Ремонт педали сцепления форд
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 29.09.2024
Итак, купил я свой Кастом уже с сильно скрипящей педалью сцепления. Помимо неприятного звука и ощущения, что сейчас выпадут пломбы в зубах, при отпускании педали сцепления, был еще и ощутимый недостаток: педаль подклинивала при отпускании, не доходя до своего верхнего положения, и машина вяло и неохотно трогалась, но спустя секунд 5, педаль "отщелкивала" вверх до конца, и машина, уже пришпориваемая педалью газа, рвала вперед, словно ретивый конь, вдавливая в спинки сидений своих седоков и роняя плохо закрепленный груз в багажнике)) чтобы этого не было, при трогании приходилась снизу поддергивать педаль сцепления, к чему быстро привыкаешь, но все равно это сильно раздражало.
Я знаю, что на транзитах быстро мрет главный цилиндр сцепления, т.к. разбивается его пластиковое ухо, соединяющее с рычагом педали. Решено было поменять его, но сколь-нибудь весомого эффекта это не дало, да и при замене я обратил внимание, что старый ГЦС был в очень хорошем состоянии, явно его меняли до этого, так что по сути я поменял ГЦС хороший на новый.
Скрежет и подклинивание педали никуда не делись и я понял, что дело в рычаге самой педали, а точнее — его втулках. FoMoCo не поставляет никаких запчастей для педального узла, при возникновении проблем надо менять блок педалей в сборе, а стоит он как чугунный мост. Я нашел б/у педальный узел в хорошем состоянии, где педали не скрипели, и приобрел его.
Стал изучать, как поменять педальный узел. Надо открутить кучу болтов и гаек, держащих его как изнутри, так и снаружи мотоотсека, частично снять вакуумник, снять ГЦС. До всего этого добраться было крайне проблематично, поэтому желательно было снять дворники, жабо, а внутри — нижнюю половину торпедо и рулевую колонку. Пипец! Работа совсем не обещала быть легкой!
Перед началом непростого дела, осмотрел оба педальных узла и понял, что купленный мной узел — от английской машины и все изгибы и крепежные отверстия сделаны с точностью до наоборот, а значит поставить его на европейский Транзит не выйдет! Хорошо, что не успел все разобрать в пух и прах!
В итоге я решил, что сниму только рычаг педали сцепления, не трогая самого узла, и осмотрю его втулку, а потом решу, что делать.
Итак, снял и отвел в сторону шток ГЦС, а затем надо открутить болт оси педали сцепления. Работать там крайне неудобно, нужен хороший инструмент: маленькая трещотка с головками разной длины, удлиннителем и карданчиком. Львиная часть времени работы ушла тупо на откручивание и закручивание этого несчастного болта. Далее болт вытаскиваем и слегка тянем рычаг педали на себя. Он еще держится на возвратной пружине, которая защелкнута в основание педального узла, но легко вытаскивается.
Проблема была в том что педаль сцепления до половины болталась, а трос начинала тянуть после половины нажатия, естественно передачу не воткнуть. Педаль с механизмом самонатяжения троса. Естественно подумал что механизм лёг. Но после разбора педали увидел не совсем круглое отверстие.
Для наглядности подложил шайбу что бы посмотреть на сколько критична проблема
Сварка в помощь)
Набросал дуговой сваркой металл, хорошо что металл толстый!
Зачистил, тщательно доработал круглым напильником отверстие.
Подкрасил голый металл и поставил на место, два раза качнул нагой и вуаля тянет трос с самого начала, из за износа отверстий зубы натяжителя спрыгивали и не цепляли трос. Передачи стали втыкаться уверенно.
На все ушло час работы.
Педаль сцепления снимают для замены при появлении скрипа, заедания или увеличенном люфте, а также при повреждении возвратной пружины.
Примечание
Для наглядности работа показана при снятых панели приборов и кронштейне рулевой колонки.
1. Снимите с кронштейна педали выключатель системы круиз-контроля.
Примечание
Поскольку педаль сцепления снимают для замены, придется переставлять переключатель круиз-контроля на новую педаль. Для удобства работы лучше снять его непосредственно на автомобиле.
2. Отсоедините от кронштейна педали держатель жгута проводов и отведите жгут в сторону.
3. Утопите отверткой в пазы педали два фиксатора (второй фиксатор расположен с противоположной стороны педали и на фото не виден) вилки толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.
Сцепление
Проводить ТО автомобиля Форд Фьюжен нужно вовремя. В том числе и сцепления. Узнать, что необходимо делать и на какие моменты обращать внимание при диагностике сцепления можно в этой статье.
Форд Фьюжен 1.6
За основу была взята подвеска от Форд Фиеста, а позже сделали рестайлинг и модель стала уникальная. Машина оснащается 5-ти ступенчатыми КПП для бензиновых двигателей 1.4 и 1.6, а для турбодизельных двигателей 1.6 применяется роботизированная КПП. Более дешевые 4-х ступенчатые коробки ставятся только на бензиновые 1.6. Самый мощный двигатель — это бензиновый Duratecc рабочим объемом 1.6 литра -101 лошадиная сила разгонит Форд Фьюжен до 190 км/ч.
Тип сцепления и его устройство
Ремонт сцепление сводится к замене изношенных деталей на новые. Но перед этим нужно понять из чего состоит сцепление и как правильно разобрать узел, чтобы ничего не сломать и не навредить своему здоровью. На этом Форд Фьюжен 1.6 установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной — его вполне хватает для задач этого автомобиля. Основными деталям являются маховик, ведомый диск, кожух с корзиной сцепления и диафрагменная пружина. Нажимной диск (то есть корзина) сцепления установлен в стальном кожух и прикреплен несколькими болтами к маховику двигателя. Ведомый диск ставится на шлицы первичного вала КПП и прижимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком.
Подшипник выключения сцепление на Фьюжен 1.6 создатели удобно объединили с рабочим цилиндром привода выключения сцепление, который крепится к картеру. Привод, что приводит сцепление в движение, является гидравлическим. Он состоит из рабочего цилиндра, что установлен в корпусе, а сам корпус объединён с подшипником выключения сцепления. Педаль сцепления, вернее? ее кронштейн просто прикреплен к щиту днища автомобиля. В верхнее положение педаль возвращает пружина. Сцепление выключается штоком главного цилиндра, которой с помощью вилки с педалью. А сам главный цилиндр соединяется через шланг с расширительным бачком, который установлен на главном тормозном цилиндре Фьюжен 1.6 (бачок предусмотрен общий для обоих цилиндров).
Диагностик хода педали
Разобравшись, из чего состоит сцепление можно и разобраться в основном способе, с помощью которого сцепление диагностируется. То, как ходить педаль нужно проверять для общей оценки технического состояния и при обнаружении каких — то проблем (например, когда сцепление ведет). Для диагностики нам понадобится линейка. Сначала измеряем расстояние от накладки до коврика пола. После своих измерений не изменяя положение линейки нажмите на педаль и замеряйте полученное расстояние. Разница между двумя значениями на Фьюжен 1.6 должна составлять 135 мм. Регулировать ход педали просто так невозможно. Если разница сильно отличается от номинального значения, и это сопутствует неправильной работой сцепления, то все это свидетельствует о том, что что-то в сцеплении сломано. Если отклонения в значениях незначительны, то сцепление можно эксплуатировать дальше.
Сцепление Форд Фьюжен 1.6
Демонтаж и установка сцепления
Основные неисправности, при которых сцепление придется все-таки разбирать:
- Наличие неестественного шума при включении сцепления.
- Рывки при включении и выключении сцепления Форд Фьюжен 1.6.
- Неполное включение и выключение сцепления.
Первым делом нужно снять КПП. Если в корзине не будет найдено поломок, и она будет ставится обратно как есть то для сохранения балансировки лучше пометить как расположены кожух диска и маховик, чтобы все в обратно в таком же виде. Маховик нужно зафиксировать любым удобным способом, чтобы он не вращался. Далее, нужно открутить болты крепления кожуха к маховику. Ослаблять болты нужно равномерно: по паре оборотов ключа на один болт, и так по кругу до полного снятия.
После снятия нужно визуально осмотреть ведомый диск. Если на нем присутствуют трещины, либо головки фрикционных накладок утоплены менее чем на 0.2 мм, либо же все накладки замаслены — ведомый диск нужно менять.
Если демпферные пружины не надежно закреплены, легко поддаются смещению рукой, либо сломаны, то диск тоже нужно менять. Так же диск можно проверить на биение. Далее нужно визуально осмотреть места, где маховик трется с нажимным диском. Нужно осмотреть на присутствие глубоких царапин, задиров и явных следов перегрева при работе. Если были обнаружены какие-то дефекты деталей — эти детали нужно заменить.
Замена рабочего цилиндра
Верный признак того, что сцепление требует замены рабочего цилиндра — это появление постоянного повышенного шума при выключении сцепления. Рабочий цилиндр изготовлен вместе с выжимным подшипником, для снятия нужно вывернуть три болта крепления на стенке картера. Открутив их в руках сразу же окажется выжимной подшипник и цилиндр. Далее просто устанавливаем новый цилиндр вместе с новым подшипником обратно, так уж все предусмотрено инженерами — ничего не ремонтируется. Затягивать болты нужно с помощью динамометрического ключа с моментом в 10 Нм. Также нужно не забыть удалить воздух из гидропривода сцепление путем прокачки.
Педаль сцепления снимают для замены при появлении скрипа, заедания или увеличенном люфте, а также при повреждении возвратной пружины.
Для наглядности работа показана при снятых панели приборов и кронштейне рулевой колонки.
Поскольку педаль сцепления снимают для замены, придется переставлять переключатель круиз-контроля на новую педаль. Для удобства работы лучше снять его непосредственно на автомобиле.
2. Отсоедините от кронштейна педали держатель жгута проводов и отведите жгут в сторону.
3. Утопите отверткой в пазы педали два фиксатора (второй фиксатор расположен с противоположной стороны педали и на фото не виден) вилки толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Захватив раздвижными пассатижами фланец главного цилиндра привода выключения сцепления, поверните цилиндр против часовой стрелки примерно на 60° до момента совпадения выступов на его фланце с вырезами в отверстии кронштейна педали.
5. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педали сцепления к щиту передка…
6. …и снимите педаль.
7. Для замены оттяжной пружины педали отцепите ее отогнутые концы от рычага педали и кронштейна.
Читайте также: