Замена верхнего сальника рулевой рейки форд транзит

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 29.09.2024

rivet vsem. S prazdni4kom. Jestj problema,potekla rulevaja vot v etom meste (smotretj foto),mozno li shtotozdelatj samamu?

Что-то очень дорогой ремонт у вас господа. Ремонт 200грн(ок 50 дол.), ремкомплект 350грн
Транзит Conect 2005 пасс.

Привет всем.
В Минске ремкомплект на рейку стоит 55-60 у.е. Однако, на малиновке есть парочка мест где можно по отдельности купить сальники, манжетки и пр. на рейки. Так, например, ремонтируя рейку на Опель астра - течь сальника со стороны рулевой колонки - я купил только сам сальник - 6 у.е. + жидкость ГУР - 12 у.е. + 3 часа личного времени на стоянке возле дома - в итоге два года -полет нормальный. Рейку на транзита пока не стал разбирать, т.к. не знаю - течет или нет (купил рухлять, востанавливаю, проехав 200 к.м.), однако, узнал, что сальники и пр. можно купить по отдельности, но чутка дороже чем в комплекте. Например, сальник со стороны колонки - 9 у.е. Однако, по своему опыту, лучше ничего не покупать, не узнав причину поломки и не выняв старую (неисправную) деталь, т.к. - попадалово на бабки.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.

Привет всем! Потёк сальник (леый) ГУРа.Как его можно заменить? Подскажите-Знающие -Спасибо.
FT 1995 2.5D
/////// семь раз отмерь - сам никогда ни режь.

Актуально.. Гур работает нормально, но течет с двух сторон.. Чем это лечится? Заменой сальников? Сложно их менять? Возможно ли их замена не снимая рейку?
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.

Dimak, не снимая рейку никаких сальников ты не заменищь(тока если крышку в верхней части и стопорное кольцо), а так тока сьем и разбор.

А как ее снять? Я рассматривал рейку когда движок был снят (на чужой машине), так помоему там болты, которые держут ее сверху закручиваются. Вопрос: не будет ли двигатель мешать снимать?
Ford Transit, 93г., 2,5D

Нет. Только у меня были болты снизу, вверху гайки, которые потом трудно было наживить.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92

Люди. Выручайте. Снял рулевую рейку, она текла с обоих сторон. Не знаю с какой стороны к ней подойти. Как снять сальники? Где можно найти устройство сего продукта?
Да, еще на конце правого штока раковинки есть. Как ее разобрать, а главное потом собрать? Помогите.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.

Дело было под вечер! Потекла рулевая рейка, а именно потек сальник на червяке. Сначала не сильно было охотно снимать всю рейку, но пришлось, потому что места было очень мало. Поставил передок на 2 козла, снял колеса, снял солдаты, задрал вверх стабилизатор, снял с обеих сторон рулевые тяги, Слил рулевую жидкость с системы с помощью бачка(сначала слил с самого бачка, а потом с него снял два патрубка: один толстый-гидрач, а второй уже патрубок-это обратка), и обратку потянул вниз в бутылку, а в патрубок с гидрача дул что бы помочь по быстрей слить, и еще крутили руль с одной стороны в другую. Снял карданчик с вала червяка, открутил два болта которыми прикручена рулевая рейка к подрамнику. Хотел снять две трубки которые: одна идет к гидрачу, а вторая обратка в охладитель — но не там то было. Они в рейке так закисли (как заваренные) что я не стал их выдалбливать(потому что ржавые), Ночка удалась. Попал на геморой. Одну трубку отсоединил под крылом (которая обратка), а вторую пришлось откручивать штуцер на гидраче(для этого пришлось открутить воздушный коллектор). Как все открутил, начал рейку с трубками пробовать всяк да разно выкарячевать и вытаскивать на ружу(при этом как можно осторожно чтобы не погнуть гнилые трубки). Короче каким то чудом рейку вытянули и я понял что всему причина коррозия и грязь. Почистил до чистого метала вал червяка и начал снимать: 1) Пластмасовая крышка, 2)Вытащил аккуратно пыльник, 3)Снял штопорное кольцо и показался сальник, 4)Потом с обратной стороны червяка открутил пробку на 30, 5)Там была смазка я ее никуда не девал, и гайка на 17 кажется — которую сорвал но не откручивал полностью, 6)Начал потихоньку бить в вал что бы вытолкнуть сальник с обратной стороны, 7)Вытолкнул сальник и решил продлить ему жизнь (обрезал ему чу-чуть пружинку и поставил обратно уменьшив этим ему внутренний диаметр), 8)Под сальником был роликовый подшипник а под ним был еще одно штопорное кольцо. Так как время было позднее и долго мне ремонтироваться время не позволяло, и сальник был нестандартный , и я думаю что мне бы один сальник бы не продали в магазине а целый ремкомплект, я решил сделать по быренькому. А еще у меня рулевая рейка стучала на неровной дороге и я ее подтянул с помощью вот этой гайки на 19 (рис.5).

Эти две трубки которые заржавели и закисли, которые жарили мне мозги пол ночи и не давали мне спокойно вытянуть рулевую рейку,

Этот момент настал — она потекла! Причем потекла резко, как в народе говорят — "ручьем". Чтобы не умер насос пока ехал домой доливал моторное масло. Сразу позвонил другу, чтобы заказал ремкомплект.

Снял рейку. Больше всего зае…мучил болтик который крепит гидравлические трубки к корпусу рейки.

Как разбирал рейку описывать не буду ибо не делал подробных фото, а помощников делать фотки не нашлось. Остальные фото тоже получились хреновые, т.к. весь телефон испачкался в кармане спецовки. Выложу самые удачные. Проблема первая: чтобы выбить левый сальник штока рейки нужно сделать специальную выколотку( на токарнике выточил, сфоткать забыл). Проблема вторая: ремкомплект не полный, в нём отсутствует пластиковая центрирующая втулка, пришлось точить на станке из капролона.

Проблема третья : шток рейки здорово поржавел( где то год назад менял пыльники, один был рваный, а во втором было пару мелких дырок через которые насосало воду внутрь)

Тоже подтекает рейка но сверху, где входит вал, пока спасаюсь герметиком вроде меньше течет.
транзит 2001 2.4TD крузер 1993 4.2TD

Рейку я разобрал. Там нет ничего сложного. Откручиваешь все гайки, снимаешь два стопорных кольца и выбиваешь валы. Сначала вал с червяком, а затем саму рейку.
Сложность возникла при выковыривании внутреннего сальника. Пришлось изготовить нехитрую, но длинную ковырялку. Главное зеркало не зацепить.

Пришлось поездить немного в поисках ремкомплекта. Нашел в Мозыре на авторынке. Стоит он 46 000 бел. руб. Это где-то 17 у.е., турецкий. Вроде качество нормальное, даже сальники такого же цвета как заводские.

Сейчас пойду собирать рейку. О результатах отшишусь.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.

Там сверху то отчего может чечь я посмотрел вроде и не разбирается не фига!?
транзит 2001 2.4TD крузер 1993 4.2TD

В гомеле в Еврофорде стоит 26000 руб(9 уев),причем есть два вида,в чем разница незнаю,просто так наднях спросил.Если надо уточним,
коротыш БОШ 95 гв. skype- vlad.sm3

В общем собрал я рейку, поставил, прокачал. Итог: течет как текла. Там где раковинки были аж струйкой прыскает при повороте.
Покупать новую рейку нет никакого желания.
Вышел из положения элементарно.
Высверлил по краям рейки две дырочки на 6мм. Вбил туда две трубки медные. Идеальный вариант нарезать резьбу и вкрутить штуцера.
На трубочки одел шланчики, соединил их при помощи тройника и вывел шлангом обратно в бачок.
Итог: пока пыльники целые, масло будет выгонять обратно в бачок. Под машиной сухо, масло не уходит, с пыльников стравливается давление при сжатии, рулевое как работало, так и работает.

Нюансы: с правой стороны просверлить дырку немного сложно. Там гре-то 1.5 см для посадки и то на него 1 см одевается пыльник. Пришлось пыльник не до конца одевать. Вроде держится отлично. Система работает как часы. Единственное беспокоит, что пыльники возможно не маслостойкие и прослужат не долго.

Жду замечаний.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.

Нужно прорыв пыльников ждать.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92

Если они маслостойкие, то должны ходить дольше чем обычно, т.к. у них стравливается давление при сжатии.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.

Привет, всем. Тоже ё. олся с рейкой в том месяце. Рассказываю поподробней.
Приложу несколько фоток, но многие нужные фотки супруга удалила с фотика - думала что я их слил, а я - балбес - забыл про них. А думал фотоотчет на форуме сделать. Ладно, делаю как есть.

1. Всем совет, прежде чем что-то покупать - обязательно снимите, разберите, рассмотрите свою запчасть - касается всего. А потом ГОУ со старыми ЗЧ на рынок в поиски ремкомплектов.

2. Какая у меня рейка я не знал, поэтому снял её с авто - сначала открутил от балки, от рулевой колонки, от колес - но вынуть так ее не вышло. Тогда пришлось снимать пыльник с правого конца рейки и откручивать тягу. В итоге рейка вынулась.

3. Снимаем второй пыльник и откручивает второй рычаг - левый.

ВНИМАНИЕ. при снятии пыльников пластмассовые хомутики с узкого конца пыльника лучше не ломать, а снять максимально аккуратно.

4. Далее. Откручиваем со стороны рулевой колонки крестовину, снимаем защитный пластмассовый пыльник - он из двух колец , затем достаем стопорное кольцо и шайбу. Вроде с этой стороны все, но мог и чего забыть - месяц прошел все-таки.

5. Затем АРХИАККУРАТНАЯ процедура - открутить алюминиевую гайко-крышку на рейке - она прижимает пружиной червячный вал к самой рейке чрез спец прибамбасину типа поршня. Эта крышка слегка тюкнута типа керном с края ближе к корпусу - чтоб не самооткручивалась, поэтому крутится очень сложно, а грани сбить - как два пальца . . Найти на рынке ее нереально - только вместе с рейкой. Когда я сбил слегка грани - то потом включил мозг и спецательно сточил головку на 17 (ключ это), чтоб плотнее прижималась к краям крышки. Открутил ее и достал пружинку и типа поршень.

6.Тепери добрались до нижней стороны вала - там стопор - крышка - гайка - шайба . Затем выбиваем червячный вал вверх - тобиш в сторону рулевой рейки. Вал у меня выбился вместе со средним подшипником и сальником - повезло. Нижний подшипник я легко выбил с рейки при помощи надставки.

Перечисляю слева на право. Гайка, шайба, нижний подшипник, сам червяк, затем нижний сальник вала (черного цвета), средний подшипник. Далее отверстия клапанов, между которыми стоят 4 фторопластовых кольца (белого цвета), последний - верхний роликовый подшипник вместе с встроенным сальником. Все это сверху прикрывается шайбой, стопором, пластмассовым пыльником, и, наконец, к зубьям - крестовина колонки релевой.

7. Вынимаем из корпуса сам вал рейки (пусть будет реей). Для этого справой стороны корпуса рейки достаем стопорной кольцо и начинаем колупать, царапать там все внутри - шутка. Просто ставим рейку в вертикальное положение на плоскость с отверстием (у меня это были здоровенные тиски) и начинаем слегка стучать по обратному концу вала, но без фанатизма. На валу есть посредине типа поршень - им и выбьется этот недоставучий типа цилиндр.

8. Самый гемор - выбить, выковырять, выдуть, высосать или просто извлечь внутренний сальник рейки, при этом не поцарапав внутри зеркало корпуса. Мне помог длинный бородок с расплесканным концом. Кстати - он там не один - там еще фторопластовое кольцо и фторопластовый уплотнитель, которые всячески мешают извлечь сальник, их можно смело нах выбивать вместе с сальником.

9. Вот и все. Остается только корпус и трубки. На фотке указано место расположения внутреннего сальника

10. Теперь берем все внутренности без реи и ГОУ на рынок. Вот там я и узнал, что рейка у меня ZX - (или ZP) - во черт забыл.

11. Там было 2 вида ремкомплектов.
Первый стоил 10-20$ в разных точках. Там был только один прозрачный пакетик, где были почти все резиновые изделия и фторопластовые по отдельности. Поршенек, который прижимает пружину к рее - пластмассовый, а у меня в реи - алюминиевый (на фото в верхнем правом углу). Качество всех деталей - гауно.
Второй стоил 55-70$? Называется DP-grup. В коробке три пакет - черных, ничего не видно. Уговорил одного продавца все распаковать. В первом пакете был роликовый подшипник в сборе с сальником (СМ фото), во втором - типа цилиндр в сборе с сальником, фторопластовым кольцом и фторопластовой втулкой (СМ фото). В третьем - все остальное - кое - что на фото я подписал. Типа поршень - алюминиевый.
Все - беру этот комплект, заодно проверил все, чтоб совпадало со старым. фторопластовые колечки также были с заусенцами, но лучше чем в первом комплекте.

Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.

Начинаем собирать все назад.
1. Сразу забиваем в центр корпуса фторопластовую втулку, фторопластовое кольцо и сальник (на фото для наглядности это все на рее). Ровно забить их также сложно как и выковырять их из корпуса. Пол часа ищем подходящую по диаметру какую-нить хрень, а потом за 2 сек забиваем.

2. Берем рею и начинаем рассматривать, как заменить на поршне реи фторопластовое кольцо. Сразу говорю - не НАДО его менять. Во-первых, оно не такое слегка по ширине, во-вторых старое после извлечения из паза будет деформировано, поэтому для вторичной установки не пойдет. В-третьих, новое кольцо, после установки на рею слегка растянется, и ваша рея хрен влезет в корпус. В итоге я кольцо 2 часа мелкой наждачкой счисчал, пока не влезло. Хотя старое было нормальное.

3. Ставим - засовываем рею в корпус, с обратной стороны ставим готовый типа цилиндр прямо из комплекта - быстро и красиво. Вы заметите, что рея с этой стороны слегка ржавая - поэтому ее полируем на станке до блеска с помощью войлочного круга и пасты гоя. Ржавчина вся не исчезла, но в рабочей зоне стало все гуд. Затем закрепляем все стопорным кольцом.
На фото рея без корпуса, так наглядней.

4. Далее беремся за червячный вал. Фторопластовые колечки на клапане (4 штуки), я после замеров решил не трогать - ремкомплектовские слегка шире на 0.7мм. Меняю нижний сальник - он забивается в корпус самим подшипником вала, поэтому с ним мороки нет. Т.е. ставлю сальник на вал со стороны нижнего подшипника, сверху ставлю новый роликовый подшипник со встроенным сальником и все это вместе загоняю в корпус. При соприкосании червяка с реей - слегка покручиваю. Затем ставлю нижний подшипник, шайбу, гайку, крышку, стопор.
ВНИМАНИЕ. Чтобы не переделывать лишнюю работу нужно сразу промерять расположения вала и реи между собой. В принципе, при любой установке все должно работать, но если руль потом станет раком, и начнет закрывать щиток приборов - будет не приятно. Крестовина рулевой рейки крепится только В ОДНОМ положении на вал. Я это делал так. Срезу без подшипников и сальников ставил вал в корпус, методом вращения вала до упора в одну сторону, затем в другую, считаю обороты вала и устанавливаю рею посредине. Затем смотрю на положение крестовины рулевой колонки при правильном расположении руля - тобиш едем прямо, приборы видны, и подбираю, переворачивая на зубик, нужное положение вала. При этом рея стоит посредине.
Жаль фото нет (см. пост выше) бла пленка закончилась. Этим бабам да по рукам - аккуратисты блин - везде порядок им нужен.

5.Сверху вала ставлю шайбу и стопор, затем пыльник.
6.Доходит дело до смазки графиткой, или солидолом, или прочей хренью места соприкосновения червяка вала и зубьев реи. Там много смазки не бывает. Доступ в принципе нормальный - мажем и крутим.
7. Ставим алюминиевый типа поршень, затем пружинку, затем заворачиваем чудо гайко-крышку. После обкатки крышку надо поджать, или наоборот расслабить, если руль туговат.
8. Прикручиваем рычаг левый, ставим пыльник. Но тут засада. Пластмассовый хомутик из ремкомплекта очень хрупкий и бах - ломается, ставим старый или железный под отвертку - лучше купить сразу. Затем впихиваем систему в авто, прикручиваем правый рычаг, ставим пыльник, привинчиваем все патрубки, заливаем жидкость, прокачиваем руль.
9. А теперь молимся, чтоб все работало и ничего не текло.

Рулевая рейка с ГУР, ФТ 2000г.> (ремонт своими силами) ⇐ Transit. Рулевое управление

..у меня нет вредных привычек---у меня есть привычка вредничать . сбылась мечта идиота. купил уаз 469.лифт 6см.32 тапочки.сейчас делаю обвес.Я СЧАСТЛИВ.

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

самое интересное что вся рулевая была покрашенна причём какой-то водоэмульсионкой черного цвета.которая смылась кипятком:-)

выковыриваем пыльник

используя сьемник(или как я отвёртку и шило выковыриваем стопор за ушки 1 и 2)удаляем сальник 3.

откручиваем крышку

откручиваем гайку

откручиваем крышку и выковыриваем из под неё пружину и поршенёк

наставляем выколотку и выбиваем вал

После того как выбили вал, нужно выколотить подшипник. Я выбивал воротком для головок.

В глубине дырочки ищем вот эту втулку под которой стоит манжетик

так он выглядит после выковыривания

Удаляем хомуты пыльников, отводим их в сторону, берём большой разводной ключ и вставляем его на рейку (на шлицы 1).
Потом газовым ключом (шведками) откручиваем рулевые тяги (за те места куда указывают стрелки)." />
Здесь уже все разобрано (так руки были в грязи и было не сфоткать) но действия такие:
Удаляем хомуты пыльников, отводим их в сторону, берём большой разводной ключ и вставляем его на рейку (на шлицы 1).
Потом газовым ключом (шведками) откручиваем рулевые тяги (за те места куда указывают стрелки). Вынимаем вал №3" />
Выковыриваем втулку №2
Вынимаем вал №3 №1 нижний сальник вала
№2 сальники рейки
№3 опорное кольцо рейки
№4пыльник вала
№5 кольцо втулки
№6 кольца под пыльники рычагов и не отмечаная белая втулка хрен знает зачем и чёрный сальник это верхний сальник вала (который собственно и тёк)." />
Купленыый ремкомплект:
№1 нижний сальник вала
№2 сальники рейки
№3 опорное кольцо рейки
№4пыльник вала
№5 кольцо втулки
№6 кольца под пыльники рычагов и не отмечаная белая втулка хрен знает зачем и чёрный сальник это верхний сальник вала (который собственно и тёк).

Всем удачи. Андрей.

После выковыривания всех манжет оказалось, что половина не родные, а часть даже кустарно доработана (обрезанна чтоб влезала), но сам вал и рейка в отличном состоянии, нет ни каких следов износа и корозии. Размер сальников думаю не имеет смысла писать так как все не стандартные, и ни в одном каталоге по отдельности их не нашел. Думаю как выковырять сальник находящийся в середине рейки, он очень глубоко и не понятно как ставить новый. , а так моё мнение, что демонтаж и разборка рулевой рейки просто ерунда, справился один. Думаю главное чтоб не было корозии и износа, вот тогда нужно будет полировать или точить и подбирать ремонтные манжеты, а так всё элементарно и не стоит тех денег что просят за переборку. Главное правильно собрать (обратите внимание при разборке на положение вала. В среднем положение рейки, сделайте отметки. Ход рейки 16 см., соответственно центр 8см. с каждой стороны. Завтра буду собирать и ставить.

Читайте также: