора (впервые за весь пробег). Мыли в сервисе лавром 30 минут холостой ход, 15 минут откисание, 15 минут с прогазовками (мастер сказал что это одновременно промывка и раскоксовка) 1200р в кия сервис центре.

Надеюсь что все теперь будет ОК! Не намека на детонацию вообще. Уже 1000 км (лью пока только 98 бензин). Зажигание вернул в исходное положение, движек как прогреется шелестит! Ездил уже и в 20 градусную жару, детонации нет!

Спасибо форумчанам за помощь в решении такой проблемы, теперь федька снова радует! Особенно на пятой передачи в приличную горку на 2000 оборотах не дерганий не детонации! (знаю что излишняя нагрузка, просто пробовал).

6 лет

1 апр еля 2016 mobile

Хочу почистить форсунки, но читал что ультразвуком опасно, можно их загубить. Что скажите, может химией почистить?

Химия не поможет
У меня так же было летом в сильную жару тоже 2 литра мотор
Помогла смена заправки и чистка радиатора двигателя со снятием, грязи кстати на радиаторе очень много было, точнее пуха какого то

2 апр еля 2016

Спасибо всем. Отрегулировал давече датчик положения коленвала. Смещен был на 0.5 см где то. После этого мотор аж зажурчал, как буд то масло поменяли вместе со свечами. Детонация при малых оборотах, при трогании в горку особенно, стала значительно меньше.

ФФ2 1,8 125 л.с. 2006 г.в. Пытаюсь установить причину детонации, стрекочит довольно сильно в оборотах от 2500 и выше. Причем если разогнаться и просто придерживать педаль газа, то еле слышно, если слегка приотпустить или поднадавить на газ то сразу сильный звон. Тяга нормальная, на оборотах подхватывает очень хорошо. ПО ощущениям есть троение на ХХ, стрелка тахометра стоит ровно, но по тест режиму БК видно что обороты гуляют от 800 до 850 оборотов и машину подтряхивает как будто не все цилиндры работают. Еще есть такой симптом- когда стоит на холостых, если резко нажать газ - то сначала какой то затуп, потом уже поднимаются обороты. Проверил клапана IMRC прозвонил на обоих 30-40 кОМ, прозвонил катушки зажигания на внутренней обмотке все показали 1 ом, на внешней все показали 5,0-5,1 кОМ - это нормальное сопротивление ?. Почистил дроссельную заслонку, проверил свечи. Вроде все нормально. Планирую еще загнать на промывку форсунок и посмотреть положение датчика коленвала. Если не поможет то уже и не знаю что еще смотреть. Спецы подскажите куда еще копать ?

Slavius
все в какойто мере помогает, но временно! Например пока была зима детонации не было вообще, сейчас же стала понемножку появляться. Научился шить ему мозги и теперь пробую разные прошивки.

14 апр еля 2016

двигатель 1.8 дюратек HE
моя история про детонацию:
появилась она наверно на 40- 60 тыщах до этого лил аж 92 и не звенел
тоже ездил тыщ 100 наверно ну звенит при резком наборе газа ну звенит немного при нагрузке в жару
как то не обращал особо внимания бензин был 95 но не очень
смотрел свечи были ок чистил ДЗ промывал радиаторы даже последнее время кондей выключал и звенело все равно
пробовал разный бензин по ощущениям подобрал на одной из лукойлов 95 экто +, расход с ним был меньше на литр точно.
и постепенно пришел небольшой жер масла ) на 170 тыщ что побудило сделать
промывку раскоксовкой лавром
и чек загорелся сразу после раскоксовки
на диагностике выявили IMRC дают сбой (наверно совпало а может пары раскоксовки в клапан IMRC каким то образом попали)

залил мотор медик для размягчения резинок в сальниках и т.д. с эфирными добавками помню когда читал описание препарата
по моему это: M1616 Gunk Восстановитель Сальников
расход масла упал

так вот после раскоксовки детонация пропала совсем и сразу!

неровная работа на низах и тяга это были IMRC после их замены двигатель заработал по другому (сбоил тот что был ближе к стеклу, он плохо открывался)

мое мнение если у вас появилась детонация не сделать ли вовремя раскоксовку пока кольца не сожрало совсем

Детонация двигателя может привести к значительному износу таких деталей двигателя, как прокладка ГБЦ, элементов цилиндропоршневой группы, поршней, цилиндров и прочих деталей. Все это значительно уменьшает ресурс силового агрегата вплоть до полного выхода его из строя. При возникновении этого вредного явления необходимо как можно быстрее диагностировать причину, по которой возникла детонация и избавиться от нее. Как это сделать и на что обратить внимание — читайте далее.

Что такое детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливной смеси в камере сгорания, когда горение происходит не плавно, а взрывообразно. При этом скорость распространения взрывной волны увеличивается со стандартных 30…45 м/с до сверхзвуковых 2000 м/с (превышение скорости звука взрывной волной в том числе является причиной возникновения хлопка). При этом топливовоздушная смесь взрывается не от искры, идущей от свечи, а самопроизвольно, от высокого давления в камере сгорания.

Детонация свойственна двигателям, работающим на бензине (карбюраторным и инжекторным), в том числе, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), то есть, работающих на метане или пропане. Однако чаще всего она возникает именно у карбюраторных машин. Дизельные моторы работают по иной схеме, и там другие причины возникновения этого явления.

Причины возникновения детонации двигателя

Как показывает практика, чаще всего детонация возникает на старых карбюраторных двигателях, хотя в некоторых случаях этот процесс может возникнуть и на современных инжекторных моторах, оборудованных электронным блоком управления. К причинам, по которым может возникнуть детонация, относится:

Чрезмерно обедненная топливовоздушная смесь. Ее состав может воспламениться еще до того, как в камеру сгорания попадет искра. При этом высокие температуры провоцируют возникновение окислительных процессов, которые и являются причиной взрыва, то есть, детонирования.
Ранее зажигание. При увеличенном угле зажигания процессы воспламенения топливовоздушной смеси начинаются еще до попадания поршня в так называемую верхнюю мертвую точку.
Использование неподходящего топлива. Если в бак автомобиля был залит бензин с более низким октановым числом, чем это предписывает производитель, то велика вероятность возникновения процесса детонации. Объясняется это тем, что низкооктановый бензин более химически активен и быстрее вступает в химические реакции. Аналогичная ситуация будет, если вместо качественного бензина в бак будет залит какой-нибудь суррогат наподобие конденсата.
Высокая степень сжатия в цилиндрах. Другими словами, закоксованность или иное загрязнение в цилиндрах двигателя, которое постепенно накапливается на поршнях. И чем больше нагара имеется в двигателе — тем выше вероятность возникновения детонации в нем.
Неисправная система охлаждения двигателя. Дело в том, что если двигатель будет перегреваться, то давление в камере сгорания может расти, а это, в свою очередь, может стать причиной детонации топлива в соответствующих условиях.

Датчик детонации похож на микрофон

Это общие причины, характерные как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов. Однако у инжекторного двигателя может быть еще одна причина — выход из строя датчика детонации. Он подает соответствую информацию на ЭБУ о возникновении этого явления и блок управления автоматически меняет угол зажигания с тем, чтобы избавиться от него. При выходе датчика из строя ЭБУ этого делать не будет. При этом на приборной панели активизируется лампочка Check Engine, а сканер выдаст ошибку детонации двигателя (диагностические коды P0325, P0326, P0327, P0328).

В настоящее время существует много разных вариантов перепрошивки ЭБУ с целью снизить расход топлива. Однако их использование — это не лучшее решение, поскольку нередки случаи, когда такая перепрошивка приводила к печальным последствиям, в частности, некорректной работе датчика детонации, то есть, блок управления двигателем попросту отключал его. Соответственно, если детонация таки случается, то датчик об этом не сообщает и электроника ничего не предпринимает для ее устранения. Также в редких случаях возможно повреждение проводки от датчика до ЭБУ. В этом случае сигнал также не доходит до блока управления и происходит аналогичная ситуация. Однако все эти ошибки легко диагностируются с помощью сканера ошибок.

Также существует ряд объективных факторов, влияющих на появление детонации в отдельных двигателях. В частности:

Степень сжатия двигателя. Ее значение обусловлено особенностями конструкции ДВС, поэтому если мотор имеет высокую степень сжатия, то теоретически он более предрасположен к появлению детонации.
Форма камеры сгорания и днища поршня. Это также конструктивная особенность мотора, и некоторые современные небольшие по объему, но мощные двигателя также склонны к детонированию (однако их электроника контролирует этот процесс и детонирование в них — это редкость).
Форсированные двигатели. Обычно у них высокая температура горения топлива и высокое давление, соответственно, они также предрасположены к детонации.
Турбированные моторы. Аналогично предыдущему пункту.

Что касается детонации на дизельных двигателях, то тут причиной ее возникновения может быть угол опережения впрыска топлива, низкое качество солярки, проблемы с системой охлаждения двигателя.

Также причиной возникновения детонации могут быть и условия эксплуатации машины. В частности, двигатель более подвержен этому явлению при условии, что машина едет на высокой передаче, однако с малой скоростью и оборотами мотора. При этом имеет место высокая степень сжатия, которая может спровоцировать появление детонации.

Еще некоторые автовладельцы стремятся уменьшить расход топлива, и для этого перепрошивают ЭБУ своих машин. Однако после этого возможно возникновение ситуации, когда бедная топливовоздушная смесь снижает динамику автомобиля, при этом увеличивается нагрузка на его мотор, и при повышенных нагрузках возникает риск возникновения детонирования топлива.

Какие причины путают с детонацией

Еще одно явление, которое ошибочно считают причиной детонации двигателя при выключенном зажигании, называется дизелинг. Такое поведение характеризуется непродолжительной работой мотора после выключения зажигания при повышенной степени сжатия или использования несоответствующего по детонационной стойкости топлива. А это приводит к самопроизвольному воспламенению топливовоздушной смеси. То есть, воспламенение происходит как в дизелях, под высоким давлением.

Признаки возникновения детонации

Существует ряд признаков, по которым косвенно можно определить, что в двигателе конкретного автомобиля происходит детонация. Сразу стоит оговориться, что некоторые из них могут указывать на другие поломки в машине, однако все же имеет смысл и проверить наличие детонирования в моторе. Итак, к признакам относится:

Появление металлического звука из двигателя при его работе. Особенно это актуально, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Звук очень похож на тот, который происходит, когда ударяются друг о друга две железные конструкции. Звук этот как раз и вызван взрывной волной.
Падение мощности двигателя. Обычно при этом двигатель работает не стабильно, может глохнуть при работе на холостых оборотах (актуально для карбюраторных машин), долго набирает обороты, у машины падают ее динамические характеристики (не разгоняется, особенно, если машина груженная).

Диагностический сканер Rokodil ScanX для подключения к ЭБУ авто

Тут же имеет смысл привести признаки выхода из строя датчика детонации. Как и в предыдущем списке, признаки могут указывать и на другие поломки, но у инжекторных машин лучше проверить ошибку при помощи электронного сканера (удобнее всего сделать это мультимарочным сканером Rokodil ScanX который совместим со всеми авто с 1993 г.в. и позволяет подключится к смартфону на iOS и Android по Bluetooth). Такое устройство даст возможность видеть показатели датчика детонации и других в режиме реального времени.

Итак, признаки выхода из строя датчика детонации:

нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
падение мощности мотора и в целом динамических характеристик машины (слабо разгоняется, не тянет);
повышенный расход топлива;
затрудненный пуск двигателя, при низких температурах это особенно заметно.

В целом же, признаки идентичны тем, которые возникают при позднем зажигании.

Последствия детонирования

Как указывалось выше, последствия детонации в двигателе автомобиля очень серьезные, и ни в коем случае нельзя затягивать выполнение ремонтных работ, ведь чем дольше ездить с этим явлением — тем большим разрушениям поддается двигатель и его отдельные элементы. Так, к последствиям детонирования относится:

Сгорание прокладки ГБЦ. Материал, из которого она выполнена (даже самые современные), не рассчитан на работу в условиях повышенной температуры и повышенного давления, возникающих в процессе детонирования. Поэтому она очень быстро выйдет из строя. А пробитая прокладка ГБЦ повлечет за собой другие неприятности.
Ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. Это касается всех его элементов. И если двигатель уже не новый или на нем давно не проводили капитальный ремонт, то это может очень плохо кончиться, вплоть до его полного выхода из строя.
Пробой головки блока цилиндров. Это случай один из самых сложных и опасных, но если долго ездить с детонацией, то его реализация вполне возможна.

Сгоревшая прокладка ГБЦ

Повреждение и разрушение поршня

Прогорание поршня/поршней. В частности, его дна, нижней части. При этом зачастую его ремонт невозможен и его нужно будет только менять полностью.
Разрушение перемычек между кольцами. Под воздействием высоких температуры и давления они могут разрушиться одними из самых первых среди других деталей двигателя.

Пробой головки блока цилиндров

Изгиб шатуна. Тут аналогично, в условиях взрыва его корпус может поменять свою форму.
Подгорание тарелок клапанов. Это процесс происходит очень быстро и имеет неприятные последствия.

Как видно из списка, последствия процесса детонации самые серьезные, поэтому нельзя допускать работы двигателя в ее условиях, соответственно, ремонт нужно выполнить как можно быстрее.

Как убрать детонацию и методы профилактики

Выбор метода устранения детонации зависит от причины, которая вызвала этот процесс. В некоторых случаях чтобы от нее избавится приходится выполнить два и более действий. В общем случае методами борьбы с детонированием являются:

Использование топлива с параметрами, рекомендованными автопроизводителем. В частности, это касается октанового числа (нельзя занижать его). Необходимо заправляться на проверенных заправках и не заливать в бак всякий суррогат. К слову, даже некоторые высокооктановые бензины имеют в своем составе газ (пропан или другой), который недобросовестные производители закачивают в него. Это повышает его октановое число, однако ненадолго, поэтому старайтесь лить качественное топливо в бак своего автомобиля.
Установить более позднее зажигание. По статистике именно проблемы с зажиганием чаще всего являются причиной возникновения детонации.
Выполнить раскоксовку, почистить двигатель, то есть, сделать объем камеры сгорания нормальным, без нагара и грязи. Это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях, с использованием специальных средств для раскоксовки.
Выполнить ревизию системы охлаждения двигателя. В частности, проверить состояние радиатора, патрубков, воздушного фильтра (при необходимости заменить его). Также не забудьте проверить уровень антифриза и его состояние (если он давно не менялся, то лучше поменяйте).
У дизелей нужно правильно выставить угол опережения впрыска топлива.
Правильно эксплуатировать машину, не ездить на высоких передачах с малой скоростью, не перепрошивать ЭБУ с целью экономии топлива.

В качестве профилактических мер можно посоветовать следить за состоянием двигателя, периодически чистить его, вовремя менять масло, выполнять раскоксовку, не допускать перегрева. Аналогично поддерживать в исправном состоянии охлаждающую систему и ее элементы, вовремя меняйте фильтр и антифриз. Еще одна хитрость заключается в том, что периодически нужно давать двигателю поработать на повышенных оборотах (но без фанатизма!), делать это нужно на нейтральной передаче. При этом из двигателя под воздействием высокой температуры и нагрузки вылетают различные элементы грязи и мусора, то есть, он очищается.

Детонация обычно происходит на горячем двигателе. Кроме того, она более вероятна на моторах, которые эксплуатируются при минимальных нагрузках. Это связано с тем, что у них на поршнях и стенках цилиндров имеется много нагара со всеми вытекающими последствиями. И обычно двигатель детонирует на низких оборотах. Поэтому старайтесь эксплуатировать мотор на средних оборотах и со средними же нагрузками.

Отдельно стоит упомянуть про датчик детонации. Принцип его работы основан на использовании пьезоэлемента, который переводит механическое воздействие на него в электрический ток. Поэтому проверить его работу достаточно просто.

Первый метод — с помощью мультиметра, работающего в режиме измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо отсоединить фишку от датчика, и вместо нее подключить щупы мультиметра. На экране прибора будет видно значение его сопротивления (в данном случае само значение не важно). Далее с помощью гаечного ключа или другого тяжелого предмета ударить по болту крепления ДД (однако соблюдайте при этом осторожность, не переусердствуйте!). Если датчик исправен, то он воспримет удар как детонацию и изменит свое сопротивление, о чем можно будет судить по показаниям прибора. Через пару секунд значение сопротивления должно вернуться в исходное положение. Если этого не произошло — датчик неисправен.

Второй метод проверки более простой. Для этого нужно запустить двигатель и установить его обороты где-то на уровне 2000 об/мин. Открыть капот и с помощью того же ключа или небольшого молотка ударить по креплению датчика. Исправный датчик должен воспринять это как детонацию и сообщить об этом ЭБУ. Блок управления после этого даст команду на снижение оборотов двигателя, что можно будет явно услышать на слух. Аналогично, если этого не произошло — датчик неисправен. Этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять целиком, благо, стоит он недорого. Обратите внимание, что при установке нового датчика на его посадочное место необходимо обеспечить хороший контакт между непосредственно датчиком и его системой. В противном случае он будет некорректно работать.

Читайте также: