Замена привода форд фиеста
Добавил пользователь Alex Обновлено: 29.09.2024
Приводы передних колес (рис. 6.7) состоят из внутренних 3 и наружных 8 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами 7. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.
Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков.
Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней болтом.
Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала 7 и зафиксирована на валу стопорным кольцом.
Внутренний шарнир типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов. Трехшиповая ступица зафиксирована на валу стопорным кольцом, ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата. Шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода Б левого переднего колеса закреплен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом, а шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода А правого переднего колеса установлен в полуосевой шестерне без фиксации, так как корпус зафиксирован от осевого перемещения промежуточной опорой на двигателе, подшипник 2 которой напрессован на промежуточный вал 1, выполненный за одно целое с корпусом внутреннего шарнира.
В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя. В запасные части поставляют только шарнир в сборе и малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в некоторых случаях смазку.
Внутренний шарнир поставляют в запасные части в виде двух ремкомплектов: большого, включающего в себя все детали шарнира, и малого, аналогичного ремкомплекту наружного шарнира.
Для смазки шарниров применена специальная смазка с дисульфидом молибдена (отечественный аналог – ШРУС-4). Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды резиновыми гофрированными чехлами 5, закрепленными на корпусах шарниров и на валах приводов соответственно большими 4 и малыми 6 хомутами.
Для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой длины, а особенность компоновки моторного отсека автомобиля с поперечным расположением силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсирована установкой промежуточного вала, изготовленного за одно целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса. Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы.
Шарниры равных угловых скоростей обоих приводов одинаковы.
Рис. 6.7. Приводы передних колес: А – привод правого переднего колеса; Б – привод левого переднего колеса; 1 – промежуточный вал; 2 – подшипник промежуточной опоры; 3 – внутренние шарниры равных угловых скоростей; 4 – большие хомуты крепления чехлов шарниров; 5 – чехлы шарниров; 6 – малые хомуты крепления чехлов шарниров; 7 – валы приводов; 8 – наружные шарниры равных угловых скоростей
По заверениям бывшего владельца, машина в порядке, вложений не требует, расходники, в том числе ремень ГРМ, заменены. После осмотра машины на яме оказалось, что заменен только ремень ГРМ и как впоследствии выяснилось, его ролик-натяжитель, а также передние тормозные колодки. Свято верю, что прошлый владелец обслуживал машину не сам, а в сервисе, где выполнили не все работы, которые обговаривались.
Осмотра на яме:
— наоборот закреплен тормозной шланг на стойке(возвращен в нормальное состояние, как на фото)
— порван пыльник внутреннего ШРУСа.
— изношены тормозные диски (19 мм). Минимально допустимая толщина 20 мм.
— необходима замена жидкости в тормозной системе и приводе сцепления.
— висел и терся о правый привод трубопровод насоса ГУРа.
— надорвана средняя (задняя) подушка крепления ДВС.
— необходима замена масла в ГУРе и МКПП.
— подтекает крышка термостата.
— заодно решили заменить антифриз.
Сняв правый привод с промежуточным валом и разобрав внутренний ШРУС, была найдена причина вибраций при разгоне. Это критический износ корпуса внутренней гранаты. На фото видно, как изменились рабочие поверхности. Был приобретен привод в сборе за 6 т.р., проведена его ревизия, чистка, смазка, заменен подшипник промежуточного вала.
При первичном осмотре тормозной шланг был закреплен на корпусе стойки наоборот (не было петли как на фото)
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порван защитный чехол, такой шарнир необходимо заменить.
Разбирать наружный шарнир (Бирфильд) практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира (Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвёртка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. Снятие и установка приводов передних колес).
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир; – защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените; – вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.
3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
5. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
6. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
7. Снимите стопорное кольцо, выведя его отвёрткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
8. Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут (см. п. 3).
9. Снимите защитный чехол.
НА ВЕРСТАКЕ 6 часов ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальную смазку в гофрах чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
На хомуты нанесена маркировка и их диаметр. Диаметр большого хомута 86,5 мм, малого – 36,5 мм.
12. Для разборки и замены внутреннего шарнира и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…
13. …и к валу.
14. Если разбираете шарнир для замены чехла и предполагаете установить прежний шарнир, пометьте любым способом (например, керном, надфилем или краской) взаимное расположение корпуса шарнира и вала привода.
15. Сдвиньте чехол с корпуса шарнира…
16. …и отсоедините корпус от привода.
17. Пометьте положение ступицы шарнира относительно вала (см. п. 14).
18. Поддев отвёрткой стопорное кольцо ступицы шарнира…
19. …извлеките кольцо из проточки вала.
20. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
21. …затем снимите с вала защитный чехол.
22. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
23. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените шарнир в сборе.
24. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.
25. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте её стопорным кольцом.
26. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальную смазку в гофрах чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
27. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.
28. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
На хомуты нанесена маркировка и их диаметр. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого – 41,7 мм.
Предыдущие гаражные посиделки закончились ничем…ничем хорошим: левый привод остался на месте, его же ступичная гайка затоталена, уничтожен датчик абс, настроение потеряно, головная боль появилась.
В этот раз я пришел вооружившись самодельной приблудой для выдавливания хвостовика.
Но приблуда не спасла, хвостовик зажат довольно туго, изза чего я психанул, решил напоследок попробовать накрутить гайку и долбануть молотком — идиота кусок, запорол кусок резьбы, теперь придется снимать гранату и нести токарю на прогонку.
Вообщем посидел, покурил да полез под машину.
Прихватил с собой инструмент всех времен и народов — монтировку и молоток.
Уперевшись монтировкой в коробку и под корпус внутреннего шруса, тюкаем по обратному концу монтерки молотком, с щелчком вал выйдет из коробки.
Вытащил левый привод из коробки, потекло масло естественно, ну бывает, все равно менять.
Далее разжал кулак зубилом и молотком, с легкими постукиваниями кулак сполз по стойке.
Наслышан про трудности снятия кулака, но здесь мне подфортило.
В таком виде потащу привод на работу, там и тиски и все-все-все есть.
Подошла очередь правой стороны.
Расслабляем гайку ступицы и болты колеса на стоячем авто, домкратим, скидываем суппорт, диск, обливаем WD, курим/книжки читаем.
Я сразу же выкрутил болт кулака у стойки, болт шаровой (шаровую сразу не выводил, совет fungog ), рулевой наконечник.
Без болтов все держится за счет ржавчины)))
Далее снова взял свою приспособу.
Немного не рассчитал с вылетом ступичных шпилек, не хватило под приспособу а она из сталюги в 10 мм.
Поэтому пришлось пожертвовать парой колесных гаек и нарастить шпильки.
Вообщем все это дело выглядит вот так:
Выталкиватель погнут при действиях с левой стороны — вот настолько левая граната закисла в ступице.
С правой же стороны стоило сделать два три оборота как хвостовик послушно вылез из ступицы.
Так же легко выкрутился болт датчика ABS, вот только сам датчик выходить не пожелал.
Но в этот раз я решил поступить умнее.
Снял локер, отстегнул фишку датчика (клемма минус у меня с самого начала откинута, кстати).
Ну как же без поломок тут… сломал крепежную клипсу на которой держится фишка, ну да ладно.
Теперь можно вывести шаровую.
С правой сторону и здесь все оказалось просто, даже не пришлось молотком работать по рычагу, без особых усилий вывел шаровую.
Далее нужно снять привод, состоящий из двух частей.
Снова заполз под машину, Гордон заботливо протянул мне монтировку. =)))
А молоток нашарил сам.
Но перед этим расслабил гайки скобы промежуточного подшипника. (он у нас под катализатором)
Далее, подперев под монтировку что то типа головки на 32, а саму лопатку монтерки поставив на ступеньку вала, делаем резкое движение рукой на другой конец монтерки… и вал вылезает.
Откручиваем скобу подшипника и вытаскиваем вал на белый свет.
Образовавшееся отверстие я посчитал нужным на время заткнуть скатанным в шарик стретчем.
И вот что интересно лично мне: справа от отверстия под вал есть отверстие в которое можно увидеть маховик.
Это типа для вентиляции маховика или как? Но ведь это самый кратчайший путь для забивания грязью с улицы. Не понял я этой задумки.
Сбиваем кулак со стойки.
Зубилом мне показалось не удобно, помимо приблуды выпили себе маленький клин.
Вбиваем клин в кулак, тюкаем по кулаку, за минуту он спокойненько сползает.
Вот этот маленький черный кирпичик есть датчик ABS:
Этому датчику я решил сохранить жизнь.
Обмотал кончик отвертки изолентой и, потюкивая молоточком, извлек датчик.
Решил снять сам кронштейн промежуточного подшипника и осмотреть его.
Может мне показалось, а может нет, но вроде бы есть выработка. На фотографии слабо заметно, но с одной стороны есть "буртик" с другой стороны его нет. Я не держал в руках нулевый кронштейн, поэтому не знаю как он должен выглядеть. Хотелось бы комментарий от "опытных" на эту тему. Закажу новый на всякий случай и сравню.
Я вообще зачем все это разбираю…
Я думаю у каждого есть стиральная машина дома. Представьте какой звук она издает когда отжимает шмотки.
Вот и Фофи при разгоне свыше 30 км начинает издавать такой звук, глухой молотящий.
Читайте также: