Замена помпы форд эксплорер 5
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 29.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Ford Explorer , моменты затяжки Ford Explorer , неисправности Ford Explorer , мануал Ford Explorer , manual Ford Explorer , схема Ford Explorer , характеристики Ford Explorer , устройство Ford Explorer , ремонт Ford Explorer , коды ошибок Ford Explorer
2. Обслуживание на автомобиле
Замена охлаждающей жидкости, прокачка системы охлаждения
1. Перевести селектор коробки передач в нейтральное положение и поднять автомобиль на подъемнике.
2. Медленно отвернуть на пол оборота против часовой стрелки крышку расширительного бачка и сбросить давление в системе охлаждения. Затем окончательно отвернуть и снять крышку расширительного бачка.
Внимание:
Не снимать крышку расширительного бачка при горячем двигателе. Выброс из бачка горячей жидкости под высоким давлением может привести к тяжелым ожогам.
Примечание:
- При повторном использовании охлаждающей жидкости, сливать ее в заранее подготовленную чистую емкость.
- Не заливать в систему охлаждения загрязненную охлаждающую жидкость.
3. Подставить под сливную пробку радиатора чистую емкость. Отвернуть пробку и слить охлаждающую жидкость.
4. Надежно затянуть сливную пробку радиатора.
Заправка и прокачка
Примечание:
Использовать специальное приспособление UVU550000 для заправки и последующей прокачки системы охлаждения.
1. При помощи специального приспособления UVU550000 залить смесь антифриза и дистиллированной воды (50:50) через наливную горловину.
Примечание:
- Использовать только фирменный антифриз.
- Для обеспечения наилучшей защиты от коррозии концентрацию антифриза необходимо поддерживать на уровне не менее 35% в течение всего года. Охлаждающая жидкость с концентрацией антифриза менее 35% может не обеспечивать достаточную защиту от коррозии или замерзания.
- Использовать концентрацию антифриза более 60 % не рекомендуется, поскольку это снижает эффективность охлаждения.
Внимание:
- Не смешивать антифриз и охлаждающие жидкости разных марок.
- Не использовать дополнительные антикоррозийные присадки, поскольку они могут оказаться несовместимыми с охлаждающей жидкостью.
2. Залить в расширительный бачок охлаждающую жидкость в таком количестве, чтобы она была ниже линии COLD FILL на 25 мм.
3. Установить и закрутить крышку расширительного бачка, по крайней мере, до первого щелчка.
4. Выключить климат-контроль.
5. Запустить двигатель, увеличить обороты холостого хода до 3500 об/мин и придерживать их на таком уровне не менее 30 секунд.
6. Заглушить двигатель и подождать одну минуту.
7. Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, и при необходимости долить ее в бачок в таком количестве, чтобы она была ниже линии COLD FILL на 25 мм, если двигатель теплый или на уровне линии COLD FILL, если двигатель холодный.
Внимание:
Не снимать крышку расширительного бачка при горячем двигателе. Выброс из бачка горячей жидкости под высоким давлением может привести к тяжелым ожогам.
8. Запустить двигатель на холостом ходу и дождаться, пока он прогреется до рабочей температуры и термостат полностью откроется. При открытом термостате вентилятор системы охлаждения выполнит один рабочий цикл.
9. Увеличить обороты холостого хода до 3500 об/мин и придерживать их на таком уровне не менее 30 секунд.
10. Дать двигателю поработать на холостом ходу 30 секунд.
11. Заглушить двигатель и подождать одну минуту.
12. Повторять шаги с 9 по 11 в общей сложности 15 раз, чтобы удалить оставшиеся воздух, находящийся в системе.
13. Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, и при необходимости долить ее в бачок в таком количестве, чтобы она была ниже линии COLD FILL на 25 мм, если двигатель теплый или на уровне линии COLD FILL, если двигатель холодный.
14. Установить и закрутить крышку расширительного бачка, по крайней мере, до первого щелчка.
Проверка герметичности системы охлаждения
1. Выключить зажигание.
2. Проверить уровень охлаждающей жидкости (при необходимости долить).
3. Подсоединить приспособление для проверки под давлением STN12270 через переходник 300-OTC014-R1068 к расширительному бачку, как показано на рисунке.
4. Создать давление в системе охлаждения 95 – 125 кПа. Если давление превышает максимальное значение, заменить крышку расширительного бачка новой. Если давление в системе падает, отвернуть крышку расширительного бачка и проверить прокладку крышки, проверить наливную горловину бачка на отсутствие трещин и повреждений. При необходимости заменить расширительный бачок новым.
5. Если давление 95 – 125 кПа в системе охлаждения не падает на протяжении двух минут, то система герметична.
Хола, амигос!
Кто следит — напоминаю, кто не следит — сообшаю: машина бралась по цене ниже рынка с кучей косяков. Одним из самых отпугивающих была растянутая цепь ГРМ. Извещала она о себе лязгом при холодном пуске и постоянно вылетающим чеком с номером p0016. В Минске при диагностике в профильном неофициальном сервисе озвучили стоимость ремонт+запчасти 2000 вечнозелёных амырыканских рублей (на тот момент около 130 тыщ российских). Стоимость объяснялась необходимостью снятия дрыгателя.
Но просто отдать за ремонт эквивалент "жыгулей на ходу" и радоваться жизни мне не позволяли жаба, зуд в руках и шёпот в голове)))
Почитав заокеанские форумы владельцев F150, посмотрев ролики на ютубе, и решив "в крайнем случае сниму движок", заказал с широко известного в узких кругах амырыканского гамазина РокАвто комплект ГРМ известного в тех же кругах произвсодителя Melling.
Естественно, что сначала попытался найти запчасти поближе, но по эту сторону Атлантики в продаже есть или оригинал по гораздо бОльшей цене, или непонятный комплект МастерКит. (желающие могут загуглить на ютубе видос "разоблачение МастерКит")
Кроме самого комплекта цепей ещё решил заменить помпу. Хотел тоже заказать из-за океана, но цена с доставкой оказалась почти как за оригинал тут. Поэтому взял оригинал.
Сразу предупреждаю — делал всё сам. Вообще без какой-либо помощи. Фоткал тоже сам, а грязными руками это не всегда удобно. И ещё — д2 не даёт вставлять больше 30 фото, поэтому некоторые я объединил. Постараюсь всё поподробнее описать. Если что непонятно — спрашивайте пока помню.
Итак, поехали…
Загоняем машину в гараж, вывешиваем правое переднее колесо, ставим машину на подпорку, снимаем колесо, снимаем переднюю часть подкрылка и закидываем за ступицы. Можно было и полностью снять, но мне было лень. Подкрылок держится на пистонах внутри, три болта снизу под бампером. Ещё придётся открутить накладку крыла. Там три болта странного размера. Головка на 5 не одевается, на 6 прокручивается. Откручивал пассатижами.
Затем откручиваем болт шкива коленвала. Если память не изменяет, то нужна головка на 18. Для блокировки мотора от прокручивания я использовал советский пробойник, уперев его в лонжерон. Не эстетично, зато практично. Закручивал потом таким же способом.
Чтобы снять шкив, понадобится вот такой трёхлапый съёмник. Без него не снять — шкив напрессован на вал.
Пока находимся в позе "мущщина снизу" сливаем масло, снимаем фильтр, сливаем антифриз. В правой (по ходу машины) нижней части радиатора есть замечательный крантик, надев на который подходящую трубочку, антифриз сливается по схеме" ни капли на пол".
Дальше меняем позу на "мущщина сверху", снимаем с мотора декоративную крышку, и начинаем отключать, откручивать всё, что нам мешает, может помешать (или просто не нравится), чтобы снять обе клапанные крышки. По пути не забываем про фотофиксацию происходящего…
Клапанные крышки прикручены специфическими болтами. Понадобятся высокие головки на 8 и на 10. Без них будет крайне неудобно. Сами крышки довольно плотно сидят на свечных колодца и клапанах фазовращателей. Придётся потрудиться…
Но сняв крышки, наконец увидим кусок нашей цепи, и это придаст нам новый стимул)))
Следующим этапом (хотя, это можно сделать и до снятия крышек) поддомкрачиваем двигатель и откручиваем правую опору. Саму опору снять не особо сложно, а вот чугунный кронштейн, который крепится к мотору, стоил мне пары ободраных пальцев. Места там маловато, да ещё и болты посажены на фиксатор резьбы и выкручиваться с большим трудом.
Но, выкрутив болты, обнаруживает вторую часть квеста — два из них упираются в лонжерон и не дают снять проклятую железяку. Решается это просто: подсовываем между мотором и подрамником небольшой ломик (метра полтора) и, слегка приподнимая и покачивая мотор, вынимаем кронштейн вместе с болтами…
Следующим номером нашей программы будет откручивание болтов передней крышки. В принципе тоже ничего сложного, кроме того, что их там хренова куча, и некоторые можно найти только наощупь. Сама крышка довольно плотно сидит на герметике, но на ней и блоке есть спец уши, за которые её можно стронуть с насиженного места.
Открутив все болты, и сняв крышку, аккуратно вытаскиваем её наверх и довольные собой осматриваем её и цепь.
Сняв и вытащив крышку, сразу бросился в глаза результат износа цепи — она выбила на крышке нехилую дорожку. Вот и думайте теперь, ездить с растянутой цепью или поскорее менять.
Теперь небольшое лирическое отступление: фотосессия заокеанских ништяков )))
В комплект входит основная цепь, две малых цепи, три гидронатяжителя и четыре направляющих.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: как я понял в процессе поиска и подбора запчастей, есть два типа моторов 3,5 — с двумя фазовращателями (как у меня) и с четырьмя фазовращателями. Визуально можно отличить по количеству разъёмов в клапанных крышках.
По начинке комплекты на эти моторы отличаются типом гидронатяжителей малых цепей.
Не ошибитесь при заказе!
Вот в таком виде они ко мне и прибыли. Бонусом магнитик на холодильник со старым американским ведрищем ))))
Продолжаем разбирать: Откручиваем и снимаем клапана фазовращателей, натяжитель основной цепи, направляющие, и саму цепь. чтобы открутить звёзды от валов нам понадобится звёздочка (торкс) 55 и (если совсем по фен-шую) нужен спец инструмент для фиксации валов. Но я обошёлся без него. Его роль прекрасно выполняют пара рожковых ключей на 22…
Вся информация о порядке разборки, сборки и метках прекрасно отражена в этих двух видосах от именитых производителей запчастей:
Всё предельно просто и понятно даже без перевода. В общем-то эти видео и сподвигли меня на самостоятельную замену цепи…
Ну а следующая фотоподборка посвящается адептам культа "поменяем только цепь, всё остальное не изнашивается". Сравнение состояния цепей и направляющих.
Сняв все компоненты ГРМ, нашему взору должна открыться вот такая картина:
Но это ненадолго: откручиваем болтики и снимаем помпу. В этот момент надо быть готовым, что из блока выльется изрядное количество антифриза.
Родная помпа не подавала признаков износа: не было люфта, не издавала посторонних звуков при вращении, но всё равно была заменена на новую.
Как уже писал выше, помпу заказывал оригинальную. Пришла под таким же номером, встала без проблем, но визуально чуть отличается:
Дальше начинается важная и кропотливая работа — очистка всех плоскостей от старого герметика. При этом важно, чтобы ни один его кусочек не попал в поддон.
Ну а после очистки начинается обратная сборка:
Все меняется и прогресс не стоит на месте. Так, например, в V-образных 6-цилиндровых двигателях Ford (3.5L и 3.7L Cyclone (Duratec), 3.5L EcoBoost) появился насос системы охлаждения ДВС, спрятанный за передней крышкой двигателя и приводимый в действие цепью газораспределительного механизма (ГРМ).
В предыдущих версиях Duratec V6 Ford помпа располагалась в задней части двигателя и приводилась в действие приводным ремнем от шкива распределительного вала, что по всей видимости сложнее реализовать технологически. Разумеется, все прогрессивное человечество благодарно за отсутствие лишнего ремня и шкива, за исключением лишь некоторых, которым новшество пришлось отнюдь не по вкусу.
В чем собственно проблема?
Как известно, основная функция насоса системы охлаждения ДВС заключается в обеспечении потока теплоносителя (охлаждающей жидкости), достаточного для охлаждения блока цилиндров и головок блока цилиндров до приемлемой температуры. В данном же случае, на насос системы охлаждения возложена еще одна функция – функция промежуточной шестерни цепи ГРМ, разворачивающей вектор приложения сил на 120 градусов. Именно она и сослужила плохую службу как двигателю в целом, так и автомобилю, и его владельцу.
Разрушение опорных подшипников вала насоса системы охлаждения привело к смещению центра промежуточной шестерни ГРМ, и как следствие – к смещению фаз газораспределения. Что в свою очередь вызвало встречу клапанов с поршнями ( в данном случае – выпускных клапанов 2-й ГБЦ ). В результате мы имеем поврежденные клапаны и направляющие втулки клапанов (поршни и шатунные подшипники к счастью уцелели), охлаждающую жидкость в системе смазки ДВС ( примерно два уровня водно-масляной эмульсии ) и лопнувшую вспомогательную цепь ГРМ между распределительными валами 2-й ГБЦ.
В результате полученных повреждений двигателю потребовался довольно серьезный ремонт. Ремонтируем головку блока цилиндров, тщательно промываем каналы маслоснабжения и охлаждения ДВС, меняем дефектные детали, цепи, натяжители, башмаки натяжителей и успокоители и собираем двигатель
Для фиксации распредвалов при выставлении меток ГРМ используем приспособления OTC567618 (Ford 303-1248)
Сопутствующие симптомы возникающие в начальной стадии появления проблемы нам пока не известны. По мере появления новой информации постараемся держать вас в курсе.
Единственный понятный и доступный на данный момент способ контроля состояния помпы описываю ниже
Автомобиль: Ford Explorer V, 2011 г.в., 3.5L Cyclone.
Замена помпы Форд Эксплорер 5, 2012 год, 3.5L Ti-VCT
С момента, когда мы впервые обнаружили такой дефект двигателей пятых эксплореров, как дефект помпы, прошло уже больше четырех лет, а ни одного нового отчета по этой теме я так и не удосужился написать. Исправляюсь.
На волне "бурного роста благосостояния граждан" (сарказм, есичо) все большей популярностью пользуется способ ремонта, затрагивающий только неисправную деталь и оставляющий без внимания смежные узлы, доступ к которым открывается при выполнении такого ремонта. Если еще пару лет назад четверо из пяти владельцев пятых Эксплореров с пробегом более 100 т.км. просили при замене помпы заменить также комплексно и элементы привода ГРМ (цепи, натяжители, башмаки натяжителей и успокоители, а часто — и фазорегуляторы с соленоидами VCT), то ныне задача чаще ставится как "заменить помпу, чтобы не текло". Что поделать — "слушаю и повинуюсь…" (с)
Начинаем работу с проверки и подтверждения симптомов и составления объективной картины происходящего
Антифриз течет обильно. Нормально сфотографировать место течи не удается, но в процессе осмотра обнаруживаем течь антифриза из обоих дренажных отверстий помпы — в области передней крышки ДВС, и в области развала блока цилиндров
Для аккуратного снятия передней крышки нам потребуется снять трубку кондиционера, поэтому подключаем установку и откачиваем хладагент из системы кондиционирования
Сливаем антифриз из радиатора
Снимаем все лишнее — дроссельную заслонку, впускной коллектор, клапанные крышки
Обнаружили, что свечи зажигания пора заменить. Со слов владельца свечи он не менял ни разу, то есть они прошли больше 100 т.км. Неплохо выглядят для своего возраста!
Снимаем шкив коленчатого вала
Приступаем к снятию передней крышки двигателя
Передняя крышка двигателя Форд Эксплорер 3.5L Ti-VCT крепится 26 болтами. Не 25-ю, и не 27-ю. Если вы открутили 25 болтов, не пытайтесь снять крышку силой! И наоборот, если вы открутили все 26 болтов, то не ищите 27-й, а будьте смелее — можно отрывать крышку от блока несмотря на сопротивление, она просто плотно сидит на герметике
Снимаем трубки маслоснабжения для установки фиксаторов распредвалов
Фиксируем распредвалы спецприспособлениями
Снимаем башмак натяжителя, натяжитель, успокоитель цепи
При снятии помпы изрядная доза антифриза неизбежно стекает в поддон двигателя. Как бы не хотелось сэкономить, без замены моторного масла не обойтись
Вот так выглядит передний дренажный канал насоса системы охлаждения в блоке цилиндров
А вот так выгляди задний дренажный канал в блоке цилиндров
Если посмотреть со стороны помпы, то аварийные дренажные каналы выглядят так:
Обратите внимание, насколько потеряла свои свойства прокладка помпы. Вот так она выглядит на новой помпе
А вот так на старой
Зачищаем плоскости передней крышки и блока цилиндров от старого герметика
Смываем старые следы антифриза, запускаем двигатель и даем ему с полчаса поработать на холостых, проверяя результат своих трудов
Течей нет, все сухо. Работа завершена, как и этот мини отчет.
Номера использованных деталей:
1. Насос системы охлаждения ДВС (подбирать по VIN!) — AT4Z 8501-B
2. Сальник коленчатого вала, передний — XW4Z 6700-AA
3. Свечи зажигания Motorcraft — SP520
4. Фильтр масляный Motorcraft — FL500S
5. Масло моторное Motorcraft — XO 5W20-QSP
6. Очистители WURTH, скотч брайт, фреон DuPont, герметик LOCTITE
Читайте также: