Что такое та на магнитоле форд фокус 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

Написать данную заметку сподвиг вопрос супруги: почему при прослушивании радиостанции песня постоянно прыгает то вперёд, то назад - как будто ди-джей переставляет иглу пластинки туда-сюда. Ответ прост, как и решение этой проблемы. И сегодня рассмотрим причину "заиканий" эфира в свете трёх малоизвестных рядовому автомобилисту функций практически любой автомагнитолы. Речь о загадочных аббревиатурах TA, PTY и AF. А в конце нашего краткого обзора я поясню, почему у нас об этих функциях никто не знает и не пользуется.

Три загадочные кнопки, которые есть на любой современной автомагнитоле (головном устройстве). Расположены всегда рядом.

Что за непонятные аббревиатуры?

ТА расшифровывается как "Traffic Announcement". То есть, оповещение о дорожной обстановке. Включив эту функцию, ваша магнитола автоматически будет переключаться на частоту оповещений о ситуации по пути вашего следования (точнее, в радиусе приёма) - это пробки, аварии, объезды, и прочая оперативная информация.

PTY - от "Program Type" . Функция позволяет сортировать радиостанции по определённому жанру, например, показать вам список рок-радиостанций, или волны, на которых вещается классическая музыка. Разумеется, эта информация предоставляется самими станциями - отсеивать жанры самостоятельно магнитола не умеет.

AF - "Alternative Frequencies". Как видно из расшифровки, при задействовании этой функции магнитола будет самостоятельно искать альтернативную (т.е., дублирующую) частоту при ухудшении сигнала от текущей. Вот это и относится к главному вопросу в шапке сегодняшней темы.

Так почему "прыгает" радио?

Вы едете и слушаете радиостанцию на её несущей частоте. При проезде определённой зоны приём ухудшается - например, вы проезжаете участок, где вещают сразу две вышки данной радиостанции - в двух разных городах (и на разных частотах). И ваша магнитола, повинуясь функции AF, начинает выбирать вышку с более мощным сигналом. А т.к. вышки в двух разных городах вещают не-синхронно (обычно, разница в эфире составляет от 2 до 10 секунд) - вы и наблюдаете те самые скачк и эфира - то назад, то вперёд. Чтобы убрать этот эффект нужно отключить эту самую кнопку AF. Как показывает практика, в "пограничных" зонах приёма она только вредит.

Все эти три кнопки появились ещё задолго до андроидов, тачскринов и прочих цифровых прикрас. Более того - исторически они как следует работали только в США и Европе. У нас же это было и остаётся анахронизмом, толку от которого практически нет. Если же у вас другой опыт использования этих функций в России - поделитесь им в комментариях, будет интересно. Возможно, я чего-то не знаю.

Ford Focus Hatchback 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — помощь на дороге

Машины в продаже

Комментарии 21

Снова всем привет!)))
Сегодня, как бы это странно ни звучало, поговорим о способах подключения магнитолы в авто. Мы уже в бортовике 12хи когда то затрагивали эту тему в плане сечения проводов, организации массы и тд., но обошли вниманием крайне важный момент.
Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях. Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер. Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом). Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал.
Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно.
Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам.
Вариант №1

Называется "По быстрому прикрутил, мне ж не на соревнования".
Цепь прикуривателя не рассчитана на такие бонусные нагрузки и при работе магнитолы существенно просаживает напряжение. Колхоз, короче.

Называется "Чтоб мафон тух, когда я ухожу"
Провод АСС зажигания еще менее рад такой нагрузке чем прикуриватель и просадки будут еще больше чем в варианте номер раз.
Обладателей первых двух вариантов подключения очень легко встретить на всех автозвуковых и смежных ресурсах. Вопросы у них всех стандартны:
"Почему после установки мафона утром не заводится машина?"
"Почему моргает экран магнитолы и она выключается если включить на всю?"
"Почему сбиваются настройки магнитолы при выключении?"
Все эти проблемы, результаты криворукости хозяйна и его убежденности в том, что он умнее тех, кто писал инструкции к ГУ.
Указанные выше варианты являются НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ и подключать так НЕЛЬЗЯ. Магнитола в таком подключении полноценно и нормально функционировать НЕ СМОЖЕТ, даже если вам кажется иначе.

Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.

Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ. Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество.
Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска.
Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения.
Данную неприятность лечит следующий вариант:

Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов.
Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет.
Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно)
Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер.
На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства.
Пара слов о том, как работает схемка:
При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на конаткт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы. Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок.
Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.

Следующие три схемы это разные вариации исполнения одной и той же идеи. Во всех трех схемах мы задействуем блок управления центральным замком сигнализации.

Эта схема также практически повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что в разрыв провода REM мы вставили нормальнозамкнутые контакты реле. В пятиконтактных автомобильных реле средний контакт будет всегда замкнут пока обмотка реле не под напряжением. Как только реле щелкнуло этот контакт разрывается и размыкает цепь в которой он стоит. В нашем случае включившееся даже на небольшой промежуток реле отключит магнитолу. После такого отключения, магнитола автоматически запустится и продолжит работу как только вы повернете ключ зажигания. При этом ключ можно будет вытащить и мафон продолжит работу либо до ручного отключения либо до постановки авто на охрану.
В блоке сигнализации нужно будет найти фишку с выходами реле управления центральным замком и определить на каком из них при постановке на охрану авто появляется кратковременно напряжение +12 вольт. Ну и соответственно подключить один контакт обмотки реле к этому проводу а второй к минусовому проводу питания сигнализации.
Схема вполне работоспособная. Единственный минус, в том, что некоторые магнитолы при выключении еще мгновение держат напряжение на рем проводе и если сигнал на ЦЗ сигналки слишком быстр, то магнитола тут же запустится вновь. Если центральный замок вашей машины допускает прием более длительных импульсов закрытия, то многие сигналки позволяют увеличить время импульсов методом программирования сигнализации. Сделать это в принципе не сложно для любого, кто вдумчиво почитает мануал к сигналке.

Если сигнализация не позволяет увеличивать импульс, либо это не желательно для работы ЦЗ авто, то вам подойдет следующие две схемы. Принцип их работы идентичен, различается только реализация.

В этой схеме нет необходимости использовать REM провод. Работает схема следующим образом:
При повороте ключа, подается напряжение от провода АСС замка на обмотку реле, которое соответственно включается, подключаясь к силовой цепи желтого провода +12в магнитолы(который как мы помним всегда под напряжением, не зависимо от режима работы ГУ). С этого момента реле начинает питать само себя через второй диод и также питать провод АСС магнитолы запуская ее. С этого момента системе безразлично положение ключа в зажигании. Магнитола будет продолжать работать, а диоды не позволят пойти току туда куда не нужно. Второй контакт обмотки реле в этой схеме не подключается напрямую к минусу а идет к блоку сигнализации. В большинстве блоков сигнализации есть выходы управления блокировкой двигателя. Данное управление осуществляется прерыванием минуса цепи. Допустим ставится реле блокировки бензонасоса. плюс с этого реле подключается к замку зажигания а минус как раз к этому проводу минусового управления блокировкой. Соответственно насос будет блокироваться либо прерыванием плюса с помощью ключа, либо прерыванием минуса с помощью сигналки. Вот нас полностью устраивает такой режим работы этого контакта и мы вешаем минус нашего реле на этот выход блока сигнализации. Таким образом при постановке на охрану авто, сигнализация отключит минус у нашего реле, оно отключится и отключит магнитолу. При снятии с охраны минус появится вновь, но система будет ждать поворота ключа, чтобы запустится.
Данный вариант на мой взгляд самый удачный из всех перечисленных. недостатков никаких не имеет. Магнитола сама запускается когда это нужно и сама выключается когда это нужно. Кроме того очень удобно выключать магнитолу дистанционно, скажем на природе. Достаточно включить и выключить сигнализацию на авто с брелка.
Ну и последний вариант это вариация симбиоза предыдущих двух, но без диодов.

Тут при повороте ключа реле будет запускаться и самозапитываться запуская попутно и магнитолу. При постановке на охрану второе реле будет разрывать самозапитку реле и система будет отключаться.
Конденсатор в цепи первого реле нужен для того, чтобы реле смогло взвестить без внешнего напряжения. При запуске реле, контакт оторвется от одной стороны и ему нужно время чтоб долетев до второго запитаться от него. Вот на протяжении этого мгновения реле будет питаться от конденсатора, который успеет зарядиться при повороте ключа.Без конденсатора вы услишите только ТРРРРРРРРР от реле и система работать не будет))) Для данной схемы достаточно конденсатора в 1000мкф 16 вольт.

Вот такие вот вариантики на любой вкус и цвет)) Выбирайте кому, что по душе. От себя могу лишь посоветовать не спешить и разобраться как осуществить выбранный вариант. Ни в одном из них ничего страшного нет даже от далекого от радиотехники человека. Достаточно просто вникнуть и разобраться.
Ну и самое главное не спешить с этим делом.

Теперь как обещал пара слов, для тех, кто купил магнитолу и собрался ее "по быстрому" проверить.
Как ни странно, но при проверке по быстрому самое главное это не спешить))) По статистике 50% аппаратуры умирает при проверке и первом подключении.
Перед тем как проверять аппаратуру, нужно избежать любой возможности короткого замыкания любых проводов. Особо это важно при проверке БУ магнитол, из которых торчит веник зачищенных и растрепанных проводов. Не поленитесь и изолируйте изолентой все не нужные для проверки провода и все скрутки, которые вы сделали. Даже если вы "уложили все отдельно" и "я сто раз так делал и норм". Всегда есть место случаю и всегда есть риск, что что-то упадет или соскользнет и вместо нового ништяка вы мгновенно получите дымящийся металлолом. Как показывает практика такие случае вовсе не параноидальная фантастика. Только на моей памяти у людей погибло несколько мафонов усилителей и сабов как раз из за того, что что-то соскочило или оторвалось при проверке.
Отсюда, кстати и второй момент. Если для проверки нужно сделать скрутку то сделайте ее вдумчиво и крепко. Лучше потом подолбайтесь раскручивая ее, но чтоб она не развалилась, когда все будет под напряжением.
Третий момент и правило: Проверяй правильность подключения и полярность питания трижды! Даже если вы уже все проверили и все ок, непосредственно перед подключением, проглядите все еще раз. Очень часто как раз при последней проверке выявляется косяк подключения, который мог убить железку буквально через мгновение.

Ну и еще совет: для проверки аппаратуры выберите ровное просторное место с удобным доступом для вас. Не проверяйте железки раком вися в багажнике и перебирая змеиный клубок колхозного инсталла. Не проверяйте аппаратуру на верстаке заваленном барахлищем. Бывали случаи повреждения аппаратуры съехавшим или упавшим барахлом нагроможденным на поверхности, которую вы выбрали для проверки.
Не пренебрегайте этими простыми и не хитрыми заморочками. Они гарантированно сэкономят вам времени, денег и нервов.
Такие дела)))

Во время поездок на автомобиле, многие привыкли использовать мультимедийную систему для проигрывания аудиофайлов. Но в некоторых транспортных средствах такая опция просто не предусматривается. В деле всегда может выручить радиоприемник, который точно найдется в любом авто. Но даже при использовании такого простого устройства могут возникать некоторые сложности.

Рассматривать причину заиканий следует в свете 3 малоизвестных обычному автомобилисту функций, которые предусмотрены практически в каждой автомагнитоле

Радиоприемник в автомобиле - не самое технологичное решение, особенно если речь идет о современном транспорте. Однако, такие системы при отсутствии Интернета и доступа к Сети могут скрасить время пребывания за рулем. Но даже в радиоприемнике порой можно замечать некоторые ошибки.

Многие могли сталкиваться с ситуациями, когда во время прослушивания радиостанции запись прыгает с одного места на другое, будто диджей намеренно меняет дорожку трека. Никакой проблемы в данном случае нет, а само явление объясняется очень просто.

Рассматривать причину заиканий следует в свете 3 малоизвестных обычному автомобилисту функций, которые предусмотрены практически в каждой автомагнитоле. Речь идет о системах, которые на магнитоле обозначаются аббревиатурами TA, PTY и AF. В России об этих функциях практически не знают, из-за чего и не используют. Главная особенность заключается в том, что все 3 кнопки располагаются рядом друг с другом.

TA можно расшифровать как "Traffic Announcement". В переводе на русский это "оповещение о дорожной обстановке". Если включить данную функцию, автомобильная магнитола будет в автоматическом режиме переключаться на частоту оповещений о ситуациях по пути вашего следования. Речь идет о таких обстоятельствах, как пробки, аварии, объезды, дорожные работы и прочее.

Если активировать данную функцию, автомагнитола будет самостоятельно искать альтернативную частоту. Происходит это в том случае, если ухудшается сигнал связи

PTY - "Programm Type". Данная функция может сортировать радиостанции по определенному критерию. К примеру, система может показывать список радиостанций, на которых проигрывается рок-музыка, или волны, на которых оповещается классика.

AF - "Alternative Frequencies". Если активировать данную функцию, автомагнитола будет самостоятельно искать альтернативную частоту. Происходит это в том случае, если ухудшается сигнал связи. Именно эта функция относится к представленной выше ситуации.

Представим, что автомобилист передвигается по дороге и прослушивает радиостанцию на несущей частоте. Когда транспортное средство проезжает определенную зону, прием может ухудшаться. Это происходит, если на одном участке вещают сразу 2 вышки данной радиостанции в разных городах. Автомагнитола с включенной функцией AF начинает самостоятельно выбирать вышку с более качественным сигналом.

Избавиться от такого эффекта тоже можно. Для этого достаточно отключить функцию AF

Не стоит полагать, что вышки в разных городах вещают синхронно. Разница в эфире может находиться в пределах 2-10 секунд. Именно поэтому можно наблюдать скачки в проигрывании музыки. Не трудно догадаться, что избавиться от такого эффекта тоже можно. Для этого достаточно отключить функцию AF. Практика показывает, что в пограничных зонах такая опция является лишней и мешает комфорту.

Данные кнопки появились еще задолго до современных цифровых технологий. Согласно истории, они нормально работали только на территории США и Европы. В современных условиях пользы от данный опций нет, поэтому можно смело обходиться без них.

Итог. Если в процессе проигрывания радиостанции запись перескакивает назад или вперед, это может говорить об активированной функции AF. Ее можно отключить на консоли автомагнитолы.

Читайте также: