Амортизаторы для форд мондео 3 какие лучше
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 18.09.2024
Амортизаторы Форд Мондео 3 имеют небольшие отличия в зависимости от года выпуска, а также от типа кузова. Производит оригинальные запчасти компания Сакс (Sachs). Все стойки, устанавливаемые с завода на Mondeo третьего поколения, имеют газовое наполнение. На Мондео 4 амортизаторы уже немного другие. Они также газовые, но отличаются размерами, а также делятся в зависимости от стороны установки.
Передние амортизаторы на Форд Мондео 3
Передние стойки амортизаторов на Форд Мондео 3 имеют двухтрубную конструкцию. Не отличаются в зависимости от стороны установки. Все амортизаторы на передние колеса условно делятся на 4 вида, устанавливавшихся в разные года, и комплектовку разными двигателями. Они имеют другие артикульные номера, и больше ничем не отличаются. Являются взаимозаменяемыми.
Несмотря на то, что все оригинальные амортизаторы газовые, они имеют хороший баланс между жесткостью и комфортом езды. Ведут себя уверенно как по ровному шоссе, так и на неровностях.
| Технические характеристики передних амортизаторов на Мондео 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модификация автомобиля | Размеры | |||
| Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | ||
| 1130116 | 10.2000-03.2001 г.в., кузов седан, для 2.5, 2.0 diesel | 22 | 51 | 310 | 117 |
| 1130117 | 10.2000-03.2001г.в., кузов универсал, для 2.5, 2.0 diesel | ||||
| 1305642 | 03.2001-03.2007 г.в., для всех типов моторов кроме версии ST | ||||
| 1305647 | 03.2002-03.2007 г.в., для 3.0 версии ST | ||||
Кроме отдельных коробок можно купить передние амортизаторы и в комплекте 2 шт., артикул – 2001212, цена – 7800 руб. Поскольку рекомендовано менять не по одному, а комплект из двух.
Заменители передних амортизаторов на Форд Мондео 3
Оригинальные амортизаторы имеют хорошие технические показатели, но их стоимость, в среднем в 1.5 раза выше других заменителей. Поэтому, владельцы третьих Mondeo чаще отдают предпочтение аналогам. Наиболее популярные из них в таблице ниже. Для всех артикулов заменители одинаковы, так как по факту это все одни и те же амортизаторы, но под разными номерами.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Sachs | 312937 | 2900 |
| Monroe | 16430 | 2900 |
| Fenox | A61012 | 2000 |
Задние амортизаторы на Ford Mondeo 3
Задние амортизаторы на Мондео 3 деления на правый/левый не имеют. Разделяются на два вида. Первый однотрубный, устанавливаются только на автомобиль в кузове универсал. Второй, двухтрубный, ставятся на Мондео 3 в кузовах седан и лифтбек. Оба вида также различаются и размерами.
По качеству управляемости автомобиля задние оригинальные амортизаторы можно сравнить с передними – такие же сбалансированные.
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Задние амортизаторы первого вида на Мондео 3 универсал | |||||
| 1130118 | 14 | 42 | 325 | 125 | |
| Задние амортизаторы второго вида на Мондео 3 седан и лифтбек | |||||
| 1130114 | 22 | 51 | 434 | 164 | |
Отдельно стоит отметить этот автомобиль с 3-х литровым двигателем, поскольку нынче из владельцам не найти оригинального номера. Изначально для Мондео Duratec ST 3.0 был отдельный артикул – 1253785. На данный момент официально амортизаторы под этим номером не выпускаются, а на данный автомобиль ставятся 1130114 (второй вид, как на седаны и лифтбеки). По размерам и конструкции они абсолютно одинаковы.
Аналоги задних амортизаторов Мондео 3
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аналоги задних амортизаторов на Mondeo 3 универсал, первый вид | ||
| KYB | 553217 | 2600 |
| Japan Parts | MM-00251 | 1100 |
| Patron | PSA553217 | 1000 |
| Аналоги задних амортизаторов на Mondeo 3 (седан, лифтбек), второй вид | ||
| Fenox | A62001 | 2300 |
| Zekkert | SG-5146 | 1900 |
| Francecar | FCR20A020 | 1700 |
Какие амортизаторы ставить на свой Мондео 3? Самые популярные амортизаторы на передние колеса – Sachs. Они же и поставляются в оригинале. Но напрямую от производителя дешевле в 1.5 – 2 раза. По характеристикам аналогичны оригинальным. Если же нужно подешевле, то идеальный вариант – Fenox.
На задние колеса чаще всего ставят Francecar или Japan Parts. Тут определяющий фактор – цена. Они дешевле не только оригиналов, но и большинства аналогов. По характеристикам и живучести не намного хуже того же Сакс.
Меняют амортизаторы на Мондео 3 как и везде, по состоянию. По отзывам водителей, средний срок жизни оригинальной стойки амортизатора – 80 тыс. км.
Амортизатор помогает не раскачиваться кузову при движении, безболезненно для автомобиля и пассажиров проезжать ямы и неровности, обеспечивать хороший контакт шин с дорогой.
- Гидравлические;
- Гидропневматические (или газонаполненные).
Гидравлический амортизатор устроен просто. Используется цилиндр с гидравлической жидкостью и поршень с клапанами. Клапана настраиваются индивидуально под каждую модель автомобиля.
Гидропневматические по сути схожи с предыдущими, только здесь используется газовый поддон под разным давлением. В роли газового поддона используется инертный газ, как правило азот. А давление газа зависит от назначение или марки автомобиля.
Периодичность замены амортизаторов на Форд Фокус 3
В таблице ТО для ФФ 3 замены амортизаторов нет. Нужно смотреть на состояние, нет ли подтёков, стуков, раскачивании на неровностях и при торможении.
Производитель рекомендует менять амортизаторы каждые 3 года или 100 тыс. км. Но, учитывая состояние дорог, лучше каждые 50-60 тыс. км.
На перёд Форд Фокус 3 устанавливают оригинальные гидравлические амортизаторы:
Номера амортизаторов для Форд Фокус 3
- Правый ST — 1779703, стоимость 5759 руб.;
- Левый ST — 1779704, стоимость 5759 руб.;
- Правый Std – 1709762, стоимость 5500 руб.;
- Левый Std — 1709759, стоимость 5500 руб.
Задний амортизатор ST — 1779709, стоимость 5800 руб. Остальные цены схожи.
Хэтчбек и Седан:
- со стандартной подвеской: 1751388;
- с улучшенной подвеской: 1751389.
- со стандартной подвеской: 1810120;
- с улучшенной подвеской: 1810121.
О поведении стандартной подвески рассказывать смысла нет, все ее попробовали уже. Стоит отметить, что это сбалансированная система под смешанный режим вождения. Если хочется сэкономить, можно поставить аналог.
Рейтинг производителей амортизаторов для FF3 можно посмотреть на сайте PartReview. Он не слишком информативен, из-за небольшого количества отзывов, но все они написаны владельцами данной марки авто. В данный момент в нем выделяются амортизаторы фирм Bort , Miles и KYB .
Аналог для передней подвески
Амортизатор передний MONROE E7104 – бюджетный вариант, по цене 1900 руб. за комплект 2 шт., почти в 3 раза дешевле оригинала, но обладает заметной жесткостью, что не очень комфортно для российских дорог.
Амортизатор передний SACHS (315469 — левый и 315470 — правый) — хорошее соотношение цена качество, стоимость 3400 руб. По ощущения чуть жёстче оригинальных, что дарит более четкое управление при минимальной потери комфорта. Из минусов, качество ниже оригинальных.
Аналог задних амортизаторов
Хэтчбек и седан:
Задние амортизаторы MONROE и SACHS имеют положительные и отрицательные стороны такие же, как и соответствующие передние амортизаторы этих марок.
KAYABA 349194 — популярная модель амортизатора среди аналогов. Многие автолюбители выбирают именно эти амортизаторы, за хорошее соответствие качества и цены. Стоимость 2900 руб. Отлично соблюден баланс между комфортом езды и управлением.
Универсал:
MONROE 43128 — отличная управляемость, хорошо гасят вибрации, невысокая цена. Как и у любых аналогов, в сравнении с оригинальными, возможны огрехи по качеству и сроку службы.
*Цены актуальны для региона Москва и МО на момент написания статьи, осень 2016г.
В общем с приходом холодов задние амортизаторы совсем устали, особенно задний правый =(
А за горами НГ, денег на Sachs или Оригинал совсем нет =(
Полазил поискал и нашел следующие аморты:
Kortex (КОРЕЯ) KSA625STD 1 844 ₽
Kroner (ГЕРМАНИЯ) K3512144G 1 983 ₽
Dynamax (КОРЕЯ) DSA335923 1 998 ₽
Кто нибудь имел дело с этими производителями? насколько они Г? Мб на пару годиков хватит их?
Когда я брал Mondo его пробег на щитке был 173000, — не удивительно, что на кочках и неровностях у него что-то гремело, что спереди, что сзади.
В идеале, удобнее всего осмотреть подвеску на подьёмнике, но, можно сделать это и в гараже если иметь набор определённых инструментов(Кстати, всё происходило всё в том же гараже и с теми же самыми людьми).
Всё это дело мне было нужно затем, что бы проверить наличие люфтоф в подшипниках колёс, либо гула в них, а так же для проверки люфта в стойках стабилизатора и рулевых тягах. Если рваный сайлентблок можно и на стоящей на колёсах машине увидеть, то эти вещи никак не от диагностируешь, пока машину не вывесишь.
Начать диагностику решил с передних колёс.
Машина ставится на ручник, но остаётся на нейтрали, под задние колёса ставятся противооткатные упоры(если их нет, подойдёт любой другой тяжёлый или клиновидный предмет). Дальше, подкатным домкратом поднимаем машину и опускаем её на страховочную стойку так, что бы колесо не касалось земли и свободно вращалось. Повторяем то же самое с колесом с другой стороны.
Далее, берёмся за пружину переднего амортизатора и вращаем колесо, — так мы проверяем подшипник ступицы на наличие гула(у меня ничего такого не было, но мало ли). Оба передних ступичных у меня тихие, что не может не радовать. Потом берёмся за колесо и легонько шатаем его влево-вправо и вверх-вниз(само собой, руль при этом не должен быть заблокирован, иначе можно много чего ненужного на диагностировать), — с левым колесом всё нормально, а в переднем правом есть люфт, если шатать его влево-вправо.
— Что это может быть? — спросил я.
— Сейчас узнаем… — сказал брат ложась на пол и суя руку в колёсную арку, — Шатай.
Оказалось, что люфтила правая рулевая тяга( вот тебе и периодические рывки вправо в колее и на неровностях), состояние наконечника было под вопросом, — люфт в тяге не давал его однозначно прощупать, по этому было решено менять и тягу и наконечник разом, что бы потом ничего по новой не разбирать.
Аналогичная проверка по задней оси не выявила ни шума ни люфта в ступичных подшипниках, ни люфта с тойках стабилизатора(хотя задние стойки стабилизатора снизу у меня были зачем-то закручены двумя гайками, а не одной…). А причиной стука на неровностях были назначены амортизаторы, — левый передний у меня потел. Кроме того, машина была довольно подсевшая, родного дорожного просвета в 150 см неё явно не было(пружины не подпиленные, проверили). Да они у меня ещё и уже были заменены, — спереди стояли Monroe(фирма уверенный середнячёк, поставляет амортизаторы на бюджетные модели Renault), а вот сзади один был Monroe, а второй Bort. Повеселило то, как амортизаторы были заменены (тот кто их собирал либо был невнимательным и не обратил внимания как стояли отбойники и пыльники амортизаторов, либо проделал эту процедуру совершенно не задумываясь и спустя рукава) — несчастный пыльник амортизатора был сверху прижат отбойником, который на самом деле должен быть под пыльником, а никак не сверху.
Было решено всё менять комплектом, — амортизаторы, пружины, пыльники, отбойники, а, немного подумав, к списку до кучи были добавлены ещё и опоры амортизаторов и опорные подшипники.
У меня получился такой комплект.
Пердняя ось:
— Стойка передняя амортизатора DELLO (арт. 30103050642), — знаю, что качество далеко не самое лучше, но всё упиралось в цену и срок поставки. Надеюсь, года на два и тысяч на 30000-40000 их хватит.
— Пружина передней подвески FENOX (арт. SPR16025), — поддержим отечественного производителя(знаю я, что у них по большей части производство в Китае).
— Пыльник и отбойник переднего амортизатора TRIALLI (арт. BC1966), — к продукции этой фирмы нареканий не было, кроме того, цена приятная и получаешь и пыльник и отбойник разом.
— Опора амортизатора передней подвески TOPRAN (арт. 302240755), — поначалу сомневался, стоит ли их менять, как правило опорам ничего не случается. Как потом оказалось, не зря я их заказал…
— Опорный подшипник SKF(арт. VKD350033), — эта фирма и её продукция, думаю, в представление не нуждается.
Задняя ось:
— Стойка амортизатора KORTEX(арт. KSA625STD), — такая же сетуация как и с передними амортиками.
— Прыжина задней подвески FENOX(арт. SPR16008), — решил, пусть всё будет идентичным по кругу.
— Отбойник амортизатора OSSCA(арт. 16518), — дешёвый, потому и взял. Вряд ли можно накосячить с отбойником…
— Пыльник заднего амортизатора BSG(арт. BSG30705046), — всё так же как с отбойником.
— Опора заднего амортизатора Fenox(арт. SM23015)
P.S.Заднюю ось мы за раз с передней заменить не усмели
Прошу не кидать в меня камнями и помидорами за выбор запчастей, — сам понимаю, что кроме SKF и Trialli нет в этом списке никого нормального. Но, выбор под стать средствам и времени доставки.
И снова настал день Д, час Ч и минута М, и я опять в гараже вместе с Mondo.
Брат, мой неизменный соучастник в ремонте машины, если не сказать инициализатор этих ремонтов, остался очень доволен подвеской моей машины(сразу после того, как отошёл от первого шока и перестал ругаться), — сперди и сзади стойки MacPherson, сзади многорычажка, где любой рычаг нормально снимается, а сайлентблоки спокойно перепрессовываются. Идейно такая подвеска ему напомнила подвеску его Duster'a. У всего этого был только один минус.
Любовь Ford'а к обжимному креплению амортизатора в кулаке.
Если бы амортизаторы у меня крепились, как на том же Duster't или Suzuki, к кулаку двумя болтами, — то их замена была бы совершенно плёвым делом. Но, на Mondeo III амортизатор вставляется в кулак и обжимается в нём болтом, — это делает его замену куда более сложной.
По технологии амортизаторы меняются со снятием полуосей и приспусканием подрамника. Мы решили начихать на технологию и попробовать свой путь.
Начали с правго переднего, — он не был запотевшим, да и нам нужно было поменять рулевую тягу и наконечник с этой стороны. Описывать их замену не буду, скажу лишь, что причиной люфта было то, что тяга не была закручена в рейку(!), — да-да, он свободно открутилась от руки. Меня аж холодный пот прошиб, когда я подумал, что могло бы произойти, если бы тяга выкрутилась из рейки в движение… Мда, воистину великий мастер занимался этой машиной прежде.
Но, вернёмся к передним стойкам. Ослабляем ступичную гайку, — это делается для того, что бы когда мы будем ворочать кулак, пытаясь вынуть из него амортизатор, не разобрался один из Ш.Р.У.С.'ов(вероятность этого мала, но лучше этого избежать, чем надеяться на авось). Далее всё так же вывешиваем переднюю ось. Для удобства снимаем передний суппорт и его скобу(скобу можно убрать в сторону, а вот суппорт лучше подвесить к подрамнику, что бы не проверять на прочность десятилетний тормозной шланг), отсоединяем провод датчика ABS от самого датчика и стойки амортизатора, откручиваем переднюю стойку стабилизатора.
А дальше начинается самое интересное.
Знаю, на фото левый кулак, но фото правого мы не сделали, — было не до того. Сразу скажу, — не допускайте нашей ошибки. Не поленитесь, ослабьте четыре болта подрамника и приспустите его вниз, — так вынуть амортизатор из кулака будет гораздо проще. Начнём с того, что у нас долго не разжимался сам кулак. Брат пытался разжать его зубилом и просто впал в ступор от ого, что я предложил разжать его его же собственным болтом. Надо всего лишь выкрутить кулачный болт, закрутить его в резьбу с обратной стороны, а в прорезь в кулаке вставить, например, большую шайбу, в которую упрётся болт и сам разожмёт кулак. Главное не перестараться и не разжать кулак слишком сильно, — он от этого и треснуть может. Потом у нас были проблемы с тем, что бы стянуть пружины, — стяжка, что была в нашем распоряжение была длинноходной, и не могла сжать пружины достаточно. На выручку нам пришли стяжки пружин от ВАЗ'а, которые мы купили в ближайшем магазине запчастей, — пускай их лапы и были не безопасными, но они имели короткий ход, и позволили нам сжать пружины достаточно, что бы стойка смогла выйти из кулака(длинноходную стяжку, при этом, мы оставил на пружине как страхующую, на случай если выбьет ВАЗ'овские стяжки). Всё это ещё осложнялось тем, что у нас не было ни пневмо ни электро инструмента, — всё крутилось в ручную и занимало много времени.
Тут я обрадовался, что на всякий случай, заказал все детали для передней стойки, — опора стойки развалилась, её железная часть отвалилась от резиновой(или это такой пластик? Не уверен…), а в опорном подшипнике присутствовал хруст. Казалось бы, дело сделано, стойка извлечена, — собирай новую и ставь на место. Но, мой брат взял и совершенно неожиданно прямо на моих глазах разобрал новый опорный подшипник.
— Ты чего творишь, варвар?! — я не мог понять, на кой чёрт он разобрал новую деталь от именитого бренда.
Он ничего не ответил, а просто дал мне в руки старый хрустящий подшипник и новый ещё не разобранный. Старый хрустел так, будто бы там теперь вместо смазки работали грязь и песок. Но и в новом, нет-нет, да что-то слабенькое чувствовалось.
— Во все опорные подшипники смазки закладывают с гулькин нос. — говорил брат, аккуратно вымывая старую смазку из нового опорного подшипника, — А у тебя такая конструкция опорника, что в него может попадать вода из колёсных арок. Со временем она вымоет то немногое, что сюда заложили, сюда попадёт гряз и песок, и появится хруст. Посмотри на старый опорник, — если его разобрать, ты не увидишь выработки ни на шариках, ни на обойме.
Я разобрал и выработки не увидел. Зато говна /грязи в нём было в избытке.
— Убедился? — он уже вовсю закладывал что-то в опорник.
— Эта смазка не вымывается водой и вообще может быть использованная даже во внутренних Ш.Р.У.С., но для нас имеет значение только первое. — продолжил он, — Если заложить этой смазки в опорник много, то вода очень не скоро заместит её на грязь с песком, если вообще сможет это сделать. Проверяй.
Он дал мне в руки новый перебранный опорный подшипник. Я покрутил его. И он вращался вообще без звука и усилий! Не то что новый, который он ещё не вскрывал.
— С такой конструкцией опорного подшипника как у тебя, лучше обновлять смазку в нём при каждой разборке. В принципе, можно было бы и в старые опорники побольше смазки забить и поставить их обратно…
Но, это его предложение я отверг, — раз уже влезли, пускай всё будет новое.
Дальше всё просто, нужно только собрать всё в обратной последовательность(что при наших инструментах заняло довольно много времени). Гайку стойки стабилизатора мы поставили новую, так как она там идёт с тефлоновым кольцом, — просто подобрали подходящую по шагу резьбы и размеру с таким же кольцом в строительном магазине, вы не поверите на сколько(вернее во сколько) она дешевле оригинальной гайки, хотя вообще ничем от неё не отличается. Болт кулака, фиксирующий амортизатор, так же заменили на болт такого же размера и шага резьбы из строительного магазина(учитывая, что его прочность H11, — он спокойно справится со своей задачей).
С левой стороной мы управились быстрее, так как приспустили подрамник(главное, совсем его не уроните).
Как выяснилось, полезли мы в подвеску не зря, — на удивление, сухой правый амортизатор оказался полностью мёртвым, а потеющий левый ещё подавал вялые признаки жизни. Пружины тоже не зря заменили, — если сравнивать не сжатые старые и новые, то никакой разницы не видно, но, как только опустили машину, к ней вернулся её заводской дорожный просвет, так что пружины уже тоже были уставшие за десять лет. Ну и пропали стуки при проезде неровностей спереди(сзади что-то всё ещё есть, но ничего… Скоро я и до задних стоек доберусь…)
Для тех, кто будет менять амортизаторы на своих Mondeo сам, могу сказать, — имейте при себе короткоходную стяжку пружин и не ленитесь приспустить подрамник. Тогда, в замене передних стоек не будет никаких проблем. А если у вас есть электрический или пневматический гайковёрт, — это ещё сильнее облегчит вам работу.
Читайте также: