Замена расширительного клапана кондиционера форд фокус 2
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 29.09.2024
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
 | Продолжение (2022) |
 | кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера |
13 июня 2015
Если YRI121 прочитает мой пост, прошу отпишитесь, какого ваше мнение относительно успеха моих достижений, есть ли вероятность что при таких обстоятельствах система будет удовлетворительно работать продолжительное время, просто знаю что вы опытный холодильщик и интересно ваше мнение . Всем спасибо за внимание! Завтра будет продолжение.
С кондиционером была обычная проблема — выключался через некоторое время после включения, потом снова включался ненадолго и так по кругу. Скорее всего, просто в системе подскакивало давление и компрессор отключался.
Заморачиваться с мойкой радиатора не хотелось, тем более, что помытое старое все равно хуже нового, да и кассету радиаторов все равно сдергивал, когда снимал двигатель для выполнения кучи работ.
Радиатор кондиционера решил поменять заодно с заменой радиатора охлаждения двигателя, раз уж была такая возможность. Оригинал дорого, поэтому взял Nissens, соратники уже ставили такой, все было хорошо.
В комплекте были два уплотнительных кольца, но я об этом не знал и попутно заказал оригинальные кольца, о чем не пожалел, т.к. оригинальные явно отличаются даже по внешнему виду (зеленые — Nissens, коричневые — оригинал):
Раз уж все равно вся система разбирается, то поменял все уплотнительные кольца во всех соединениях трубок кондиционера:
— 4189236 — 19E889A — от верхней и нижней тонких трубок к радиатору, 2 шт.
— 4479165 — 19E889C — от верхней тонкой трубки к испарителю, 1 шт.
— 4189245 — 19E889D — от верхней толстой трубки к испарителю, 1 шт.
— 4479164 — 19E889E — от нижних тонкой и толстой трубок к компрессору, 2 шт.
— 4479166 — 19E889F — от нижней толстой трубки к осушителю, 1 шт.
— 1018825 — HR1 — от верхней толстой трубки к осушителю, 1 шт.
Также для дополнительного эффекта решил заменить раширительный клапан, т.к. был уверен, что за все время эксплуатации машины в течение девяти лет он успел основательно загадиться.
Оригинал имеет номер Ford 3856040, но его оказалось сложно найти, поэтому взял замену от Behr-Hella.
Для замены обратился в сервис, т.к. для этого нужен съемник трубки кондиционера, ну или что-то подобное по конструкции, идеально подходит набор от Licota. Клапан находится здесь:
Фото взял с FFClub, вот с этого поста, уж очень они хороши.
У меня клапан был не настолько забит, но тоже грязненький:
При установке клапана от Hella ничего подрезать не пришлось, все прекрасно встало в исходном виде.
Трубка кондиционера обратно собирается без проблем — просто защелкивается. Лучше перед этим смазать уплотнительные кольца компрессорным маслом.
— Радиатор кондиционера Nissens 94663 — 3 260 ₽
— Расширительный клапан кондиционера Behr-Hella 8UW351233-111 — 143 ₽
— Уплотнительное кольцо Ford 4189236 — 2 x 213 ₽ = 426 ₽
— Уплотнительное кольцо Ford 4479165 — 209 ₽
— Уплотнительное кольцо Ford 4189245 — 245 ₽
— Уплотнительное кольцо Ford 4479164 — 2 x 256 ₽ = 512 ₽
— Уплотнительное кольцо Ford 4479166 — 242 ₽
— Уплотнительное кольцо Ford 1018825 — 284 ₽
— Заправка кондиционера — 1 500 ₽
Итого 6 821 ₽
UPD:
Несколько позднее были также заменены и осушитель с компрессором кондиционера, так что, за исключением испарителя, вся система кондиционера теперь практически новая.
UPD:
Расширительный клапан лучше заказывать по другому номеру, а именно Behr-Hella 8UW351233-061, он в точности соответствует штатному, без поперечных усиков.
Читайте также: