Ремонт приборной панели форд фиеста
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 29.09.2024
Ремонт приборной панели Форд Фиеста СТ в сервисах Москвы - 3650 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Fiesta ST , объёма двигателя и других особенностей.
Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.
Сняв короб рулевой, видим доступ к двум саморезам под приборкой, которые держат её с низу за пластиковые хрупкие (!) уши, выкручиваем саморезы. Вооружившись стальной линейкой, просовываем её аккуратно сверху приборки, прямо по её центру, толкаем от себя, хоп (!) и она сощёлкивается со стального фиксатора, а её верх как бы чуть падает на нас, вынимаем приборку. Снимаем разъём (он хитрый! внимательно!), ну и несём приборку домой.
(У Фокусов, особенно 3-их, шина приборки — больное место! Процедура лечения этаже.)
При разборе, учитывайте (ОЧЕНЬ!) ХРУПКИЕ уши-фиксаторы!
Прежде, чем снять стрелки, отметил CD-маркером их положение. Затем, снял с фиксаторов плату.
Пластик очень тонкий и хлипкий, везде! — КРАЙНЕ АККУРАТНО и ОСТОРОЖНО!
Визуальный осмотр двух человек ни чего не дал. Вооружился лупой и яркой лампой, тоже — ноль! Взял две лупы, еле-еле поймав фокус начал осматривать. Ну чё, на трёх ножках шины разъёма были обнаружены косяки.
Они как бы были припаяны, но… пайка имела микротрещины. Штатно с завода покрытие защитным лаком отсутствует, т/к это и есть спланированный более ранний износ этого узла (тот самый присловутый сговор). Контакты были в этих местах, но… со временем, от воздействия высоких температур при нагреве торпеды от солнца и от естественной влажности воздуха пайка окислилась, а от детонации при езде (видимо) резко менялось сопротивление и напряжение, на что и реагировал иммобилайзер блокируя тот или иной узел. При этом, выдавая свистопляску OBD-ошибок, порой, даже ни как не связанных между собой. Разбираться какие ещё ножки конкретно имели микротрещины пайки не стал, 8W паяльником пропаял все ножки! Протёр места пайки спиртом и покрыл их лаком, после чего собрал приборку.
С другой стороны платы, что бы лишить возможности разъём расшатываться от вибраций, его места соприкосновений с платой промазал Клеем Момент-Кристалл. Он эластичен, а со временем твёрд! — Самое то!
При сборке, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ и МАКСИМАЛЬНО АККУРАТНЫ!
Ставя плату на место, десять раз перепроверьте попадают ли ТОНЮСАНЬКИЕ ножки дисплея в разъём на плате! Собрав приборку установил её на место… Пррроверррим…
Целый час тестировал авто перегревая ДВС под палящим солнцем, температура ОЖ доходила до 101°С. Торпеда под солнцем нагревалась так, что к ней невозможно было прикоснуться. Целый час потом катался, подключив маршрутник на смартфоне через свой ELM-327, тестируя ЭБУ на ошибки каждые минут 10-15. Останавливался, глушил, снова заводился. Всё ок тАперь.
В последнее время начал замечать что прибор щитков начал сам по себе отключаться. Временно стрелки падали и поднимались на место. Я бы и не заметил если бы вместе с ним не отключался и штатный магнитофон, переставали работать поворотники. Месяц ранее время от времени начала гореть лампочка подушки безопасности, думал что предохранитель или штекер, особо не придавал значения, но потом все хуже и хуже. Полазил в форуме понял, что у фордов эта болезнь.
Задал вопрос хухлу, почему может не гореть/мигать подсветка приборки, он меня отправил в занимательное путешествие по историям "гениев" (совсем нет), в т.ч. и с драйва, в которых они били себя пяткой в грудь и утверждали, что подсветка не горит из-за того, что "подсветка приборки завязана с подсветкой номерного знака, и со временем, провода в крышке перетираются и замыкают на кузов… и т.п. и т.д. бла-бла-бла…".
А у меня как-раз не работала и подсветка номера…
В общем Я немного прифигел, честно говоря, что "великий" форд, мог позволить себе так накосячить…
Но затем, пробежавшись по схемам фиесты, что-то ничего похожего не обнаружил на истории этих "гениев".
В вводной записи задавал по этому поводу вопрос, и хорошие люди Ar-turik , pkka174 — подсказали куда копать.
Пробежался глазами по паре БЖ (раз, два)о снятии/ремонте приборки, и погнал скидывать свою.
Сразу скажу, что снял ее на раз-два, совершенно спокойно и по своему:
Нижнюю панель не снимал полностью, открутил только пару винтиков у маленького бардачка слева, отогнул на себя край нижней панели для доступа к левому (от руля) шурупу удерживающему верхнюю накладку:
Справа просто отстегнул край нижней панели и выкрутил правый шуруп удерживающий верхнюю накладку.
Затем отстегнул верхнюю часть кожуха руля, просто потянув вверх его дальнюю часть (возле приборки) и снял вместе с верхней накладкой в форме подковы.
Открылся доступ к шурупам крепящим приборку.
Открутил их спокойно обычной длинной крестовой отверткой.
Сверху засунул в щель между приборкой и козырьком пластиковую карточку до упора и вынул приборку на себя.
Сразу скажу — пластик приборки ужасно тонкий и хрупкий, такой же точно, как на коробках для компакт дисков. Трескается — стоит лишь чуть-чуть переборщить с усилием.
(у меня появились мелкие трещинки на стекле приборки по ее низу, т.к. тянул ее на себя держась за низ, но не до конца отсоединив верхний фиксатор карточкой. Пришлось залить суперклеем на всякий пожарный.)
Вот тут хотя и много лишнего, но наглядно про демонтаж:
Очень не охота было снимать стрелки с приборки, но пришлось, т.к. плата односторонняя, и приборка спроектирована по дурацки, практически все электронные компоненты находятся с обратной (внутренней) стороны. Но благо, перевернув ее, обнаружил 4 одинаковых шаговых двигателя для привода стрелок с упорами в крайних положениях — а это значит простой монтаж/позиционирование стрелок.
Для возможности снятия платы приборки — сначала надо отстегнуть черную половинку (козырек/маску со вклеенным стеклом (пластиковым)) — отстегивая по периметру зажимы при помощи плоской отвертки (двух).
Вот тут видно 3 верхних зажима половинок корпуса приборки:
А так же видно на черном корпусе в центре оребрение, в которое упирается верхний фиксатор козырька при установке/снятии ее в торпедо.
Отстегнув черную половинку корпуса со стеклом, в руках остается белая со всеми указателями и платой.
Далее для доступа к плате надо снять сперва стрелки — стрелки фиксируются в крайних положениях.
Чтобы при обратной сборке не мучиться с их правильной установкой — помечаете их расположение относительно корпуса/шкалы любым удобным способом.
(Я наклеил малярный скотч и отметил на нем положение всех стрелок в крайних упорах. Так же, советую запомнить на какой высоте относительно шкал/плоскости были закреплены стрелки.)
В первый раз стрелки снимаются очень туго — чтобы ничего не поломать — советую погреть их обычным феном, тогда они очень легко снимутся голыми руками.
Дабы не испачкать и не повредить шкалы пальцами — можно подкладывать в момент снятия стрелок лист обычной бумаги.
Вот хороший пример разборки приборки и снятия стрелок:
После этой процедуры в руках остается та же часть приборки, но уже без стрелок (с отметками их крайнего положения).
Переворачиваете, отщелкиваете все крепления (8шт) по периметру платы к маске (белому пластику):
Вынимаете аккуратно плату:
На столе остается лежать маска приборки со шкалами и экраном БК:
Откладываем маску в сторону.
Берем обратно в руки плату, и ищем паразита мешавшего нам всё это время спокойно жить.
(резисторную сборку 4 по 33кОм установленную на линии подсветки приборки)
Вот этот парниша:
Не видно? Тогда прищуримся…
Вооот он негодяй:
После проверки и визуального осмотра было установлено, что сборка исправна.
А вот пайка имела микротрещину, и при нажатии на него (даже еще в авто на снятой, но подключенной приборке — с обратной стороны через плату) появлялась подсветка.
Поэтому никаких новых/дополнительных сопротивлений я не стал устанавливать (хотя подготовился к разборке и перерыв весь дом, таки нашел резисторы на 33кОм).
Просто пропаял дорожки этой сборки, плюс, на всякий случай, прошелся и по разьему.
Обратно всё собирается проще, чем разбиралось.
Единственное, надо быть осторожным когда вставляете обратно плату в маску с экраном, следя за тем, чтобы штырьки экрана попали в разъем на плате.
Стрелки устанавливаете обратно по отметкам (следя за тем, чтобы они ни шоркали по шкалам — я говорил в начале, чтобы запомнили высоту посадки стрелок) и защелкиваете сверху черную половинку со стеклом.
При сборке заметил что стекло достаточно сильно затерто…
Поэтому решил его полирнуть слегка.
Но за полировочной пастой было идти лень в гараж, поэтому воспользовался как обычно — зубной пастой.))))
Ремонт приборной панели Форд Фиеста одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Ford. Они отмечены на карте значками разного цвета.
У нас размещаются 120 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на ремонт приборной панели Ford Fiesta и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Читайте также: