Замена главного тормозного цилиндра форд фьюжн
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 29.09.2024
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра…
2. …и откачайте тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем.
Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.
4. Отожмите отверткой фиксатор наконечника питающего трубопровода гидропривода выключения сцепления и отсоедините шланг от штуцера.
5. Аналогичным образом отсоедините трубопровод рабочего цилиндра сцепления.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения педали тормоза и отведите жгут в сторону.
7. Поддев отверткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала…
8. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
9. Извлеките фиксирующую скобу колодки жгута проводов датчика положения педали сцепления…
10. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
11. Сжав фиксаторы пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов, извлеките палец.
12. Выверните две гайки шпилек крепления кронштейна педального узла к кузову (для наглядности отверстия шпилек показаны на снятом педальном узле)…
13. …четыре гайки шпилек крепления вакуумного усилителя и снимите педальный узел с автомобиля.
14. Отогнув пассатижами, отсоедините концы оттяжной пружины от рычага педали и кронштейна педального узла.
15. Сжав фиксаторы пальца толкателя рабочего цилиндра сцепления…
16. …извлеките палец.
17. Выверните два болта крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла…
18. …немного оттяните педаль сцепления…
19. …и снимите главный цилиндр привода выключения сцепления с кронштейна педального узла.
20. Установите главный цилиндр привода выключения сцепления и все ранее снятые детали в обратном порядке.
Сразу же после отсоединения шланга от бачка заглушите его отверстие, не опуская шланг вниз. В шланге останется некоторое количество рабочей жидкости, поэтому после установки бачка и присоединения к нему шланга удалять воздух из гидропривода выключения сцепления не потребуется.
3. Для того чтобы исключить попадание в бачок грязи, установите на него пробку.
4. Отверните гайки крепления двух трубопроводов к главному тормозному цилиндру…
5. …и отведите трубопроводы в сторону.
Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
7. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (для наглядности данная операция показана на снятом вакуумном усилителе).
8. Снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.
9. Поддев отверткой, снимите с корпуса главного тормозного цилиндра резиновое уплотнительное кольцо.
Уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра при каждой разборке соединения заменяйте новым.
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра…
2. …и откачайте тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.
3. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи.
4. Отожмите отвёрткой фиксатор наконечника питающего трубопровода гидропривода выключения сцепления и отсоедините шланг от штуцера.
5. Аналогичным образом отсоедините трубопровод рабочего цилиндра сцепления.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения педали тормоза и отведите жгут в сторону.
7. Поддев отвёрткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала…
8. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
9. Извлеките фиксирующую скобу колодки жгута проводов датчика положения педали сцепления…
10. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
11. Сжав фиксаторы пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов, извлеките палец.
12. Выверните две гайки шпилек крепления кронштейна педального узла к кузову (для наглядности отверстия шпилек показаны на снятом педальном узле)…
13. …четыре гайки шпилек крепления вакуумного усилителя и снимите педальный узел с автомобиля.
14. Отогнув пассатижами, отсоедините концы оттяжной пружины от рычага педали и кронштейна педального узла.
15. Сожмите фиксаторы пальца толкателя рабочего цилиндра сцепления…
16. …и извлеките палец.
17. Выверните два болта крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла…
18. …немного оттяните педаль сцепления…
19. …и снимите главный цилиндр привода выключения сцепления с кронштейна педального узла.
20. Установите главный цилиндр привода выключения сцепления и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
21. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
Сняли с другом колёсики в гараже, разобрали, почистили, смазали (нет, не колодки… а выступы на ответной части барабана)… в процессе сборки/разборки обнаружилась течь тормозной жидкости из под манжеты левого рабочего тормозного цилиндра.
Последующие покатушки показали, что ТЖ начинает понемногу уходить из бачка ГТЦ.
Ой-ц, блин!
А поскольку и правый цилиндр тоже имел некоторые механические повреждения — было принято решение менять оба.
На Exist были заказаны цилиндры Ferodo FHW 418 по 565 руб/шт.
Спустя пару дней приступили к замене…
Процесс снятия самих барабанов и механизмов тормозных колодок описывать не буду, про это подробно рассказано тут… поведаю потом про некоторые нюансы.
Установка…
Перед снятием тормозных барабанов необходимо пройтись по болтам крепления последних, а также по болту крепления датчика ABS струёй WD40.
Поможет избежать многих проблем при демонтаже…
Полностью ослабить тросы стояночного тормоза выкрутив регулировочную гайку рычага чуть ли не до конца (не забудьте снять стопорную шайбу).
Самое главное — не забыть установить противооткатники под передние колёса!
А после поддомкрачивания машины установить заднюю балку на упоры!
Затем снять сам барабан и механизмы тормозных колодок.
Вот он, наш виновник торжества — старый тормозной цилиндр.
Откручиваем тормозную трубку от цилиндра ключом на 11" и глушим её колпачком, который надет на штуцер прокачки.
Далее откручиваем болты крепления самого РТЦ (две штуки) головкой на 10".
Снимаем старый цилиндр…
… и устанавливаем новый…
Крепим всё это дело в обратном порядке, собираем механизм и ставим на место тормозной барабан.
С другим колесом тоже проделываем подобные операции.
Прокачка…
Обычно перед прокачкой подобного рода узлов их предварительно заполняют тормозной жидкостью и прогоняют её через цилиндр, слегка нажимая на штоки… но, мы этого делать не стали.
На штуцер прокачки был надет прозрачный шланг от опрыскивателя одной из нашемарок…
Вот, так поближе видать…
Я понажимал несколько раз на педаль тормоза, а друг, предварительно открыв штуцер прокачки, следил за наличием/отсутствием пузырьков воздуха в тормозухе по прозрачному шлангу.
Когда пузырьки закончились — штуцер прокачки был закрыт при нажатой в пол педали тормоза.
Процедура была повторена и для другой стороны…
Потом, уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ был доведён до нормы доливом тормозухи из имеющихся у меня запасов.
Вот, собственно и всё, теперь…
Нюансы…
Для чего ослабляется ручник?
Для того, чтобы планка на которую крепится трос стояночного тормоза не мешала при демонтаже/монтаже тормозного барабана.
Она должна быть максимально отведена к задней части машины (применительно для обеих сторон).
Как потом регулировать ручник?
Собственно, для начала нужно произвести процедуру активации работы самоподводящей планки между тормозными колодками (нифига-се, выразился…).
Для этого необходимо просто несильно понажимать на педаль тормоза несколько десятков раз, контролируя при каждом обратном ходе педали щелчки в задних барабанах.
Как только щелчки прекратятся — можно закрутить регулировочную гайку троса ручника до конца.
Если щёлкать не будет — следует снова всё разобрать и произвести чистку смазку (а главное правильную установку) самоподводящей планки.
В прошлые выходные, после очередного разбора колеса, было решено менять тормозной цилиндр. В старом потрескался пыльник, стала течь тормозная жидкость и поломались "шляпки" (я не знаю как их еще назвать).
На неделе скатался и купил цилиндр фирмы TRW (артикул в екзисте BWD 312, 945 рублей.) Такой новый, чистый и красивый, что даже стало жалко что не купил два))) Одно колесо осталось обделенным и будет ездить со старым. В субботу, как только отступил утренний морозец, я пошел чинить бедного Фьюжа.
Собственно замена цилиндра простая. Откручиваем барабан, снимаем для удобства колодки. Откручиваем цилиндр. Ставим новый. Прокачиваем тормоза. Ставим обратно, колодки/барабан/колесо. Все.
Просто? Но не все так просто в нашей жизни))
Начинаю откручивать барабан. Остался последний болт… Откручиваю его и понимаю что что-то не то. Отваливается все колесо. О_о. А точнее полностью отвалился тормозной щит от балки. Я в шоке. Штозаепттваюжналево! Неделю назад все было в порядке же. Аккуратно все отсоединив, моему взору предстает картина.
Тормозной щит (это та круглая фиговина к которой крепится тормозной цилиндр и собственно сами колодки) крепится к балке, аж целыми 2мя заклепками, похоже алюминиевыми. По центру, по вертикали видно что они отломались и застряли в дырках.
Со стороны ступицы, остались только шляпки.
А-ХРЕ-НЕ-ТЬ! Вот и что делать? В голове творится сумбур. Как чинить? Где взять заклепки новые? Сколько вообще стоит этот щит, может надо менять его целиком? Штожеделатьмлять. Хорошо что ремонтирую во дворе своего дома. Ушел на пол часа гуглить. Ничего толком не найдя на просторах интернета. Решил следующее. Чисто теоретически. Эти заклепки только придерживали щит. Чтобы к нему было удобно крепить колодки и цилиндр. Основное крепление все равно 4 болта. Которые через балку и этот щит вкручиваются в ступицу. Так что можно заменить на что-то подручное. Поэтому, я их высверлил сверлом на 5 по железу. И болтами с гайками крепко прикрутил к балке.
Щит держится крепко. Прикрутил к нему новый цилиндр. Прокачал тормоза на этом колесе. Все собрал обратно и поехал проверить тормоза. Разогнался до километров 20 в час, жму педаль, она радостно проваливается до упора) и тормозит еле еле. Изрядно поматюгавшись на себя, покатил тихонько обратно во двор. Где пришлось прокачивать остальные колеса. Еще из одного вышли пузырики. Остальные в норме. Педали вернулась былая чувствительность. Тормозит отлично.
Итог: Еще пара седых волос. Еще немного опыта по ремонту Фьюжа в личную копилку. Потрачено на все часа 2.
Нашел самостоятельно ответ на свой прошлый вопрос "Нормально ли, что при затягивании 4х болтов, барабан не крутится". Ответ: "Ненормально! Иди учись затягивать болты правильно!)" Нормальные люди, затягивают болты по диагонали, тем самым избегая перекосов. Я же, из-за лени сначала затянул 2 болта (верхний левый и нижний левый), потом 2 с другой стороны. Барабан конечно же перекосился и не крутился.
И остался нерешенным вопрос. Ручником не блокируется это многострадальное колесо. Проверил на снегу, выжимая ручник до упора. Одно колесо как положено блокируется и скользит, второе так и продолжает крутиться. Разбираться с ним буду наверно весной когда будет тепло. Ковыряться с машиной при минус 15-20 надоело)
Читайте также: