Замена порогов форд фокус 1
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 29.09.2024
Бампер передний (снятие/установка) — 1 500 руб.
Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (ремонт) — 2 500 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 500 руб.
Стойка лобового стекла правая (окраска) — 3 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.
Стоимость работ составила:
Бампер передний (замена) — 1 500 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (замена) — 1 000 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 000 руб.
Кронштейн крепления правого крыла (ремонт) — 2 000 руб.
Кронштейн крепления правого крыла (окраска) — 1 250 руб.
Передняя панель (ремонт) — 2 000 руб.
Передняя панель (окраска) — 1 250 руб.
Передние противотуманные фары (установка) — 1 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.
Стоимость работ составила:
Дверь задняя правая (арматурные работы) — 1 500 руб.
Дверь задняя правая (ремонт) — 2 500 руб.
Дверь задняя правая (окраска) — 7 000 руб.
Крыло заднее правое (ремонт в двух местах) — 3 500 руб.
Крыло заднее правое (окраска) — 6 000 руб.
Накладка порога (замена за 2 шт.) — 4 000 руб.
Мойка а/м — 500 руб.
После вскрытия, дефектовки и обрезки (максимально возможно) ржавого металла начал восстановление. А если точнее, то процесс оказался ближе к реставрации, т.к. новых кузовных элементов, исключая рокеры порогов, ремонтных передних крыльев и ремонтных накладок на задние крылья в продаже ничего нет. Да и все ремонтные детали — суть аналоги.
Поэтому решил поступить так, как рекомендует сам автопроизводитель: "В случае отсутствия новых деталей, лучше воспользоваться восстановленными оригинальными деталями, бывшими в употреблении".
Поэтому на разборе приобрел две вырезки для правого и левого порогов соответственно.
Приобретенные вырезки разбирал, высверливая точечную сварку и аккуратно разъединяя элементы. Молотком и зубилом старался пользоваться по минимум.
Что получилось уже показывал:
Позже дополнительно срезал часть средней стойки и остальные части усилителя.
К вопросу о фрезах для удаления точечной сварки (далее — ТС)
Поэкспериментировав с заточкой имеющихся у меня заводских фрез для ТС и посмотрев пару видео:
Точил на болгарке зачистным диском толщиной 6 мм. Торец защитного кожуха использовал как опорную точку.
Апробация показала, что покупать заводские фрезы за 500 руб. и более экономически нецелесообразно.
Восстановление начал с элемента 2п (см. фото).
Ржавчину удалял следующим средством:
Про действие средства хорошо написал наш коллега romula37: Испытание уничтожителя ржавчины В-52, поэтому дополнительно расписывать не буду.
Данное средство хорошо тем, что оно не сразу стекает с обрабатываемой поверхности.
Обработка шла в несколько заходов с промежуточной зачисткой болгаркой с кор-щёткой.
Получилось так:
Скажу сразу, времени на это уходит очень много.
Далее разметил и удалил сильно пораженный участок, затем вварил недостающую часть, изготовленную из излишков усилителя.
На сварку ушло тоже очень много времени, т.к. по технологии шов формируется точками, которые формируются с шагом 2,5 — 3 см. Точки формируются пока не заполнится вся длинна шва. Плюс нужно делать перерывы, чтобы не произошел температурный отпуск металла.
Дело в том, что усилитель и стойки выполнены из термоупрочнённой стали, которая сильно теряет прочность при нагреве выше 400С.
Если Вам быстро сделали кузовной ремонт силовых элементов, то стоит беспокоиться о прочности силового каркаса Вашего авто.
Схемы расположения элементов из термоупрочнённой (высокопрочной) стали в кузове Ford Focus I универсал.
Аналогично обработал часть элемента 3п (см. первое фото)
Примерка (стоит криво :) ) подготовленной ремонтной части переднего усилителя. Ремонтная деталь в несколько заходов обработана Цинкарём.
В ремонтной детали подготовлены отверстия под точечную сварку.
Сама деталь приваривалась в нахлёст, с провариванием по припуску точечной сваркой, а затем точками был сформирован сплошной шов по всей длине.
Такое соединение частей силовых элементов является обязательным, и может быть заменён только более прочным вариантом — подкладной пластиной с припуском по 2,5 см в каждую сторону от сплошного шва с провариванием по припуску точечной сваркой.
Дело в том, что при сварке термоукреплённый металл в районе шва подвергается высокотемпературному отпуску (ослаблению), поэтому повышенная прочность элемента теряется. Проваривание по припуску точечной сваркой создает дополнительные точки соединения ремонтного элемента с основным, и точки частично снимают со шва нагрузку, что обеспечивает повышенную прочность соединения.
В целом Компания FoMoCo рекомендует использовать соединение подкладной пластиной с припуском по 2,5 см в каждую сторону от сплошного шва с провариванием по припуску точечной сваркой во всех случаях, в том числе для присоединения внешних кузовных элементов из неупрочнённой качественной углеродистой стали.
Подкладную пластину рекомендуют изготавливать из части поврежденного элемента, что обеспечивает соответствие толщины и прочностных характеристик.
Если металла в поврежденном элемента не хватает, то лучше изготовить подкладную пластину из частей внешних элементов кузова, в том числе ремонтных. Конечно прочность такой пластины, в случае соединения лонжерона, будет ниже, но эффект усиления будет обеспечен.
Не используйте при кузовном ремонте "деловой металл", т.е. металлические пластины, трубы и т.п. со строительных рынков!
Такой метал хуже качеством, и не предназначен для использования в конструкциях с частыми динамическими нагрузками, да ещё при низких температурах!
Лучше купите на авторазборе элемент кузова или усилителя от другого автомобиля, можно даже другой марки. Стали, большинство автопроизводителей, используют одинаковые, ибо СТАНДАРТЫ.
В качестве примера. Скриншот из оигинального руководства по кузовному ремонту FoMoCo на английском языке.
Пример "как делать нельзя" здесь: Поло, боковой удар.(жестянка)
Ремонтный элемент установлен, подкрашен в один слой (чисто для защиты в межоперационный период), подварена закладная пластина под ремонтный элемент из детали 3п.
Данный элемент по периметру не проваривается, так заложено конструкцией.
Белый налет — это результат взаимодействия Цинкаря и остатками заводского катофорезного грунта. Удаляется жесткой синтетической щеткой, с последующей повторной/многократной обработкой области Цинкарём.
Лонжерон, естественно тоже зачищался, многократно обрабатывался Цинкарём, включая привалочные поверхности. Перед сваркой места будущих точек зачищал до чистого металла участками по 20-30мм в диаметре.
В ремонтных элементах были предварительно заварены все лишние отверстия.
Теперь немного о порошковой проволоке
Такая проволока условно делится на два типа:
1) Газозащитная порошковая (флюсовая) проволока — это проволока, которая содержит внутри себя (выполнена как трубочка) флюс, улучшающий качество сварного соединения. При её применении требуется использование защитного газа (как для обычной обмеднённой)!
2) Самозащитная порошковая проволока — по сути очень похожа на плавящийся покрытый электрод, только состав, генерирующий защитный газ вокруг дуги, помещён внутрь проволоки. Такой проволокой можно осуществлять сварку в тех же условиях, что и плавящимся покрытым электродом. Баллон с газом не нужен. Но такая проволока дымит, а место сварки покрывается шлаком, который нужно очищать.
3) ВАЖНО! Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Иначе шлак будет попадать в сварную ванну, и шов получится пористый!
Подробнее теория ЗДЕСЬ
Совет по выбору порошковой проволоки от Lincoln Electric
Универсальная самозащитная проволока для кузовных работ — E71T-GS.
Лучшая самозащитная проволока для кузовных работ (включая сварку оцинкованной стали) — E71T-14
Пример:
ESAB CORESHIELD 15
Краткое описание ESAB CORESHIELD 15
Заказывал клоккерхольм. Нержавейка металл 0.7-0.8
Друг заказывал из металла 1мм с сайта все пороги. Ру ржавеет на стадии доставки.
Аналогично клокерхолм устанавливал, но он оцинкованный, а не нержавейка) что тоже хорошо, брал за 6-7к обе стороны
Артём Грейсман
Артем, потому что с ТК забирали, уже на срезе ржа была, а зиму в гараже по лежали, так вообще покрылась ржавчиной поверхность.
Клоккерхольм 2 года пролежал и не следа. Я сперва взял на 1 сторону, но поменять не получилось, оставил эту затею, через год решил обе стороны делать, но не хотел платить за клоккерхольм 3500,решил брать с сайта, но когда увидел как они ржавеют, все таки докупил, а эти друг забрал себе.
Артём, покрайней мере одна сторона лежала в сыром гараже года 2 пока решился на замену, ни следа на ржавчину.
Артем, Артем, ну машина же у Вас не на балконе будет стоять, если будет скол, то ржавчина быстро пойдёт, ну не качественный металл они используют.
Денис, ну стоят на машине год все ок
Этапы ремонта порога Форд Фокус (Ford Focus)
Пороги автомобиля Форд Фокус (Ford Focus) — деталь, которая наиболее подвержена коррозии, так как она постоянно контактирует с влагой и реагентами на дороге. В кроссоверах ситуацию усугубляет наличие защитных накладок, которые с одной стороны предупреждают прямой контакт посторонних предметов с металлом, а с другой создают более благоприятные условия для его ржавления.
Мы подготовили подробный фотоотчет по этапам ремонта порога:
Стоимость ремонта порога Форд Фокус (Ford Focus)
Стоимость ремонта порогов Форд рассчитывается индивидуально в зависимости от размера и сложности работы. Ниже приведен примерный прайс:
Читайте также: