Замена воздушного клапана форд фокус 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 29.09.2024

Ну и как всегда, по традиции начнем с анекдота:
Нью-Йорк. 140 этаж небоскреба. Ресторан. У окна сидит мужик в черном и пьет виски. Подсаживается другой, выпили. Первый говорит: -Тут такой сильный ветер, что можно выпрыгнуть в окно, и тебя назад потоком воздуха занесет.
-Да ну!
-Смотри! С этими словами он выпрыгивает в окно и, полетав, залетает обратно: -Хочешь попробовать?
-Конечно! Второй выпрыгивает в окно и со свистом, и дикими воплями летит вниз.
Бармен подходит к мужику в черном и говорит, качая головой: -Ну и сволочь же ты, Бэтмен, когда напьешься.

Сильный ветер, а точнее поток играет не только на руку высоколетящим супергероям, но и быстроездящим машинам, а точнее их моторам. Итак поговорим о способах поднятия мощности двигателя внутреннего сгорания:
-увеличиваем объем двигателя (диаметр и ход, количество цилиндров) и получаем слишком дорогую, габаритную и тяжелую конструкцию в итоге
-поднимаем обороты двигателя, и тем самым убиваем ресурс, увеличивая нагрузку на его механизмы
-применяем наддув (чем больше молекул кислорода удастся затолкать в цилиндр двигателя, тем больше топлива можно там сжечь и следовательно получить бОльшую мощность без увеличения размеров и веса двигателя)
-прочие

Начнем с изменения длины впуска на наших моторах, технология называется Dual-Stage Intake (с аглицкого двухступенчатый впуск), или коротко DSI. И так, на низких оборотах двигателя требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используется длинный впускной коллектор. Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность при коротком впускном коллекторе. Работает система на наших двигателях следующим образом: разреженное давление из двигателя отправляется на электро-пневмоклапан управления приводом изменения длины впускного тракта, тем самым регулируя давление в пневмокамере изменения длины впускного тракта (поз.4 на рис.1 и поз.2 на рис. 2), диафрагма соответственно имеет тягу, которая и приводит в действие ось привода заслонку изменения длины, перекрывая короткий или длинный тракт.

Работа впускного коллектора переменной длины объясняется следующим образом. При закрытии впускных клапанов во впускном коллекторе остается часть воздуха, которая совершает колебания с частотой пропорциональной длине коллектора и оборотам двигателя. В определенный момент колебания воздуха входят в резонанс, чем достигается эффект нагнетания – резонансный наддув. При открытии впускных клапанов воздушная смесь в камеры сгорания нагнетается с большим давлением.
В надувных двигателях впускной коллектор переменной длины не используется, так как необходимый объем воздуха в камере сгорания обеспечивается механическим и (или) турбокомпрессором. Впускной коллектор в таких двигателях очень короткий, что сокращает размеры двигателя и его стоимость.

Сейчас же коснемся другой более интересной системы. Впускной коллектор переменного сечения, который применяется как на бензиновых, так и на дизельных двигателях, в том числе оборудованных наддувом. При уменьшении поперечного сечения каналов впускного коллектора достигается увеличение скорости воздушного потока, лучшее смесеобразование и соответственно обеспечивается полное сгорание топливно-воздушной смеси, снижение токсичности отработавших газов. На двигателях Ford данная система получила название Intake Manifold Runner Control (дословно, контроль прохождения впускного коллектора), или кратко IMRC.
Конструктивно IMRC работает аналогично вышеописанной системе DSI:
разреженное давление из двигателя отправляется на электро-пневмоклапан управления приводом вихревых заслонок впускного тракта, тем самым регулируя давление в пневмокамере управления вихревыми заслонками впускного тракта (представлена на поз.5 рис.1 и поз.3 рис. 2), диафрагма соответственно имеет тягу, которая и приводит в действие ось привода заслонок. Более наглядная работа системы представлена на рис.4

На рисунке условно обозначены:
1-поток топливовоздушной смеси без завихрения
2-поток топливовоздушной смеси с завихрением
3-впускной канал
4-привод управления заслонками
5-топливная форсунка
6-"вихревая" заслонка
7-выпускной канал

Как правило на "фокусах" встречаются следующие фокусы проблемы:
-не корректная работа электро-пневмо-клапанов управления (почему то все их называют IMRC, а они то еще и DSI))
-подсос воздуха в вакуумную магистраль (негерметичность трубок)
-грохот вихревых заслонок (разбиваются промежуточные втулки опоры оси заслонок)
-обрыв электрической цепи управления электро-пневмо-клапанами

По месту установки с подключенными пневмомагистралями и выглядит так (лучше снять декоративную пластиковую крышку с двигателя)

Во время августовской жары 2015, помимо того что воздух и так был горяч, так и клапан накрылся, который ближе к лобовому (левый на фото), выражалось это в том что Рыжий "тупил", как будто на ручнике включенном или с якорем ехала))). Появлялась ошибка P2008 — "Intake Manf Runner Control Curcuit/ Open bank1 a".

Эффекты наддува, создаваемые за счет колебаний напора воздушного потока, находится в диапазоне от 5 до 20 миллибар. Для сравнения: с помощью турбонаддува или механического наддува можно получить значения в диапазоне между 750 и 1200 миллибар. Для полноты картины отметим, что существует еще инерционный наддув, при котором основным фактором создания избыточного давления перед клапаном является скоростной напор потока во впускном трубопроводе. Дает незначительную прибавку мощности при высоких (больше 140 км/ч) скоростях движения. Используется в основном на мотоциклах и хот-родах.

Свежего воздуха вам и вашим железным друзьям!

P.S. и теперь зная истину, не пишите больше в БЖах замена клапанов IMRC))) Пишите правильно: замена клапанов IMRC и DSI)))))

7 лет

31 мар та 2010

Поиском не нашел.
Недавно появилась проблема: после минут десяти толкания в пробках начинает тупить, плохо тянет двигатель. Потом если дать немного остыть, минут 20, все нормально.
Чек не загорается. Температура по сервисному режиму - от 121 до 139 (как известно, реальная температура = х-36). На ходу - 121, а на месте начинает расти. Зимой включал печку на полную на всякий случай - помогало, но сейчас так делать совсем не хочется
Сначала думал, что не включается вентилятор, но у дилера и в стороннем сервисе на диагностике сказали, что все ок, включается, обороты меняются от температуры и т.д. У дилера порекомендовали прочистить радиатор, показали "шубу" на нем, типа обычное дело для машин старше трех лет. Но мне кажется, что не может с нового года так сильно нарости шуба (до нового года проблем не было), чтобы при -20 и работающим вентилятором двигло перегревалось. И чек не загорается!
И где-то мне попадалось на форуме, что от 121 до 139 - нормальный температурный режим. По мне - перепад в 20 градусов - это не нормально.
Кто что подскажет, хэлп!

ps антифриз не уходит

Ice Storm
эти ветки прочитал практически полностью, симптомы не те. Вот только с пробкой бензобака завтра надо будет попробовать.
Тупит независимо от оборотов и скорости, и даже звук выхлопа становится как будто другой. более надрывный, что ли, не знаю как описать

31 мар та 2010

Уважаемый Дмитрий,
Тупит у тебя от перегрева
Прочисти радиатор и снаружи и изнутри промой, зимой по нему частенько нет циркуляции нормальной вот он и забивается, нарушая циркуляцию антифриза. Частая проблема алюминиевых радиаторов.
Забитый радиатор, как раз будет себя проявлять в пробках, а на ходу может и справляться, поскольку хоть какая то циркуляция осталась, и сам двигатель охлаждается потоком воздуха.
Надеюсь термостат вы проверили.
Проверьте еще крышку на расширительном бачке.
Есть еще возможная причина, но она останется после исключения всего описанного выше-- прорыв газов через прокладку ГБЦ в систему охлаждения, если этап начальный будет сражать голову непонятными проявлениями напоминающими перегрев, потом машина будет просто закипать при вроде нормальных внешних условиях.

RIDD
Гм! мне на диагностике говорили, что у меня проскакивала 2008 ошибка, в памяти осталась. А как диагностировать? Я конечно понимаю, что поиск рулит, но раз уж завели разговор

Уважаемый Дмитрий,

Диагностировать легко ! Вот вам два способа :
1. Кроме рук и головы у вас нет ничего - снимаем декоративную крышку с двигателя, кидаем её в багажник и на ходу прогреваем авто пока двигатель не начнет тупить. Останавливаемся, не глуша двигатель открываем капот (надо взять второй ключ , потому как если заглушишь, откроешь капот и снова заведешь, прерванный контакт может восстановится и диагностика ничего не покажет) С правой стороны двигателя обнаруживаем сборку из двух клапанов, к каждому клапану подходит по две вакуумные трубки. Снимаем правую (именно правую !) трубку с каждого клапана на работающем двигателе. Тот клапан который шипит, свистит (открытый) - исправен, тот который молчит (закрытый) - умер.
2. Кроме рук и головы у вас есть еще и тестер для измерения сопротивления - делаем все тоже самое пока двигатель не начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штеккера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность - клапан умер, где 30 - 100 Ом - живой

Эти клапана продаются только по два в сборе. Стоят - 3800 - 4200 руб. Меняются в течении 15 мин. самостоятельно

Если будете менять на сервисе, не забудьте забрать старые клапана, потому как один из них точно годен ! и он может вам еще пригодится. Если вам не пригодится, я бы купил у вас. Правда Питер от Белгорода далековат, или на оборот

RIDD
Меня тоже заинтересовала тема, сделайте, пожалуйста, фото, а то никак не пойму что за клапана и куда смотреть.

5 мар та 2012

Решил не откладывать на завтра.
Купил два клапана ЭПХХ от 2105. От 2107 - совсем другие! Каждый по 145р. Купил 4 клеммы - мама для клапана. 4 клеммы папа - для разъема. Термоусадочные трубочки были.

Начал с подготовки проводов. Отрезал провод, с одной стороны одел клеммы мама и термоусадочные трубочки:

Одел их на клапаны и сверху снова терсоусадочные пленки:

И с другой стороны "папа" и снова термоусадочные пленки:

теги для поиска: ошибка, код неисправности, P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей, IMRC

6 мар та 2012

9 мар та 2012

На фото пневмо клапан 2105, покажите пожалуйста на какую ножку клапана одевается пневмотрубка отмеченная маркером на фото и нужно ли колхозить с диаметрами трубок, чтобы они хорошо сели на ножки 2105?:

9 мар та 2012

Johnsit
1) Просто тут писали, что клапаны от 2105-07 подходят. В магазине я спросил от 2107 - они совсем другие внешне. Поэтому сразу спрашивайте 2105.
2) Трубки на ножки садятся хорошо, колхозить ничего не надо. Какую трубку на какую ножку одевать? На фотке нижняя - на ту ножку клапана 2105, что образует его ось вращения, та, что обведена красным - на отходящую вбок ножку 2105.

сегодня поставил клапан от 2105 при соединении проводов с разъемом, незнал какой куда провод засунуть и наугад сунул. Завелся, проверил методом выдергивания трубки, воздух дует, значит работает. Вопрос: есть ли разница куда какой провод засовывать клапаные провода в питающий разъем? ничего не сгорит? у меня в тестовом режиме ошибка вышла D900, но чек не горит. Что за ошибка?

11 янв аря 2014

Загорелся индикатор СЕ, двиг. 1.8, 125 л/с, пробег 68 тык., сделал диагностику с помощью ELM327, показало кучу ошибок, из критических только - P2008 (клапана IMRC), остальные в накоплении. Ощутил снижение динамики незначительное и увеличение расхода на сколько не знаю, но заправляться стал чаще.
Почитав советы мудрых форумчанинов, и поглядев ценник на оригинал, решил менять на ВАЗовские клапана, тем более что проверка омметром показала обрыв в катушках обоих клапанов.
Как так оба сразу сгорели, для меня загадка, либо происки ФоМоКо, либо четко выверенный, заложенный с завода изготовителя клапанов ресурс, в моем случае 68000км. В общем, пока проверял клапана, пришлось их снять, узнал, что они нормально закрытые, не стал париться и ставить обратно просто замотал изолентой концы воздушных трубок, только двух, тех в которых создается разряжение при работе(если считать слева на право по гребенке первый и второй) на фото:

Так и поехал в магаз запчастей для ВАЗ Купил там две вот такие штуки, всего вышло 400 руб. На фото маркировка, авось кому пригодится

Осталось только придумать, как соединить штатные розетки клапанов с новыми клапанами, сначала начал колхозить штырьки от ножевых разъемов, кои приобрел в том же магазине, потом понял, что это не герметично и ненадежно, решил раздербанить(аккуратно!) старые клапана, дабы использовать от них разъемы папа. Долго сомневался где лучше пилить чтобы не запороть разьем и сохранить возможность надежно подпаяться вот в итоге что осталось от клапана

А вот сами разъемы с подпаяными проводами и залитым местом пайки обычным полиэтиленовым клеем-стержнем с помощью пистолета

Одел термоусадочные трубки на провода, благо нашлась как раз куча обрезков, и припаял их к выводам клапанов, паять хоть и сложнее чем обжать разъем, зато чем меньше разъемных соединений, тем меньше потенциально слабых мест где может пропадать контакт. Потом усадил трубки и вот что вышло

Далее оба клапана смонтировал на металлическое основание, подобрав болты, рекомендую, купить в магазине заранее, а то я замучался искать одинаковые, а разные ставить стремно

Обратите внимание, крепежные петли я загнул, прикручивать конечно неудобно, зато по габаритам ближе к оригиналу, и как потом оказалось- удобней натягивать воздушные трубки

Наступил этап вживления в подкапотное пространство сей конструкции. Рекомендую по максимуму отстегнуть все хомуты, держатели, только осторожно они и так хрупкие, тем более я на морозе работал, один сломал. Шланги растолкать пошире, а то четыре болта крепления блока IMRC(клапанов) вставить на родные места нереально, тем более закрутить. Я пару раз ловил болт на пути в подкартерное пространство

Воздушные трубки конечно пришлось подтянуть, длины еле хватило, остальное в принципе нормально встало, ни что ни чему не мешает, и крышка двигателя встала на место без нареканий. Удалять ошибку СЕ не стал, надо было срочно ехать, через несколько км. она сама погасла. Машина стала ехать лучше, расход как потом подметил, снизился. Единственно, у меня медленно падают обороты при отпускании педали газа, думаю пружину дроссельной заслонки поменять, либо восстановить упругость методом "Обратного раскручивания" . Постараюсь тоже заснять процесс, думаю многим будет интересно.

7 лет

Всем привет. Заменил на своем cmax 1.8/125 IRMC клапана на ЭПХХ от 2105. Все вроде стало пободрее, но теперь появилось при резком нажатии педали авто издает громкий УУУУРР на разгоне.. Создается впечатление что так быть не должно. Клапана эти нагреваются очень сильно. сопротивления замерил - все в норме, на заведенном проверял - работают. Пробовал другую заслонку поставить - все равно УУУУУРРР.

Что еще можно посмотреть?

mr.ivannn
Многие жалуются на это. Попробуй выясни при какой температуре это начинается. Надо включить тестовый режим и поездить. При полном нагреве движка начнет появляться детонация. Возможно это происходит из-за обеднения смеси при высокой (нормальной) температуре двигателя. В сильную жару у меня иногда при трогании проскакивают такие рыки, я хотел уточнить у себя влияние температуры (поиграться с датчиком температуры) на детонацию, но пока руки не доходят.

Все чаще люди жалуются на нагрев вазовских клапанов, что меня и удерживает от замены. Не знаю, я ограничился пока тем, что разобрал и заново собрал родные. Фиг знает помогло или нет, но ошибка исчезла. Надолго ли, время покажет.

30 мая 2014

sultan

цитата:

Да дело не в клапанах IRMC, а вот в чем:
AL-DL

цитата:

При полном нагреве движка начнет появляться детонация. Возможно это происходит из-за обеднения смеси при высокой (нормальной) температуре двигателя. В сильную жару у меня иногда при трогании проскакивают такие рыки, я хотел уточнить у себя влияние температуры (поиграться с датчиком температуры) на детонацию, но пока руки не доходят.

P.S. в жару, когда больше +33 в городе и 2.0 тупить начинает, по сравнению с трассой.

2 июня 2014

На прошлой неделе озадачился заменой, перекапал интернет. нашел ряд замен, но в результате пошел и купил клапана 2105 и заменил оба клапана.
Клапан заслонок изменения длины - обрыв катушки, при этом CE не светился и ошибок DTC нет. Видимо его исправность никак не контролируется PCM. Неисправность выражалась тупняком до 3000 об/мин - после резкий подхват ( как турбина)
Клапан вихревых заслонок - сопротивление 125 Ом, что выше рекомендуемых 30-100 Ом и я его тоже решил заменить за компанию.
Посмотрел несколько аналогов, но что-то, что могло бы ублажить "жабу" не нашлось.
Если интересно:
HDE 57012001
ZZVF ZV13313
Dorman 911-909
BWD IRS106
Поставил клапана 2015, не стал замарачиваться "где подешевле", купил:
2105-1127010 Клапан холостого хода 2105 г. С.Оскол - 2 шт. по 235,50
2101-0038360 Болт М6*12 с зуб. буртиком - 2 шт. 3,72 ( Гайку можно не покупать - используем со старых клапанов
Клемму папа узкие с изоляцией 4 шт. и Клемма мама с изоляцией 4 шт.
за все 517,50
Папы оказались широки - обточил на наждаке
Клеммы обжал на работе, кусок кабеля нашел в обрезках. Феном усадил термоусадку и пошел все ставить на место. Правда счастье не наступило, пока все ставил, примерял вытянул провод из клеммы ( плохо обжал), но получил опыт что такое "вихревая заслонка", без нее машина не тянет с низов. чтобы ехать пришлось держать обороты выше 3500, ближе к 4000 об./мин.
Выручила меня заготовка для доп розетки - была обжата клемма с проводом.
Ощущения после сплошь положительные, нет провалов тяги при разгоне.. обороты ровно за педалью следуют. Не чувствуешь себя овощем.
Пока читал форумы, встречал отзывы что вихревые заслонки можно удалять - никакой разницы. У меня опыт получился полностью противоположный, с открытыми вихревыми заслонками машина на низких оборотах совсем не едет. Возможно что через какое-то время PCM адаптируется и, возможно, будет не заметно, но поломку клапана невозможно не заметить - видимо по этой причине его исправность контролируется PCM.

P.S. Как я понял, основная причина выхода из строя катушки клапанов - перегрев. Какому-то занимательному человеку пришла в голову идея сделать эти клапаны постоянно открытыми, по сути они оба отключаются только если валить по автобану. Все остальное время они под напряжением и открыты.

Если на заведенном авто ближний клапан не открывается - значит открыт клапан изменения длины впускного тракта.
Значит до 3000 об будет овощ а потом подхват.

Magvay74
Вот вы папки на наждаке сточили, я все магазины электроники обегал, но так и не смог найти под такой размер клемму-папу.
Может где в экзисте заказать? Какой из них подойдет?

1. Для самостоятельной замены блока электронных клапанов, управляющих параметрами впускного коллектора нужно снять пластиковую крышку на моторе.

2. Обратите внимание на расположение блока клапанов.

3. Снимите два электроразъёма и четыре резиновые трубки с клапанов.

4. Открутите четыре винта.

5. Снимите старый блок клапанов и устанавливайте новый.

Как видно из фотографий, работа не очень сложная и справится может даже начинающий автолюбитель. Важно только не перепутать местами шланги и разъёмы. Хотя они имеют разную длину, но во избежание путаницы их можно пометить.

7 лет

Алтай
Шланги с них снимал нерабочий не шипит.Потом отсоединял провода от них у меня нерабочий даже не щелкал.Пока его не разбирал.Купил на разборке.Поставил проехал проверил тестером на горячую,все гут

shket5959
На моем моторе тоже обороты начали плавать. Открыл капот-услышал шипение. Оказалось клапан Imrc. Сначала тестером проверил- все в норме. Видимо залип клапанок. Залил wd-40. При подаче питания начал щелкать. Теперь эксплуатация покажет.

Добрый день, подскажите чем можно заменить аналог трубки подвода разряжения или не аналог купить, 2000 как то дороговато для шланги такой.

7 мая 2016

Привет всем! Такой вопрос
менял клапана осенью прошлого года на оригинальные, покупал тут на форуме

щас машина переодически подтупливает, как будто клапана перегреваются

до этого вазовские ставил, там клапана быстро грелись и машина начинала хуже тянуть, вот щас как будто тоже самое только реже и на оригинальных клапанах

проехал около 20к км

У меня такая проблема всплыла. После ремонта клапана вихревых заслонок появилась детонация в районе 2000-3000 об.мин. Клапан 100% исправен и перепаян, но дело в том, что когда я с него снимаю шланг, ничего не меняется. Совершенно ничего. Машина как ехала нормально с подключенным клапаном, так и без него едет нормально. При всем этом шток привода вихревых заслонок работает как надо, и сами заслонки никаких тарахтящих звуков не выдают! Но почему нет разницы? Может быть вся система этих заслонок развалилась и встала в промежуточном состоянии (при этом шток привода как-то оторвался от заслонок, ведь он ходит вверх/вниз). Пугает именно детонация! я думаю связана она именно с вихревыми.

Kosorez69
попробуйте электрический разъем с другого клапана воткнуть на заведенном двигателе. страшного ничего не случится, но клапан откроется и проверите как у вас заслоночки работают.

baseq3
не совсем понял, что вы имеете в виду. Клапан то работает, как и шток заслонок, но такое ощущение что сами они (заслонки) в коллекторе не открываются/закрываются. Как их проверить кроме как снимать коллектор?

Отпишу свой опыт катания на клапанах от ваз-2105. Стоят у меня эти клапана уже года 3 или 4 как, проблем с динамикой нет, с жором бензина нет, авто едет уверенно в любом диапазоне оборотов, авто за это время прошло свыше 50 тыщ км. Для справки - расход город/трасса - 12/6,5л на 100 км, мотор 2 л, МКПП. Городской расход указан в режиме малых пробегов и с учетом пробок, климат включен 80% времени

Dreamweaver
DmitryST
Тоже года полтора откатал на вазовских, потом установил аналог стоковым, разницы ни какой, у кого они там греются и сгорают каким образом не понятно, ваз уж не совсем гавно а на половину )

У меня один вазовский помер через 1,5 года. Прошлым летом купил клапана у китайцев на али, катаюсь теперь на них.
У вазовских один эстетический недостаток - обвязка мотора выполнена в черном стиле, а вазовские белый пластик и некрашеный корпус. Каждый раз снимая крышку - они в глаза бросаются своим диссонансом с окружением
Хотел из баллончика черной краской покрасить, но не успел, один помер - заменил все

13 мая 2016

Привет, уж не знаю в той ли ветке пишу.
Хочу поднабраться информации перед поездкой на диагностику в сервис, что бы не вешали лапшу мне.
Симптомы:
1) Двойной старт 99% случаев. Подгазовка, 2 раза накачать бензонасосом = запуск с 1 раза
2) Тяга двигателя ощутимо ниже
3) При переключении на повышенную передачу, звуки:
3.1) Похож на стук клапанов/пальцев/детонацию, кратковременно.
3.2) Похож на что то вроде шелеста. Временами бывает постоянно при наборе скорости до 3000-3500 тыс оборотов. При работе в холостую все тихо. В этот момент (когда шелест есть) машина едет примерно -50% от мощности. Стоит утопить педаль полностью, звук пропадает.
4) Дёргается при попытке разогнаться с утопленной педалью газа на всем диапазоне оборотов, дёрганье со временем участилось. Раньше если топнуть, могла раза 3-4, сейчас же постоянно пока идёт набор скорости
5) При сбросе газа на холостом ходу, ощутимо чувствуется вибрация в районе 2000 тыс оборотов
6) Двигатель ощутимо громче работает
7) При малом количестве бензина, когда по компьютеру остаётся < 80 км, начинает откровенно пропадать тяга, как будто бензин заканчивается и она черпает на кочках, на холостом работает ровно.
8) На мой взгляд вентилятор настойчиво пытается куда то улететь. Чуть прокатился, он уже на всю дует.
9) Бывало несколько раз глохнет при попытке тронуться

P.S. Менял фильтр тонкой очистки и сеточку. Стоит ли рассматривать вариант с некачественным фильтром? Т.к. большинство симптомов появились именно после замены фильтра и сеточки.
Радиатор чистый.
Похоже на IMRC, проверял путём снятия правого патрубка, оба шипят одинаково.
Двигатель 1.8 бензин

Читайте также: