Замена пробок гбц форд фокус 2
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 29.09.2024
Доброго дня Драйвовчане! На днях было замечено что сопливит одн заглушка ГБЦ, ближе к катушке которая. Было решено менять сразу обе т.к. вторая уже начинала расслаиваться от омывайки. Те кто в теме помут ))) Заодно махнул прокладку клапанной крышки. Заглушки взял оригинал, прокладку Ajusa. Старые заглушки поворачиваем ударом молотка по отвертке и достаем пассатижами. Новые забивал головкой на 19, размер как раз то что доктор прописал. Заодно посадил на герметик форсунки омывателя.
Всем привет! Решил написать коротко о замене заглушек, которые многим владельцам фокуса доставляют не мало неприятностей. Лично у меня этот процесс занял не мало времени и выпил не один литор моих нервов. Просто у меня причина была не на поверхности, как у некоторых(когда свечи заливает по самые гланды). Все началось когда у меня начало дико кидать масло из под датчика электромагнитного клапана системы регулирования фаз газораспределения, высохло уплотнительное кольцо. После замены поехал на мойку отмыть двс от масла, все помыл просушил, но в свечные колодцы не полез (понадеялся на герметичность проводов)через пару часов движок затроил. Вытащил провода и на них я обнаружил небольшой конденсат и в свечных колодцах немного жидкости, подумал результат моей лени и хорошего напора на мойке(на тот момент я и не знал, что антифриз начал охлаждение моих свечей ), естественно все почистил и просушил и машинка поехала. Через пару дней все повторилось, винил я в этом сильный дождь, в инете прочитав статью про форсунки омывателя которые в аккурат льют прям в свечные колодцы, опять все почистил, засиликонил форсунки, машина поехала. После таких наводнений не все свечи стали работать как прежде, и мне пришлось купить еще комплект, при замене опят был конденсат, я подумал что не достаточно хорошо просушил свечное пространство, но здравый смысл меня на тот момент так и не победил, что при нагреве двс вода из жидкого перейдет в газообразное. Короче новые свечи также были в жидкости уже на следующий день, дождь и мойка отпали… Остались только пробки, 5 дней ожидания прокладка и две пробки были у меня+ новые свечи.Прокладка клапанной крышки 1319177 (на такой год отъездил не подвела, но перестраховался), 1455107 FORDЗаглушка головки блока (25мм)2 шт. Весь процесс не сложный, и я его описывать не буду, обращу на некоторые моменты внимание.Первое при снятие клапанной крышки запомнить порядок проводов высоковольтников, ну и момент который меня немного заставил погуглить это как вытащить пробки из двс, конечно в инете я нашел много сложных манипуляций(приварить съемник, сбивать зубилом, закручивать шурупом и т д ) все это мне не подошло, т.к. ни чего из этого рядом не было. Вышел из положения простой отверткой, которую поставил на край пробки и двумя ударами ее сбил с места(левая часть по которой я бил ушла вниз а правая поднялась вверх), т.е. пробка стала ребром и ее без особого труда плоскарями удалил. новую пробку забивал головкой на 16.
Прехал 2000 км, все сухо!
5 лет
Устранение проблемы появления антифриза в свечных колодцах двигателя 1.6
Однажды вы сняли контакты со свечей с желанием оценить их состояние, просто начал подтраивать мотор и увидели там МОРЕ антифриза. Сразу паника и т.д. ремонт головы, бешеные бабки, но все оказалось намного проще. Надо иметь свежую голову, инструмент, желание экономить, отсутствие боязни двигателя, немного химии.
Откручиваем клапанную крышку. А именно: снимаем 4 контактных группы со свечей (провода), 11 болтов, еще 2 крышки ремня ГРМ, отсоединяем сапун клапанной крышки.
Видим два свечных колодца, я уже высосал оттуда антифриз, так , что почти сухо.
Видим там 2 заглушки, которые и являются основной причиной данной проблемы, они прогнивают и начинают пропускать антифриз в свечные колодцы.
Выкручиваем свечи, дабы убедиться, что они выкрутятся, и не придется снимать голову и нарезать новую резьбу. Выкрутив их, закручиваем обратно для того, чтобы антифриз из заглушек не попал в цилиндры. Да, надо слить 1 литр антифриза, я это делал, снимая толстый шланг с головы.
Берем минусовую отвертку и пробиваем старые заглушки, это поможет им деформироваться и не провалиться в канал охлаждения, а потом аккуратно бьем в край, они легко провернуться и мы их достаем обычными острогубцами.
Вот так они выглядят после извлечения. )))
Так выглядит новая оригинальная заглушка FORD.
Для лучшей герметизации используется баллончик СУПЕР СИЛИКОНА . Он сохнет 20-30 мин и обладает температурным барьером -40-+310 градусов. Намазываем боковую поверхность заглушки и легкими движениями молоточка забиваем ее в посадочное место. В качестве оправки использовал головку 1\2 дюйма на 18 и короткий удлинитель.
Повторяем процедуру во втором колодце и ставим новые (ну или старые) свечи. Я поставил новые, ибо цена вопроса невелика. Оцениваем свою работу и получаем удовольствие.
Снимаем старую прокладку клапанной крышки, моем, продуваем и т.д.
Ставим новую прокладку на чистую крышку.
Собираем все наместо: клапанную крышку, патрубок охлаждения, сапун, крышку ремня ГРМ.
При установке проводов я залил их очистителем контактов, тоже хорошая штука.
Запускаем мотор, проверям, газуем, смотрим. На всё потребовалось 3 часа. Цена на работу у дилера 10000р. Считаю это неплохой экономией. Отьездил 300 км пока сухо.
Проблема была обнаружена на АМ друга 1,6 100 л.с.
После проделанной работы, я попросил его написать отчёт!
cyber140По моему дело не в стоимости герметика. Результат не зависит от стоимости.Надеюсь заглушки при замене были новыи? Извини за глупый совет: в идиале снять головку,нарезать резьбу, закрутить пробки и навсегда забыть об этой проблеме( а вспомниш лиш когда разморозиш двиг.)
4 нояб ря 2010
Заглушки естественно новые, менял слесарь из официалов Форд, парень работает на станции я с ним договорился сделать не на станции. В общем вчера я заехал в ВАЗ магазин у меня была с собой одна заглушка я сравнил ее и ВАз-й 1:1 только фордовская 60 руб. в Экзисте - на ВАЗ естественно в наличии и 10 руб. так и не понял почему такая разница. Решил переделать работу сам.
Заехал в гараж, снял крышку пластиковую трудность оказалась только в снятии с левой стороны скоба с датчиками весит и ее нужно было отвинчивать из внутренний стороны на ощупь. В конце концов все снял - правая заглушка все ок на месте сухо, левая наполнена красным антифризом. Все осушил, взял крупную отвертку и по краю чуть-чуть постучал. В общем она проваливается внутрь. Магнитом ее достал оттуда пинцетом достал остатки ПОКСИПОЛА.
Все почистил, обезжирил, и еще раз посадил на Wuerth герметик (синий) предварительно подождал 10-13 минут технологической выдержки. Заглушечка села ровно, немного выдавив из гнезда герметик. Все собрал обратно. Так как Wuerth сохнет сразу запустил.
Проехал 30 км машина не дергается, но была ночь я не смог все осмотреть. Сейчас пойду все проконтролирую.
Всем привет! Позапрошлой осенью тоже столкнулся с бассейном антифриза в свечных колодцах. Заменил сгнившие заглушки и полгода отъездил спокойно. Весной проблема повторилась. Двигатель троил, горел чек. Только теперь "бассейна" не было, а была влага в уплотнительных манжетах наконечников свечных проводов (всех четырех!). Влага эта после вынимания наконечников довольно быстро испарялась, после чего двигатель приходил в норму. Через какое-то время все повторялось. Собирался уже биться головой об стену!))) Наблюдения показали, что перебои начинались, как правило, после стоянки под дождем. Потом в содружестве с группой сочувствующих пришли к выводу, что это все же вода, а не антифриз. Как-то после очередного ночного дождя открыл капот и. увидел капли на свечном наконечнике 1-го цилиндра. Источником протечки оказалась неплотность между капотом и форсункой омывателя (правой). Вода капала на наконечник и крышку головки блока. Далее через круглую резиновую заглушку (между 2-м и 3-м свечным отв.) стекала в колодец. По мере прогрева дрыгателя вода испарялась и "застревала" в манжетах наконечников. Все качественно заклеил герметиком. Все, проблема не беспокоит.
3 мар та 2011
Привет!
Машина FF2 1,6 100л/с
Значит так!
Нужно:
1.Две новые заглушки
У нас цена 80шт.
Очень высокая устойчивость к воздействию масел и антифриза!
Снимаем клапанную клапанную крышку (шпильки выкручивайте без фанатизма у меня так одна сломалась пришлось высверливать) и выбиваем заглушки (бьем в край заглушки что бы она провернулась).Если провалится внутрь не страшно.Будет тупо плавать в антифризе и все!
Откачиваем шприцем грамм 200-300 антифриза.Что бы колодца заглушек были сухими.
Зачищаем и обрабатываем их спиртом.
На бока заглушек намазываем герметик и ставим их в колодца.Вбиваем их (где то на 4-5мм).В колодцах никакого заужения или упоров нет ,так что вбивайте осторожнее.
Собираем все в обратном порядке.
Ждем часа 2.
Прошло уже 2 суток. СУХО.
Drummer10
столкнулся с такой же проблемой,буду менять заглушки,подскажи плиз на какой герметик лучше сажать,после которого сухо было?
Drummer10
спасибо буду искать!
какие нюансы есть при садке этих заглушек на герметик?на сколько мм сажать примерно?
Мы мазали герметиком заглушки и аккуратно забивали их до тех пор, пока они не вставали вровень с металлом головки.
Turokin
У меня вопрос , а зачем их вообще выбивать пробивать и т.д? Я так понимаю они не из самого толстого железа, может проще вкрутить в них саморез и достать при этом постукивая по заглушке для придания ей ускорения. Таким способом мы избавимся от проблемы вбивания заглушки внутрь.
9 мар та 2011
EvgeniyPL
Самому было страшно Но зачем изобретать велосипед!Два три легких удара в ребро заглушки и все.У меня вышло менее минуты на их извлечение!
Хотя, кому как удобнее
здравствуйте! подскажите пжлста.
фф2 2005 г.в. 1,6; 100 л.с. пробег 95000.
с января мучаюсь - после/во время осадков - вода в свечных колодцах. именно ВОДА. бесцветная, без вкуса и запаха. при сухой погоде просто капли кондесата под перепонками затычек ВВ проводов (простите за девчачий сленг ).
вечером был дождь. с утра машина работала нормально, вечером затроил движок, стал мигать чек, в свечных колодцах вода. причем в правом на порядок больше чем в левом. сверху движок сухой.
я так понимаю решается проблема заменой заглушек гбц? только это от антифриза? а если вода? откуда она берется там, где ее вообще не может быьт? запуталась окончательно!
можно код детали этих заглушек? чтобы уж наверняка то купить. хочется подкованной приехать к механику.
aldebaran84
вода скорее всего капает с форсунок омывателя лобового стекла ,а уж соответственно оттуда в колодец как-то..кто то не раз уже здесь об этом писал
1455107-код заглушек,сам вчера только забрал)
Ребят подскажите какой еще герметик можно использовать я что Wurth устал искатьсмотрю на экзисте немогу выбрать подскажите что лучше?
7 сент ября 2011
aldebaran84
Чтобы вода не попадала в свечные колодцы - есть испытанное решение для движков 1,6 100л.с - крышка на двигатель от Вольво C30 или S40, идеально подходит. Крышка на двигатель 1,6
Я себе тоже её поставил в прошлом году.
Пару недель назад заменил и заглушки по приведённой тут инструкции, пока тьфу-тьфу полёт нормальный.
Осталось мне разобраться с катализатором, движок выдаёт ошибки. На эту тему тут тоже мануалы были.
Тоже столкнулся с проблемой жидкости в свечных колодцах, состав жидкости пока не определил и причину не выявил. Но при первом осмотре. Обнаружил отличие от фотографии в главе поста. У меня на месте (отметил зеленым) углубление, похожее на сток. Знает кто, что за черт?
Анализ показал. что пока вода, сегодня подложил бумагу под капот во время дождя, за 5 мин все мокрое под форсунками омывателя. Рекомендую всем кто, не хочет довести свечные колодцы до состояния на фото купите крышку на двигатель. Пока ездил каждый день жидкость испарялась и не замечал. Простоял 5 дней под дождем и понеслись последствия залива свечных колодцев водой. Троит , лампочка двигателя и т.д. всем удачи.
Вариант уплотнения форсунок омывателя считаю выходом из ситуации но не 100% гарантией постоянного не попадания воды
Заглушки правда уже заказал, видимо менять придется. Уж больно ржавые.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста от чего-нибудь еще эти заглушки подходят на форд 1.6. У нас их заказать не реально, заказывал месяц назад сказали может привезут может нет и нужно подождать пару недель в итоге ждал месяц и отказали при этом стоимость одной заглушки была около 400 руб.
Очень надеюсь на ответ, уже провод высоковольтный даже пробило, пришлось временно поставить старый от опеля он не такой толстый (лишний антифриз испаряется).
vavilon666
400р за заглушку. акуеть. я за 60р брал.
Вроде от каких-то тазиков подходит, диаметр заглушки 25мм.
Dynamic
Да ладно бы 400 руб. и привезли, а то ведь так и не дождался.
Спасибо за ответ буду искать от тазика.
22 сент ября 2011
В общем от тазика в наших магазинах нет . Придется колхозить, купил ремкомплект тормозного цилиндра от УАЗика, если отпилить с одной стороны поршенёк то должна получиться заглушка диаметром 25мм, в общем сегодня буду химичить. Отпишусь что получилось.
21 сент ября 2011
Столкнулся тоже с проблемой антифриза в свечных колодцах. Хотел проверить состояние свечей, вытащил свечной колпачек, а там капнула жидкость черного цвета, я подумал, что масло сочится через прокладку. Купил прокладку, динамометрический ключ, и вперед-снял крышку и начал чистить колодцы, в-общем чистил-чистил и проткнул заглушку, я еще тогда подумал, почему в масле проржавела насквозь заглушка. Заказал 4 заглушки в экзисте, пришли через 3 дня, забрал их(каждая стоила по 70 рэ), по пути зашел и купил высокотемпературный герметик +310 градусов, пошел химичить машину, сделал, подождал сутки, когда высохнет герметик, завёл, проехал в интенсивном режиме-посмотрел с помощью фонарика-все сухо, потом еще несколько раз смотрел, все было нормально. По истечении двух недель машина стала подтупливать, посмотрел в свечные колодцы-а там-антифриз, было обидно. Решил обратиться к офф. дилеру. Вот 2 заглушечки про запас и пригодились. Сделали за 2,5 рубля. Все было нормально до 1-го сильного дождя, машина опять начала тупить, открыл, думал опять антифриз, а оказалась обычная дождевая вода, все проблемы из-за форсунок омывателя, с которых бежит вода. Форсунки по периметру замазал герметиком, сейчас все нормально.
25 сент ября 2011
Поменял эти 2 заглушки. Форд фокус 1.6 2005г.
Позади клапанной крышки были: болт, болт-шпилька, болт-шпилька, болт-шпилька. Последний болт шпилька держал еще клеммный разъем, как его снять я так и не понял, пришлось подпиливать шпильку. Слева-позади от клапанной крышки, штекерный разъем - снимается путем вытаскивания металлической скобы позади. Кожух ГРМ весь снять не получится, да и смысла нету, достаточно открутить 2-3 верхних болта которые скручиваются с клапанной крышкой. Сами заглушки, как у автора мне пробить не удалось, они у меня повернулись боком, в следствии чего были вытащены пассатижами. Важно, снимать верхний патрубок - это жесть, я не стал, решил так попробовать, приготовил банку, шприц для откачки, немного налило в 1-2 свечном отсеке, на 40 кубиков, быстро откачал шприцом. Сложного в принципе ничего, про нюансы я написал.
6 лет
Поршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)
Или еще кольца
Mahle
014 98 N0 (STD) стандартный размер
014 98 N1 (0.25) ремонтный 0,25 мм.
014 98 N2 (0.50) ремонтный 0,50 мм.
А вот тут номера вкладышей и шатунных и коренных размера стандартного и какого хош ремонтного
Шатунные вкладыши производитель King
CR4365CA-000 Std
CR4365CA-010 010"/0.25/0.3
CR4365CA-020 020"/0.5
CR4365CA-030 030"/0.75
CR4365CA-040 040"/1.0
CR4365CA-050 050"/1.25
CR4365CA-060
Коренные вкладыши производитель King
MB5009AM-000 Std
MB5009AM-010 010"/0.25/0.3
MB5009AM-020 020"/0.5
MB5009AM-030 030"/0.75
MB5009AM-040 040"/1.0
MB5009AM-050 050"/1.25
MB5009AM-060 060"/1.5
Далее немного ссылок на компоненты двигателя с номерами
Здесь поршневые кольца, клапана, направляющие клапанов
Здесь прокладки, комплекты болтов головки блока цилиндров и т. д.
Вообщем всякие прокладки сальники для форда европа в коробочках оригинал делает Goetze. Я убедился в этом когда себе купил уплотнение коленвала с держателем со стороны коробки так там выштамповано лого форда и инженерный номер один в один как он прописан в микрокате.
по шатунам информацию найти не смог пока(скорее всего они тоже есть Mahle или Kolbenschmidt), поэтому если у кого-то получится откопать номера деталей пишите их сюда. Будем помогать горемычным фокусникам подобирать железяки к своим коням.
Всем параметрам этого двигателя указанного в каталогах выше указанных производителей, а именно: диаметр цилиндра 79.00mm ход поршня 81.40mm объём двигателя 1596mm3 степень сжатия 11:1 соответствуют выше приведенные номера.
Вообщем считаю, что необходимость такой темы назрела давно, поэтому прошу изучать, дополнять если кто чего ещё узнает.
Всякие там прокладки-клапана-колпачки нет смысла писать ибо о них и так всё известно.
23 авг уста 2013
25 авг уста 2013
Всем привет.Почитал форум голова пошла кругом от двигателей ,вроде объем один,а движки разные,может где и пропустил ответ на свой вопрос .Стук при нажатии на газ ,на сто форд сказали 4 цилиндр люфт палец поршень ,запчастей нет только все в сборе , но цена караул.Двигатель 1,6 100 л. SHDA АКПП пробег 135000 масло не кушал ФФ-2 2007г. .Хотел поменять просто поршни в сборе может походит еще . Подскажите какие поршни подойдут ,возможна ли замена не оригиналом или с разбора хлам искать .
Ну чтож, провернул я этот ремонтик. Сперва были мысли делать подробно фотки, но в процессе было, если честно, неохота лапать телефон грязными масляными руками, да и впринципе фотать там особо нечего было. Расскажу словами, попытаюсь упомянуть о нюансах с которыми столкнулся.
Итак, что имелось:
-ФФ2 2007 1.6 100 л.с. межрестайл. Пробег 130 т.км. Устойчивый стук, как на холодном так и на горячем моторе.
-Комплект поршней STD NURAL из шапки;
-Комплект шатунных вкладышей STD KING из шапки;
-Прокладка ГБЦ FORD;
-Комплект ремня ГРМ SKF;
-Комплект ремней навесного форд (тот что с приблудами для установки);
-Масло+фильтр;
-Охлаждающая жидкость;
-Распечатки из ETIS’а разнообразные, мне нужно было знать моменты затяжки всего того , что я откручивал , а также порядок затяжки болтов ГБЦ , крышек распредвалов и клапанной крышки;
-Динамометрический ключ ( у меня был стрелочны 0-150 Нм с шагом по 5 Нм)
-Мега-ключ для шкива ГРМ самопал;
-Планка для выставления распредвалов самопал;
-Болт-фиксатор коленвала самопал;
-Приспособа для установки поршней в цилиндр самопал(тонкая жесть+два хомута червячных);
-Набор головок "E" профиля(мне понадобилась только E10);
-Шприц со шлангом тонким , длиной около 15 см;
-Набор инструментов с битами torx,шестигранниками и разными трещетками-воротками;
-Домкрат, баллонник, чурочки деревянные чтоб машину поставить.
Времени потратили 8 часов первый день, 3 часа второй день(сняли всё, вытащили поршни), 3 часа третий,3 часа четвертый и 2 часа пятый (выехал из гаража)- пятый день был необязателен, просто мы скосячили немного.
Человеческие ресурсы Я и Батя.
очень Очень ОЧЕНЬ рекомендую мыть двигатель перед началом ремонта;
Сперва делаем подготовочку:
1) Сперва надо спустить давление в системе топливной- вынимаем предохранитель бензонасоса (C111 в салоне) заводим машину, она поработав немного глохнет. Заводим еще раз, она почти сразу глохнет. Готово.
2) Сливаем масло
3) Сливаем ОЖ
4) Отключаем аккумулятор
5) Снимаем "ЖАБО"
Ну что ж , понеслась….
Этап первый – снятие ремня ГРМ
Далее делается всё как в соответствующей теме, сто раз пережевано, единственный момент который хочу посоветовать – сняли вы верхнюю крышку защитную, открутили натяжной ролик ГРМ, снят уже шкив помпы, двигатель у вас поддомкраченый снизу через деревяшечку (ведь подушка с кронштейном снята). Следующий этап по идее – снять шкив КВ и снимать нижнюю защиту – этого я пока делать не советую, КВ надо будет крутить, а за голый вал это делать ох как неудобно. А вкручивать болт в голый вал и крутить за болт не рекомендую – он затянется и тяжело его потом будет открутить, придется маховик стопорить ( я вообще в процессе не стопорил именно маховик, хватило болта-фиксатора КВ). А так будете вертеть за шкив – очень удобно. Так что я просто разрезал старый ремень ГРМ и нехай он свисает вниз – лишь бы не мешал мне снимать распредвалы.
Итак , грм снят, перед нами прикрученные распредвалы, нам надо снимать ГБЦ.
Я двигатель не помыл и очень зря, не повторяйте мою ошибку.
Подведем промежуточный итог – ГБЦ снята, прокладку в мусорку . Смотрим на поршни –уменя были в нагаре, в блоке под самый край стоит ОЖ – ее можно немного откачать, ибо нефиг.
Наша задача сейчас вынуть поршни.
Спускаемся вниз, снизу все у нас уже снято, всё скапало вниз, на голову ничего не капает, двигатель аккуратно через деревяшку поддомкрачен с передней стороны.
Берем головку E10 и начинаем откручивать крышки поршней – удобней те два что в нижнем положении. Открутили – палочкой подходящей проталкиваем ( у меня не было деревянной и тонкой алюминиевой проталкивал) поршень наверх, наверху другой человек его вынимает ( можно и одному поршень когда выйдет из цилиндра встанет на раскрывшихся кольцах и внизе точно не упадет). Особое внимание в этом процессе двум вещам: не царапаем шейки коленвала шлифованные и не царапаем зеркало цилиндра. Шатуны с крышками тоже помечаем, чтобы потом поставить все на своё место.
Вытащили два поршня – прокрутили за шкив (не зря же не сдергивали его) на 180 градусов, сняли другие два.
Ну чтож, почти полдела сделано, вот они поршни – вроде и не стучат даже , стучит только шатун когда касается стенок поршня.
Начнаем мыть ГБЦ и блок, оттираем от следов старой прокладки, моем поддон с блоком –оттираем герметик. Я мыл бензином и ацетоном – он хорошо убирает старую прокладку.
ГБЦ я вообще не разбирал – ради интереса вынул толкатели протер-смазал, и все. Так конечно можно было бы сменить МСК, притереть клапаны – тут кто во что горазд. Я делал ремонт малой кровью.
Разборка закончена, начинается сборка.
Этап четвертый замена поршней и их установка
Тут у вас два выбора: либо сами либо отдать на сторону. Я рекомендую второй вариант, т.к. для первого нужна хитрая приспособа ( у меня батя токарь он все сделал сам), старые пальцы выпрессовываются прессом, новые садятся на нагретые шатуны, да еще сцентрировать палец надо по центру шатуна. В общем лучше отдайте в сервис, ценник думаю возьмут в районе 600-800 рублей.
Вконце имеем новые поршни , новые пальцы, новые кольца, новые вкладыши, старые шатуны.
Распечатываем вкладыши, они у нас двух видов, подписаны C4365L и C4365U - 4 верхний 4 нижних. Ставим. Ставятся они хорошо, зашелкиваются в шатуне и в крышке , хоть и нет замков. Поставили, отцентровали их в продольном направлении , чтоб посередине стояли и чтобы стык был на уровне среза крышек, прикинули все это дело на верстаке, идем к машине. С помощью приспособы сжимаем кольца на поршне ( он у нас конечно смазан свежим маслицем и кольца поставлены так чтобы замки один над другим не стояли) и заправялем в цилиндр.На поршнях кстати стрелочки есть, указывают направление к шкиву КВ, при установке нвых поршней на шатун обратите на это внимание. Аккуратно один человек проталкивает поршеньв низ, другой направляет шатун так чтобы тот четко лег на коленвал и не царапал шейку. Опустили аккуратно на кв( шейка тоже смазана у нас маслом), прикрутили крышкой, затянули моментом я тянул 18н*м и доворот на 90 градусов - вышло примерно 50 нм. Поставили опять же два поршня, провернули кв, поставили таким же макаром еще два поршня. прокрутили КВ, порадовались тому как поршни весело ходят вверх-вниз.
Вообще по уму снимаются кольца с поршней новые, ставятся в цилиндр и меряется замок-чтобы не был сильно маленьким зазор, если маленький-подпиливается замок. Но мы не далали так, потому что во-первых, мы не знали каким должен быть этот зазор, а во-вторых, банально забыли про это.
Итак, поршни прикручены все на свои места, сориетированы по стрелочке в нужную сторону.
p.s. срез крышек шатунный - не срез нифига а скол, крышка на шатун поставится только в том положении в котором она была сколота, следите за этим, не переверните крышку.
p.p.s я не мерил ни цилиндр на овальность и выработку, ни шейки кв . Старые шатуные вкладыши были еще нормальные у меня.
Этап пятый установка ГБЦ
ГБЦ у нас отмыта, с нее масло не капает, грязь не сыпется.
Первое что нужно сделать перед установкой гбц это отсосать из колодцев куда ставятся болты ГБЦ масло, которое туда натекло - это обязательно и не забудьте про это, иначе момент затяжки неверный будет.
Накидываем ГБЦ на направляющие - чтобы не елозить ГБЦ в поисках "да где же бл* там эти направляющие какова фига она не ставится" лучше в направляющие ввернуть пару шпилек длинных подходящих и все будет намного проще.
Накинули ГБЦ, начинаем притягивать болтами по "мурзилке". Сперва от руки вкрутили в нужном порядке, потом 15Нм, потом 30 Нм, потом доворот на 90 градусов.
Накидываем РВ, крутим их так, чтобы как можно меньше кулачки жали на клапаны - чтобы не перекашивало РВ у нас. прикручиваем в порядке описанным в мурзилке, и с тем же моментом (забыл уже).
Для тех кто снимал звездочки с сальниками- ставим сальники потом звездочки накидываем, болты звездочек от руки накрутили ( нам необходимо чтобы они крутились на РВ) зачем поймете позднее.
Подключаем всё что отключили обратно: фишки, патрубки, разъемы, выпускной коллектор, впускной 1 болтом притягиваем.
Этап шестой поставить ремень ГРМ и выставить звездочки на РВ(если снимали)
Если вы не снимали звездочки с РВ, то ставите ремень грм как в теме по смене ремня ГРМ.
Если снимали звездочки, то тоже ставите как в теме, но просто звездочки затягиваете только тогда, когда у вас ремень грм уже натянут, шкив КВ плотно сидит на своем месте, КВ выставлен в ВМТ 1 го цилиндра, сами РВ выставлены "по планочке" -вот тогда , в таком положении, затягиваете звездочки РВ. Момент 60 нм.
Затянули, прокрутили аккуратненько за шкив КВ - все крутится, отлично. Если вдруго что-то стукнуло и дальше не идет - проверяем правильно ли выставлены фазы, у меня с первого раза не получилось, я просто ослабил звездочки РВ, опять выставил в ВМТ 1 цилиндра КВ, опять РВ "по планочке" и опять затянул. Со второго раза всё ок было.
Этап седьмой собираем все до конца
Прикручиваем снизу плиту, маслоприемник, поддон если еще не сделали этого, ставим кронштейн подушки ,прикручиваем верхнюю пластиковую защиту,ставим на место шкив помпы,, генератор, ставим ремни навесных агрегатов, прикручиваем подушку, крышку клапанную, заливаем масло, ОЖ, еще раз окидываем взглядом "все ли поставили на место, не осталось ли лишних болтиков у нас, подключаем аккумулятор, вытаскиваем предохранитель C111 опять, прокурчиваем двигатель чтобы масло нагнать в систему, ставим на место C111, заводим. У меня завелась с "полпинка", поработала на холостых минут 30 пока я собирал инструмент, ставил колесо на место, жабо, пока проверял не течет ли из под ГБЦ, из под поддона, клапанной крышки, подливал ОЖ. Вобщем проверял все.
Пока прошел день, полет нормальный. ОЖ не уходит, масло тоже не капает.
Что бы я посоветовал еще купить в дополнение к списку вначале поста:
1)Сальники РВ
2)Прокладку выпускного коллектора к ГБЦ и к фланцу
3)Новые болты шкивов РВ
Финансовые затраты такие:
Поршни 7400
Прокладка ГБЦ 2200
Вкладыши 600
Ременm грм 2200
ремни навесных 2200
Масло+фильтр 1300
Пиво чешское отцу 500 р
Итого ~ 16 500 р.
Читайте также: