Замена сцепления форд фьюжн
Добавил пользователь Alex Обновлено: 29.09.2024
Данный фотоотчет подробно демонстрирует как проводится полная замена сцепления на автомобиле Ford Fusion, включая такие детали, как корзина сцепления, диск сцепления, а также выжимной подшипник.
Стоит знать, что данная процедура ремонта, как это говорится, довольно геморройная, поэтому необходимо запастись терпением, а также во время этапа снятия коробки передач обратиться за помощью, например к соседу, поскольку весит она очень даже солидно.
Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:
Какую корзину сцепления ставить на Ford Fusion?
Оригинальный номер 2S61-7563-BD, 2355 руб.
- Mecarm MC7100 — 2218 руб.
- Sachs 3082 000 299 — 2942 руб.
- Sassone 8017 — 4262 руб.
Какой диск сцепления ставить на Ford Fusion?
Оригинальный номер 1 513 981, средняя цена 6822 руб.
- Stellox 07-00135-SX — 1118 руб.
- Sachs 1878 001 816 — 4665 руб.
- Fenox CP61039 — 1377 руб.
Какой подшипник сцепления ставить на Ford Fusion?
Оригинальный номер 1 837 710, средняя цена 4761 руб.
- Luk 510 0058 10 — 3219 руб.
- Sachs 3182 654 145 — 2542 руб.
- JP group 1530301200 — 2224 руб.
На фото — новое сцепление, включающее корзину, диск и выжимной подшипник.
Те же детали с другой стороны.
Снимаем полку аккумулятора.
Для этого откручиваем три винта на 13.
Отсоединяем клеммную колодку.
Для чего немного отгибаем ее от полки аккумулятора и вынимаем вверх.
Вынимаем полку аккумулятора. Внизу находится гайка подушки КПП на 19, её можно сразу открутить.
Далее лезем под автомобиль, открываем крышку КПП, для чего поддеваем защелки небольшой отверткой.
Затем отверткой побольше поддеваем шарниры тросиков.
Оранжевая защелка в утопленном положении служит для регулировки хода рычага, ее лучше не трогать. Шарниры отсоединены.
Тросики снимаются проворачиванием проворачиваем вот эту часть против часовой стрелки. Отводим тросы наверх.
Далее головкой на 8 откручиваем четыре винта черного пластика.
Сливаем масло из коробки передач, должно вылиться около двух литров. В данной процедуре из инструментов понадобится длинный шестигранник, выкрутить пробку отверстия для залива масла и ключ на 19 для пробки слива масла.
Вынимаем трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления, поддев отверткой стопорную пружину. На фото справа — штуцер прокачки и трубка подачи тормозной жидкости.
Ключами на 10 и 13 откручиваем клеммы стартера, предварительно открыв крышку, закрывающую клеммы, поддев ее отверткой.
Вид в снятом состоянии.
Чтобы выкрутить стартер откручиваем три болта, которые его держат.
Попутно выдергиваем колодку из датчика заднего хода.
Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колеса, наносим WD-40 на гайку рулевого наконечника, гайку болта шаровой и гайку стойки стабилизатора.
Все указанные гайки — на 15, откручиваем их, возможно понадобится шестигранник для наконечника и стойки стабилизатора, если они будут проворачиваться.
Для болта шаровой возможно понадобится звездочка, с той же целью. Чтобы без проблем снять стойку, не забываем прижимать стабилизатор к рычагу.
Если необходимо, палец наконечника рулевой тяги и болт крепления шаровой выбиваются через латунную проставку.
После того, как выбили шаровой болт, проворачиваем термоэкранчик для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Разжимаем поворотный кулак молотком и зубилом. Отделяем рычаг от стойки.
Откручиваем гайки опорного подшипника.
Если имеем дело с левой стойкой, можно отвести стойку и вынуть полуось. Стоит учесть, что на левой полуоси есть стопорное кольцо, поэтому она снимается с усилием.
Вот что имеем в снятом виде.
С другой стороны.
С правой стороны аналогично, с одним отличием — необходимо открутить промежуточную опору (две гайки на 13).
Справа стопорное кольцо отсутствует.
Ставим двигатель на домкрат и снимаем центральную опору КПП.
Сверху есть пара болтов, к котором очень сложно подлезть. Тем не менее откручивать надо. Выкручиваем болты, держащие коробку передач.
Далее КПП снимается, лучше с помощником.
Болты предварительно обрабатываются проникающей смазкой.
Коробка передач снята.
Откручиваем корзину сцепления на шести болтах на 10, а также три болта выжимного подшипника.
Старый и новый выжимные подшипники.
Старое и новое сцепление, диск и корзина.
Измерим для сравнения толщину старого ведомого диска.
Как видно, старый диск полностью лысый. Пробег около 180 тыс.
К слову о толщине и стертости. Одна фрикционная накладка на ведомом диске сточилась до заклепок, тем самым в корзине немного пропахало бороздку. Плюс ко всему трещина на накладке и легкое биение, из-за этого машину трясло при старте.
Смазываем шлицы КПП смазкой которая идет в комплекте. Прикручиваем сцепление на место, не забывая про центровку ведомого диска. После того, как вставили полуоси, проводим сборку в обратном порядке. Заливаем масло, прокачиваем цилиндр сцепления и проверяем.
Собственноручно менять сцепление достаточно сложно и не имея должного опыта в ремонте автомобилей просто не реально, по этому если не уверены в своих силах, то естественно лучше доверить это дело специалистам. Но если вы имеет достаточное представление об авто и неплохо знаете свою машину но видео инструкция будет вам верным помощником в этом не легком деле. В данной видео инструкции разберем и подробно покажет как происходит снятие коробки передач и замена сцепления Ford Fusion.
Поскольку дабы поменять диск сцепления нужен демонтаж МКПП то не обойтись без смотровой ямы или эстакады. А дальше придерживаясь указанной последовательности снимать одни детали за другими до полного снятия коробки Форд Фюжен с последующей заменой сцепления.
И так первым делом необходимо слить масло с коробки передач. Далее вывесить переднюю часть автомобиля на упорах. Снять оба привода (вынуть из коробки). Затем нужно снять стартер орд Фьюжен, откручивать массовые провода коробки, снимать кронштейн и подушку КПП, снять шланг идущий на рабочий цилиндр сцепления. Далее поддомкратить коробку передач и двигатель. Проверив еще раз всели было снято и откручено приступить к демонтажу коробки передач. Ну а затем уже к самой процедуре замене сцепления. Всю эту процедуру смотрите подробнее на видео.
Всем привет!
С месяц назад меняли сцепление на Ford Fusion, 2008 г.в., мотор 1.6.
В ходе ремонта столкнулся с некоторыми нюансами. Может кому пригодится информация. Я, перед ремонтом, собирал информацию из разных источников. Сейчас постараюсь объединить в одном посте.
Итак, Фьюжн с пробегом около 160 тыс.км. До нас, сцепление не менялось, корзина, диск, выжимной, все родное.
1. Замене сцепления послужило его отсутствие. Попросту потекла тормозная жидкость из выжимного в полость колокола КПП, далее на защиту и на землю.
Были заказаны:
— корзина сцепления и сам диск LUK, арт. 621300809 (около 8 500 руб).
— выжимной подшипник LUK, арт. 510005810 (около 3 600 руб).
— задний сальник коленвала Victor Reinz 81-90011-00 (около 1 900 руб).
— сальник первичного вала МКПП, оригинал, 1013800 (около 350 руб).
Вся эта музыка обошлась порядка 14 500 руб. Все перечисленные детали подошли хорошо, доработки напильником не потребовали. Встали как говориться, болт-он!
2. После снятия МКПП и осмотра оказалось, что сальник первичного вала КПП эластичен, в хорошем состоянии, не потеет и не сопливит. По большому счету его можно было не менять. Задний сальник коленвала (его рабочая кромка) менее эластичная, чем на новом сальнике, но течи и отпотевания не было. Целесообразно его менять на таком пробеге. Причем производитель сальника в инструкции утверждает, что герметик использовать не нужно. Сальник сам "прилипнет" к корпусу блока мотора и "загерметизируется". Забегая вперед скажу, используйте герметик, чтобы как я не снимать КПП второй раз. Да, к сальнику в комплекте идет оправка, чтобы аккуратно его надеть на коленвал. Корзина, с виду, в не плохом состоянии. Рабочий диск, как по мне, прошел бы еще столько же.
Но мы заказали и меняли все детали на новые.
Для центровки диска и маховика использовали оправку, которую выточили из латунного прутка. Размеры напишу чуть позже, когда дойду до гаража. Говорят, что подходит от ВАЗа, но я не проверял (под рукой вазовской оправки не оказалось).
Моменты затяжек:
Болты маховика:
1й этап — 30 Н/м
2й этап — довернуть на 80°
Болт крепл. корзины к маховику: 29 Н/м
Болт крепления корпуса выжимного подшипника к КПП: 11 Н/м
Болты крепления кожуха МКПП к блоку двигателя: 47 Н/м.
3. После установки КПП на место и протяжки болтов, стали прокачивать привод выжимного. В итоге он так и не прокачался, хотя сцепление появилось. Было слышно как по магистрали туда-сюда ходит воздух. И при этом выжимной дал течь. И это новая деталь…
Через два дня пользования автомобилем (порядка 50 км) потек и сальник (по металлической его части, с правого нижнего угла). Снова на яму, снова сняли МКПП (значительно быстрее, чем в первый раз).
4. Взамен ущербному LUKу был заказан FTE ZA2802416 (около 2 900 руб), который был успешно установлен и прокачался с третьего раза. Сальник коленвала был снят, обезжирен и посажен на "казанский" (белый) герметик-прокладку. Выждали сутки.
5. На сегодня пробег с новыми запчастями около 500 км. (Тьфу три раза), все работает. Сцепление мягкое, не буксует, выжимной не шумит, привод выжимного не течет.
С LUKом может не повезло, скорее всего попался брак. На подделку не похоже (сам гидропривод LUK, подшипник INA).
Спасибо, что прочитали, всем удачи и не болейте!
п.с. сейчас добавлю фотки процесса.
Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.
Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:
- Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
- Торцовые ключи на: "8", "10", "13", "15", "19" и желательно удлинители к ним.
- Домкрат.
- Пустая тара для слива масла.
- Набор шестигранников.
- Пару отверток (плоская и крестовая).
- Молоток и зубило.
- "Волшебная" жидкость WD-40.
- Графитная смазка. (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
- Желательно наличие помощника.
Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция
1. Первым делом снимите АКБ ключом на "10".
2. Далее снимаем "мозги", для этого открутите несколько шурупов.
3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на "13".
4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.
5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на "19".
6. Далее ключом на "10" открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.
7. Ключом на "10" открутите 2 болта крепления подушки к кузову.
8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.
9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.
10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.
11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на "8".
12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на "19".
13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.
14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.
15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на "10", "13" открутите клеммы стартера.
16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.
17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.
18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.
19. Далее необходимо открутить гайки ключом на "15" для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.
20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.
21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.
22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.
23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.
24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.
25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.
26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.
27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.
28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.
29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на "10".
30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на "10".
31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.
32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.
Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.
Читайте также: