Чистка геометрии турбины форд мондео 4 дизель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Надоело мне, что после глушения двигателя клапан управления геометрией турбины жужжал, ехать к дилеру и просить (ключевое слово просить) заменить клапан по гарантии не хотелось. По тому как на прошлом Мондео этот самый клапан уже мыл, решил и на этом Мондео проделать данную процедуру. Если на прошлом Мондео, чтобы снять пластиковую крышку с клапана использовал тиски, то тут тиски не понадобились, крышки, что на первом клапане, что и на втором открылись при помощи небольшого усилия отвертки. Далее промыл поролон внутри и от души набрызгал внутрь ВД-40, сухой поролон поставил на место, закрыл крышку, вытер клапан и установил на место. Так же был обработан и второй клапан. Первые дни показали, что клапан больше не жужжит, далее посмотрим.

Всем привет, дорогие друзья!))
Пост не много, не о моей машине!))Но тоже о мондео с мотором 2.0 tdci!
Многим пост будет полезным.

Почему пишу?))
Что, уберечь, людей от развода!
Обратился человек, приговорили турбину 80 тыс руб. +.

Ошибки классика P003A и P2566 Заедание актуатора турбокомпрессора.

Пробег на авто 60 тыс. км и 6 лет владения.
Машина в одних руках, маленькие пробеги.

Сажей забивается, исполнительный механизм геометрии турбины, и её начинает клинить.

Турбина, демонтируется, производится осмотр, после чего мойка, сборка и установка обратно.

Список запчастей необходимых для ремонта:
1. Картридж турбины в сборе отбалансированный GT1749V (760774-0002) Melett 1102-017-907 производство Англия, кстати датчик актуатора, он же треугольный потенциометр производства именно этой конторы с конвейера (Облазил весь интернет, лучшее что можно купить за деньги).
2. Прокладка турбины Ford 1 503 552.
3. Прокладка выхлопной системы Bosal 256-096 или Ford 1 316 608 (на 99.9% уверен, что производитель выхлопной системы в реальности Bosal)
4. Масло ДВС.
5. Масляный фильтр.
6. Комплект прокладок и гаек: Elring 714.640 по необходимости (Включает в себя п. 2)
7. Гайки крепления BOSAL 258056 — 2шт.
8. Уплотнительное кольцо между турбиной (рис. 3) и подающим воздушным патрубком VOLVO 31274163
9. Потенциометр по необходимости: Citroen 0375P0, KRAUF MAT2672BE, Jrone 2063010003.
10. Шланг вакуум-корректора силиконовый от карбюраторной версии ВАЗ-2101-07 (830мм) арт: 21013706605c по необходимости для замены штатных вакуумных трубок.
11. Комплект прокладок Jrone 2090-505-454, нам нужна под горячую часть, треугольная.
12. Фильтр грубой очистки в банджо-болте Ford 1 336 616. По необходимости.
На этом все, но если вы хотите все делать по фен-шуйю LVL 80 и как рекомендует Garrett by Honeywell производитель оригинального турбокомпрессора GTA1749V, то под замену все шайбы, хомуты, масленная трубка подачи и слива масла, гайки, прокладка, болты и фильтр. К сожалею я не потянул, т.к. ценник всех этих мелочей в сумме переваливает за 5.т.р. Поэтому решил смотреть по факту, все оказалось в превосходном состоянии, без малейшего намека на отложения или загрязнения (медные шайбы лучше бы поменять, я свои наждачной бумагой шлифовал для получения плоскости, а колхоз очень не люблю).

После того, как все приготовили, можно приступать к демонтажу турбины, у меня вся работа заняла 2 дня (не рассчитывал на мертвое прикипание горячей улитки к корпусу), так что будьте готовы к этому.

Приступаем:
1. Снимаем защиту ДВС.
2. Снимаем распорку кузова в районе гофры (4 болта)
3. Заливаем Жидким ключем все болты и гайки крепления турбины.
4. Эти гайки рекомендую залить Жидким ключём, тщательно отчистить металлической щеткой окалину на шпильке, потом залить Преобразователем ржавчины, дать постоять. Только после этого откручивать только головкой! Отнеситесь серьезно, т.к. крайне высока вероятность слизывания шестигранника гайки.

5. Снять резинки крепления гофры.
6. Открутить хомуты воздушной впускной системы, что идет к интеркуллеру, проходит в нише картера от турбины (сжатый воздух нагнетаемый турбиной в двигатель).
Демонтировать сей девайс просто стаскивая и одновременно поворачивая из стороны в сторону.
7. Открутить гайку хомута крепления выхлопной системы к турбине предварительно залить жидким ключем. Ключ кстати на 16, так что будте готовы, головка не достает, шпилька очень длинная.

8. Отсоединить вакуумный шланг и разъем проводов от актуатора турбины, он же вестгейт.
9. Открутить катализатор от кронштейна и демонтировать сам кронштейн.

А теперь начинается клубничка
10. Необходимо снять хомут п.7, для этого необходимо вынуть болт. Далее хомут надо разжать и вытянуть катализатор, сделать можно это несколькими способами: 1. съемником для стопорных колец, 2. купить в строительном магазине гайку длиной 25-30 мм и болт такой же, при необходимости доработать по месту болгаркой и с помощью 2х ключей разжать на подобии домкрата. Сделали? Поздравляю, но на этом секс не заканчивается.
11. Открутить 2 гайки крепления пластиковой воздушной впускной системы, что идет от корпуса воздушного фильтра. Сказать проще, чем сделать, но трещотка и удлинитель помогли.

Если все сделано правильно, то осталось отсоединить намасленные трубки и снять саму турбину, продолжим.
12. открутить 2 болта с внутренним шестигранником сливной трубки от турбины. (Быть готовым к тому что на голову потечет масло)
13. С помощью отвертки SL 0 снять нижний хомут типа Кобра крепления трубки на картер. Теперь можно ее снять потянув вверх с поворотом. Снимать верхний хомут смысла нет, проще открутить два болта от турбины.
14. Теперь осталось снять трубку подачи масла открутив один болт от блока ДВС.

Болт не простой, внутри отверстие и пластиковый фильтр с тонкой сеткой (стоит сам фильтр только 1000 руб), обратите внимание, что сетка четко перпендикулярна 2м боковым отверстиям в болту.
15. Осталось открутить турбину от выпускного коллектора, держится она на 3х гайках, 2 снизу и одна сверху. Рекомендую начать с верхней, тут как раз и необходим качающийся удлинитель удлинитель (инструмент п. 5), его длины четко хватит достать до гайки с длинной головкой и не упереться в корпус автомобиля, отворачивайте только с помощью воротка с удлинением рукоятки, прикипает намертво, в результате погнул удлинитель и вороток но открутил.
16. С нижними гайками все тоже самое, к одной из них можно подлезть только с помощью качающего удлинителя, со второй проблем меньше.
Если все сделали, то поздравляю, турбина у вас в руках, вынимается образовавшееся пространство в результате демонтажа катализатора.

Внешний осмотр подтвердил мои догадки, люфт вала в следствии механического износа, до стенок правда лопатки не доставали, значит вовремя залез.

Настоятельно рекомендую снимать сначала горячую часть, потом холодную.
Теперь спокойно можно открутить трубку подачи масла от самой турбины.
Сразу несколько рекомендаций при работе с турбиной:
1.Не допускаются удары молотком по горячей улитке без латунной, медной, бронзовой выколодки, т.к. чугун очень твердый, но хрупкий материал и может просто расколоться и тогда вы попадаете на другую турбину или корпус.
2. По алюминиевой улитке бить вообще запрещено, да и незачем, у меня она прекрасно разобралась после очистителя руками, но уж если прям невмоготу, то резиновым молотком думаю аккуратно можно.
3. Снимать улитки нужно очень аккуратно, не допуская перекоса, особенно это касается холодной части, т.к. зазор между лопатками колеса и корпуса меньше 1 мм и любой перекос при сборке-разборке грозит повреждением крыльчатки и внутреннего корпуса. Если вы не дай бог загнули лопатку, то можно у же не собирать, надо менять колесо и балансировать картридж, это уже в гараже не сделать, только на специальном оборудовании, т.к. рабочие обороты турбины достигают 150 000 об/мин, на бензиновых все 200т. (с нулями не промахнулся, 3 раза проверил). Если будут забоины на внутренней поверхности улики то турбина может свистеть. Так что будьте аккуратны.
4. Все болты на турбине затягиваются крест на крест в 3 приема, для равномерности затяжки и исключения перекоса.

Приступаем
1. Сначала снимите стопорное кольцо штока актуатора турбины

1. фильтр (Ford 1 336 616) в банджо-болте подачи масла в турбину. 2. стопорное кольцо актуатора турбины

2. Разборку начинаем с горячей части. Для откручивания вам нужен будет накидной ключ (инструменты п. 3), рекомендую сначала сорвать все болты в крестообразном порядке, и только после этого выкручивать полностью. Запомните усилие затяжки, оно не большое.
3. Очищаем место соединения горячей улитки с картриджем металлической щеткой и заливаем это проникающей смазкой типа "Жидкий ключ", даем покиcнуть минут 15.

Далее есть 2 варианта развития событий, коротки и длинный.
Первый вариант: простучав молотком горячая часть начала отходить от картриджа и все хорошо (не мой вариант).
Второй вариант: после легкого простукивания, периодического заливания проникающей смазкой, растворителем ржавщины и замачиванием в керосине на 2 часа и более ничего не меняется! И так можно провести много времени! Это как раз мой вариант! Сразу скажу, что замачивание на ночь в керосине тоже не поможет, проверено на себе. Тут нам на помощь и приходит необязательный инструмент п.13-16. И так порядок действий следующий:
Тонким канцелярским ножём очищаем канавку на сколько это возможно.
Греем с помощью газовой горелки корпус горячей улитки равномерно с внешней стороны (Не место соединения)
Молотком через выколодку по кругу равномерно начинаем выстукивать горячую часть.
Не пошла, значит греем сильнее, чем в предыдущий раз, у меня пошла на втором круге. обращаю внимание, что после каждого удара смотрите место стыка, на предмет отделения улитки. Как только пошла начинаем выстукивать с противоположной стороны, главное не допустить перекоса.
Перед нами следующая картина…

поздравляю вас, на этом мучения закончены, дальше дело техники…
Важный момент, горячая часть сконструирована таким образом, что неправильно её собрать невозможно (кроме острой формы жопорукия, но так далеко пациент не дошел бы просто), чего не скажешь о холодной части, поэтому сделайте снимки расположения холодной улитки относительно картриджа и горячей части, кстати на бэкплате, с внутренней стороны есть отливы для ориентации относительно отверстий крепления холодной улитки.

С холодной частью проблем при отсоединении быть не должно, главное разобрать без перекоса.
Теперь у вас в руках две улитки и картридж, можно ставить новый картридж и собирать все в обратном порядке.
НО! на 100% уверен что вам знакомы ошибки P003A, P1719, P2263, все они так или иначе связаны с механизмом изменения геометрии турбины, чаще всего с передувом и уходом АКПП и ДВС в аварийные режимы! Так раз уж мы зашли так далеко, то грех не почистить эту самую геометрию, для этого надо всего открутить 3 Torx на 25 и все хорошо помыть в керосине!
Приступаем:
После отсоединения горячей части снимите прокладку из нержавейки и в керосин её, помыли и на полку.
Все фотографируйте что вскрыли.
Колесо привода лопаток вращается в роликах, которые стоят на съемных штифтиках, все это вынимается вверх одновременно и ни как не закреплено, просто фиксирует само себя при сборке.
Откручиваем 3 болтика внутренний — Torx 25. Снимаем диск с лопатками, он стоит на втулках, сквозь которые проходят вышеуказанные 3 болта, таким образом фиксируя втулки.

Отверстия под болты в корпусе расположены в виде равнобедренного треугольника, поэтому иначе корпус с лопатками не встанет, даже не переживайте за это.
Все хорошо моем в керосине с помощью зубной щетки, я дополнительно шлифовал наждачной диск и торец лопаток.
Если все сделали правильно, то в итоге вот что получилось…

Еще пару важных моментов: При сборке обратно запрещается пользоваться фиксаторами резьбы, герметиками и т.д. при нагреве и так металл расширяется и все держаться будет мертво.
Регулировку винта (под внутренний шестигранник на 2 или 2.5) на новом картридже, который ограничивает ход лапки управления геометрии делал с помощью штангенциркуля, замерил на оригинальном и перенес на новый, винт отвечающий за длину штока не регулировал (так называемый шершавая гайка).
Единственное место, куда наносится герметик очень тонким слоем, это выход из штанов и на выходе катализатора.

Сборка в обратном порядке, у меня с заменой масла в ДВС и фильтра заняла не более 3х часов.

Свист турбины и другие признаки неисправностей могут возникать по причине нарушений в работе геометрии. Последствия неправильного функционирования устраняют с помощью очистки узла от сажи и остатков масла. Может потребоваться и замена износившихся деталей системы наддува. Однако демонтаж ТКР довольно трудозатратный процесс и не всегда под рукой имеются необходимые инструменты. Мы расскажем, как делается чистка геометрии турбины без снятия узла и со снятием.

Когда нужна чистка турбины

Просто так чистку ТКР делать не нужно, полностью исправная улитка самоочищается во время работы. Проводят процедуру, если засвистела турбина, на крыльчатках появились следы масла или геометрия забилась сажей. В любом из случаев сначала необходима диагностика турбины. Когда причина найдена, устраняют засор.

Геометрия турбины в саже

Частые первопричины сбоя работы геометрии:

пробой прокладки;
изношенные втулки;
аномальное давление картерных газов;
забитый сапун турбины.

Бывает, что и изношенные поршни провоцируют чрезмерные отложения сажи. Без ликвидации первопричины чистка турбины лишь на время исправит последствия. Поэтому ремонт и замена износившихся деталей крайне необходимы.

Какое средство использовать для чистки турбины

Средство для бака начинает работать после разгона автомобиля до 100 км. Присадки постепенно чистят турбину от нагара. Эффект будет заметным не сразу, примерно через 200-250 км пробега.

Концентрат для разбрызгивания, попадая на детали турбины, образует пену. Состав растворяет смолы и углеродные отложения. Применять данный продукт можно как для чистки без снятия турбины, так и для замачивания деталей в случае демонтажа.

Подобные химикаты справляются только с незначительными отложениями сажи. Чистка сильного нагара им не под силу. Их нельзя использовать, если имеются какие-либо серьезные поломки турбины.

При не полной разборке ТКР сажу и отложения нагара с запчастей удаляют с помощью наждачной бумаги или специальной насадки на дрель. Для этих целей также можно использовать щетку по металлу. В случае капитального снятия узла отдельные комплектующие замачивают в солярке, она очень хорошо растворяет нагар.

Чистка геометрии при не полной разборке турбины

В общем, снимать турбину или нет, а также чем ее почистить каждый автовладелец решает сам. Но без демонтажа сильные отложения вычистить практически невозможно. Продаваемые средства малоэффективны в этом вопросе.

Чистка геометрии не снимая турбину

Чистка турбины с изменяемой геометрией без демонтажа с 1.9 tdi или другого мотора проводится по определенному алгоритму. Обязательно процедура выполняется на прогретом турбодвигателе.

Снимаем наливной шланг, он расположен между турбокомпрессором и воздушным фильтром. При этом не забываем послабить зажимы.
Разбираем воздухозаборник.
На холостых с помощью шприца на 5 кубиков заливаем в воздухозаборник растворитель. Чтобы не спровоцировать перенабор оборотов и вибрации мотора, средство заливаем небольшими порциями, дожидаясь стабилизации оборотов.
Даем поработать двигателю с очистителем внутри. Будет достаточно 2-4 минут.
Останавливаем силовой агрегат и монтируем воздухозаборную трубку.
Проезжаем несколько км на автомобиле – обороты не более 3 тыс.
Останавливаемся и еще минуту двигатель работает на холостых оборотах.

Вот и все, чистка геометрии турбины окончена. Этот способ советуют применять в профилактических целях. Со значительным нагаром он не справится.

Чистка геометрии со снятием турбины

Когда нагара много или лопатки механизма изменения геометрии потеряли свою подвижность, производится полный демонтаж и чистка турбины. Иначе нормальное функционирование узла не восстановить.

А если турбине уже пора в ремонт, обратиться можно к нашим специалистам. Качественный ремонт турбин, с гарантией, соблюдением заводских технологий и 100% дешевле чем в вашем городе. Переходи по ссылке, чтобы узнать подробнее.

Снятие и установка турбокомпрессора — довольно ответственное дело, ведь в процессе демонтажа турбины нужно быть максимально аккуратным, чтобы не повредить сам механизм и соседние с ним узлы. В первую очередь следует очистить от нагара крыльчатки. При этом нагнетающую лучше не снимать, а просто почистить ее сверху.

На улитке выхлопных газов обычно собирается много сажи. Все загрязнения нужно тщательно удалить. Во время чистки геометрии турбины поочередно проходятся по каждой лопатке.

Если чистка геометрии происходила с частичной разборкой турбины, то скорее всего балансировка не потребуется. При полной разборке велика вероятность обрезания болтов. Их обломки приходится высверливать. В гаражных условиях аккуратно выполнить процедуру невозможно. Это приводит к повреждению отверстий под крепежи, а также нарушению балансировки вала. Своими силами отбалансировать и настроить турбину потом уже не получится.

Чистка актуатора турбины

В сервисе во время чистки актуатора его комплектующие продувают сжатым воздухом, а также могут промыть в ультразвуковой ванной. После процедуры собирают и настраивают деталь на специальном стенде. Однако, если времени нет посетить СТО, то почистить узел возможно и самостоятельно.

Грязный и чистый актуаторы турбины

В ходе работы агрегат затягивает внутрь частички пыли, масла и другую грязь, которая накапливаясь вызывает коррозионные процессы. Постепенно это приводит к повреждению корпуса и выходу из строя всего механизма.

Понять, что актуатор пора чистить можно по ходу штока. Если на него надавить, то во время втягивания воздуха из трубки деталь должна двигаться. Отсутствие движения указывает на необходимость прочистки. При снятии резинового шлага будет видно, что отверстие забилось.

После демонтажа актуатора нужно расковырять отверстие и попробовать втянуть мембрану. Если шток не двигается, его следует расшатать, чтобы изнутри высыпалась собравшаяся грязь и ржавчина. После собрать все элементы и установить на место.

Чем может быть опасна самостоятельная чистка турбины

Именно отложившийся нагар в геометрии часто становится виновником неподвижности лопаток. Детали нужно своевременно чистить от загрязнений, иначе турбина нормально функционировать не будет.

Самостоятельная чистка турбины допустима, но при отсутствии навыков можно лишь навредить. Во время демонтажа корпуса часто срезает крепежные болты. Высверливание обломков приводит к новым проблемам, например, нарушению балансировки вала.

Читайте также: