Замена правого привода форд фокус 1
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 29.09.2024
Приводы левого и правого передних колес разной конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода.
Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.
Снимите защиту картера двигателя.
Слейте масло из коробки передач.
Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.
Ослабьте затяжку болта ступицы и гаек крепления колеса.
При выворачивании болта ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.
Снимите переднее колесо.
Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости вращения колеса.
Выверните болт ступицы и снимите его вместе с упорной шайбой.
Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.
Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец съемником.
Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.
Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.
Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить полностью в него конец монтажной лопатки невозможно.
Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси.
Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.
Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни.
Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.
Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.
Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.
Болт затяните моментом 35 Нм (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°.
Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
Затяните гайки крепления колеса.
Установите декоративный колпак колеса.
Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции
Выполните с правой стороны автомобиля операции 1–10, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса.
Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры и снимите скобу.
Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни и снимите привод правого переднего колеса в сборе
При необходимости выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя и снимите кронштейн
Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.
Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси, затем движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком введите привод в шестерню полуоси до упора.
Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры.
После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.
Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.
Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Болт затяните моментом 35 Нм (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°.
Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Ослабляем гайки крепления ступиц передних колес. Вывешиваем переднюю часть автомобиля на стойках. Отсоединяем ступицы от приводов.
Для снятия левого привода необходим специальный съемник. При его отсутствии следует предварительно снять правый привод. Отверстие для слива масла из коробки передач отсутствует. Поэтому подставляем широкую емкость под картер коробки передач со стороны правого привода. Трансмиссионное масло будет вытекать из отверстия после демонтажа привода.
Снимаем скобу и, вынув хвостовик внутрен него шарнира из коробки пере дач, снимаем привод.
Даем маслу вытечь из картера коробки передач и удаляем масляные потеки.
Через отверстие в коробке дифференциала, используя выколотку с плоским наконечником или шлицевую отвертку, выбиваем внутренний шарнир левого привода.
Снимаем левый привод с автомобиля.
Закрываем отверстия в картере чистой ветошью, чтобы исключить возможность попадания грязи внутрь картера коробки передач. Устанавливаем приводы передних колес в обратной последовательности. Перед установкой левого привода, заменяем стопорное кольцо на хвостовике внутреннего шарнира.
Вводим шлицевой конец внутреннего шарнира в коробку передач. Легкими ударами киянки (или молотка через деревянную проставку) по торцу наружного шарнира досылаем привод на место. Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в том, что стопорное кольцо надежно зафиксировало шарнир в шестерне привода. Заливаем масло в коробку передач
Детали шарнира изготовлены с высокой точностью, шарики одной сортировочной группы подбираются индивидуально для каждого шарнира. Поэтому изношенный шарнир заменяют в сборе. Герметичность шарнира — непременное условие его надежной работы — обеспечивается защитным резиновым чехлом. Чехол надет на корпус шарнира и вал привода и закреплен хомутами. Допускается использовать только специальные хомуты с гладкой внутренней поверхностью и без выступающих частей. Хомуты наружного и внутреннего шарниров отличаются посадочными диаметрами.
Приводы передних колес Форд Фокус 1: 1 — наружный шарнир; 2 — хомут 086,5 мм; 3 — защитный чехол наружного шарнира; 4 — хомут 036,5 мм; 5 — зал привода; б — хомут 041,7; 7 — защитный чехол внутреннего шарнира; 8 — хомут 080,5 мм; 9 — внутренний шарнир левого привода; 10 — промежуточный вал с внутренним шарниром правого привода; 11 — подшипник промежуточной опоры; 12 — крепежная скоба промежуточной опоры
8 лет
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
подшипник правого привода промежуточной опоры
12 нояб ря 2010
Насчёт кодов запчастей на америкоса ничего сказать не могу, так как неинтересуюсь таковыми.
А вот по процессу замены могу сказать следующее:
В моём случае мне пришлось менять не только подшипник, но и кронштейн в котором он стоит; так как мой подшипник заклинило и он проворачивался в кронштейне, в результате чего подразбил его. Если бы поставить туда новый подшипник, то он бы начал колотится в этой разбитой обойме кронштейна и сразу бы накрылся бы. Кстати кроме всего этого, от вибрации вала, у моего Фокуса раздолбался так же сальник правого приводного вала КПП, и из коробки потекло масло
Действовать нужно следующим образом:
1) Заказать подвесной подшипник. Он бывает только оригинальным, а потому стоит около 1300 руб. и ждать его нужно около месяца. До той поры лучше на авто не ездить.
2) С новым подшипником прибываете в мастерскую. Мастер снимает правый приводной вал вместе со ШРУСами и тогда можно будет оценить состояние кронштейна подвесного подшипника. Если всё нормально, то туда ставится новый подшипник. Ну, а если нет, то мастер отправляет вас за новым кронштейном
3) Так как кронштейн бывает только оригинальным, то ждать его придётся около месяца. Поэтому имеет смысл всунуть в старый кронштейн старый подшипник и собрать всё как было, а затем поехать домой и поставить авто на прикол до следующего раза
4) Кронштейн состоит из 2-х частей: основание за 1300 руб., и крышка обоймы подшипника за 500 руб. Ввиду такой дороговизны и долгого срока ожидания поставки имеет смысл поискать это чудесное устройство на разборке
5) Вместе с новым подвесным подшипником и новым подвесным кронштейном прибываете в мастерскую, где вам всё это благополучно устанавливают. Ну и на сальник КПП посмотреть не забываем
Да, чуть не забыл! Когда приводной вал вынимают из КПП, то масло из неё неизбежно выльется. Так что нужно иметь с собой 4л трансмиссионного масла GL4 (на каждый подход)
Ну, а если вам этого мало, то могу дополнительно сообщить, что умная книжка Haynes рекомендует так же запастись медными колечками, которые фиксируют приводные валы внутри КПП. Я такие колечки приобрёл (они тоже только оригинал и стоят очень дорого), но мастер обошёлся без них. Так же Haynes рекомендует менять ступичную гайку после 4-х прикручиваний-откручиваний. Если вы не знаете, сколько раз уже снимали ступичную гайку на вашем авто, то лучше будет приобрести новую
P.S.: Кстати, многоопытные дяденьки-продавцы в магазине запчастей для иномарок несказанно удивились, когда я потребовал у них подвесной подшипник на переднеприводный автомобиль Такой вот Фокус-покус!
geirby.71
бери оригинал. Не оригинал немногим дешевле. Номер на америкоса к сожалению не знаю. У самого гудит, купил оригинал за 2100. Поеду менять в четверг
karat23
что то много букаф. Мне официалы сразу сказали нужен подшипник, крышка за 89 рублей, и две гайки по 50 р. + масло на доливку. Все это купил + сам купил сальник привода за 300 р чтоб сразу заменить до кучи. Итого вся работа 2400 р + подшипник 2100р
Я тут ещё букаф добавлю
Форд - это такой автомобиль, что практически ни одну гайку на нём отвернуть невозможно. Технология такая, сплавы особые . Закисает всё насмерть
По этой причине мастер мой благополучно свернул головы болтам крепления кронштейна, и потом ему пришлось их высверливать. Это увеличило стоимость работы. По окончании процедуры он заявил, что Форд он взял на ремонт в последний раз .
Так что нужно готовится к худшему и обращаться к мастеру со стальными нервами, который умеет аккуратно высверливать заломаные болты, а так же имеет в арсенале набр метчиков для нарезки резьбы
Да! А масло в коробку доливать - дело неблагодарное. Кто его знает, масло какой марки было туда залито раньше; и вообще минералка или синтетика там? Да и какой смысл тухлую отработку свежим разбавлять? Лучше будет, если сделать полную замену
Да не пугайте вы человека! Подшипники одинаковые (вал по толщине одинаковый только количество зубцов разное) и можно взять хороший неоригинал. Я поставил skf цена 300 р.
Нашел хорошего мастера с ровными руками Сняли вал, разобрали внутренний трипоид, стянули старый запресовали новый, собрали обратно и почти два года проблем нет. А масла вытекло грамм 20.
Хотя может просто мне так повезло.
Сейчас глянул в Экзисте: код подшипника на европу 4 332 932, цена упала до уровня 900 р., аналогов не просматривается. Может те аналоги бывают тока для америкосов? Но тогда эти подшипники не совсем одинаковые.
Мне тоже меняли этот самый подшипник, покупал SWAG, стоил около 1000, в коробочке оказался INA, ничего кроме подшипника мастер не запросил (при этом менял этот подшипник неоднократно, в том числе и у моих знокомых). Также я менял одновременно опорные подшипники стоек, в итоге вся работа обошлась в 1500 р.
14 сент ября 2010
Вообще их 2 вида (на европейские): на 2-хлитровые Zetec, код 4106404 и остальные авто, код 1061831.
14 сент ября 2010
| цитата: |
| Форд - это такой автомобиль, что практически ни одну гайку на нём отвернуть невозможно. Технология такая, сплавы особые . Закисает всё насмерть |
Ага Он специально при мне болты отламывал и потом при мне их высверливал После замены подвесного подшипника предстояла замена ремня ГРМ. В ходе этой процедуры надобно снимать генреатор. Так вот, и болты крепящие генератор тоже не захотели отворачиваться и, в итоге, тоже отломались. После этого ЧП мастер оччень сдержано сквозь зубы попросил меня удалится из ремзоны, так как его слегка нервирует, когда на глазах у клиента он крушит его автомобиль.
А сумма вознаграждения за труды была оговорена предварительно, и мастер тот ничего на этом не заработал.
Так как Фокус авто не шибко надёжное, то автосервисы мне приходится посещать с завидным постоянством. И каких болтов мне только потом не отламывали самые разные мастера. Обычное дело! Я уж к этому привык - высверлят, резьбу нарежут, русский болт из нормальной стали вкрутят, и всё будет тип-топ.
Последний раз такое ЧП случилось у меня на прошлой неделе, в совсем другом автосервисе, при замене тормозухи и прокачке тормозов, мастер свернул нипель прокачки на левом переднем суппорте. Суппорт был подвергнут снятию и высверливанию, за что с меня дополнительно взяли 300 р. То есть автосервис реально приподнялся в тот день на крупную сумму бабла! Я неспроста настоял на личном присутствии при прокачке тормозов ибо знал, что мастер обязательно профилонит и не прокачает сцепление, питающееся из того же бачка. Когда я указал ему на этот факт, он чертыхаясь полез в мотор, к нипелю прокачки сцепления, попробовал его отвернуть, но безуспешно. Он сказал, что если нажмёт посильнее, то и его свернёт. А тогда надо будет снимать коробку, чтобы высверлить тот ниппель А это стоит 10000 руб + 300 руб. за высверливание Я предпочёл другой вариант: чтобы 0,15 л. старой тормозухи смешались с 1 л. свежей. Так оно подешевле выйдет
А Фокус у меня, промежду прочим, Германского изготовления; что есть не самый худший вариант из всех возможных
А вы drof-1 если пользуете Toyota, так и радуётесь себе, что подобных проблем не имеете У вас там наверняка проблем другого рода хватает Не зря в последние годы через СМИ проходит столько инфы об очередном отзыве деффективных Тойот разных моделей для их доработки
karat23
ну не знаю, моему Фокусу 7,5 лет, Российской сборки. Все работы делаю сам - всегда всё отлично отворачивается, в том числе штуцеры прокачки тормозов, а делал я много чего. Делал капиталку задней подвески - не отвернулись только развальные болты, все остальные без проблем. Надо просто уметь отворачивать, не идёт - брызнуть ВДшкой, подождать и крутить, а не с силой сразу наваливаться, что делают некоторые мастера. Думаю, что вам просто не повезло с машиной (и с мастерами ).
Тоже шумит, похоже он, шумел ступичный, заменил, но небольшой шум остался, мастер сказал, что поменяет без проблем, машину знает и знает, что некоторые гайки закипевшие.
andvn
Сами делаете, потому всё и отлично. Менял кости, заколебся, так новые обработал литолом, конечно в другой раз проблем не будет с отворачиванием. Машины после Москвы вообще трындец, сыпят х..ню на дороги.
уважаемый - karat23 - ! по ходу ваш Германский фокус выходит хуже задрыпаного москвича. у нас в семъе фокусом пользуется жена. ремонтами заведую я! и то что вы пишете ЭТО полный бред! так как многое я делаю, и люблю делать сам! да и в авто разбираюсь - не то что ВЫ уважаемый! вы Делитант.
| цитата: |
| Думаю, что вам просто не повезло с машиной (и с мастерами ). |
karat23
уж не знаю какой вам фокус достался.
я многое делаю сам на фокусе. ни одного болта не свернул, все хорошо откручивается(машине скоро пойдет 9й год)..единственный косяк, так это сломался развальный болт!и все
ну а колесные шпильки..я считаю расходником
16 сент ября 2010
Вот ещё нарыл:| цитата: |
| stanly62 14 Августа 2010 - 0:16 был гул под капотом,оказался промежуточный подшипник,но его менять не стал а сделал по другому. открутил хомут,отвел немного от движка,выковырял сальник,наложил в подшипник смазки и собрал. пока все окей). |
Нет особого желания отступать от темы и вступать в эту ненужную полемику; но и без ответа тоже оставить нельзя. Настоящему джентльмену всегда ведь есть что сказать. Отпишусь здесь ещё всего разок, и больше уж не буду.
На моём авто из деталей задней подвески менялись убитые в сосиску ушастые сайленты продольных рычагов. Сперва работники автосервиса попытались, как это и положено по уму, разобрать заднюю подвеску и снять для этой процедуры продольные рычаги. Не тут-то было! Ни один болт не откручивается – только срезать! Так как я не был готов к переборке всей задней подвески, то попросил их изыскать другой способ. И они справились с задачей, не снимая продольные рычаги. Открутили болты, фиксирующие ушастые сайленты (повезло тебе парень, говорят, что они открутились ), и отжали вниз передние концы продольных рычагов при помощи лома, которым упирались в пороги и в днище. Затем на весу перепрессовали сайленты. Виртуозы! Но в финале сказали, чтобы я к ним на этой тачке больше не приезжал, ибо не возьмутся. К ним недельная очередь стоит из более приятных в обслуживании автомобилей.
При рассмотрении состава ремкомплектов задней подвески, выпускаемых различными производителями, выясняется, что туда всегда входит набор новых болтов. Тем самым, именитые производители косвенно признают тот факт, что болты в подвеске ФФ одноразовые … .
До Фокуса я юзал, ушатанный моим папашей, ВАЗ-2105 1988 года выпуска. Перебрал на нём и переднюю и заднюю подвеску, потому что иначе опасно уже было ездить. Удивительное дело, все гайки откручивались со шпилек без особых проблем; ничего из крепежа не пришлось спиливать и заменять на новое.
В чём-то задрыпанные Москвичи и Жугули значительно превосходят Форд …
Отчего же закисают все резьбовые соединения в ФФ и при откручивании ломаются болты? Давайте будем рассуждать логично. ФФ ездит по той же самой грязи, что и Жигули, и на него воздействует та же самая вода. Однако в ФФ резьбовые соединения зачастую насмерть закисают, а даже в очень старых Жигулях массово это явление не наблюдается. Очевидно, что дело тут не в воздействующих на резьбу отрицательных факторах окружающей среды, а в качестве металла из которого изготовлены болты и гайки на ФФ. Это и ежу понятно
Ещё раз, извините меня за уход от темы подвесного подшипника. Больше не буду.
Читайте также: