Ремонт генератора форд фиеста своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 29.09.2024

Замена щеток генератора

Кто этим занимался, подскажите код этих самых щеток, чтоб приехать в магазин, задиктовать продавцу код детали, купить и счастливым поехать к мастеру. Может там ещё какой нюанс есть? Может заодно, раз уж, гену снял, то ещё что-то профилактическое там сделать можно? А сама суть проблемы в том, что периодически(раз в месяц, не чаще), в первые 2-3км движения горит красная лампа "аккумулятор". Наезжаю пару-тройку раз на неровности на дороге - гаснет. Вот, решил начать с замены щеток, а дальше - видно будет.

Тут дело может быть и не в щетках.
Если все происходит при наезде на неровность то есть при встряске.
Первым делом я бы проверил предохранитель F28.
Проверь напряж. Если при малой нагрузке - 13.6 то гена в аварийном режиме,-неисправность в проводке. Нет контакта между геной и ЭБУ
Передерни разъем на генераторе, и проверь его. Может какой то проводок от гнил.
Проверь затяжку клемм на аккум. и генераторе.

Если честно, щеточный узел в гене вместе с регулятором выполнен, и он стоит больше 1000 рублей.
Вообще-то в ремонтах генераторов запчасти для генераторов как правило есть и их больше чем в простых магазинах.
Щетки сами можно попробовать подобрать от чего-нибудь, но путь опять-таки в ремонт генераторов.

Вообще, проверенный фордоводский вариант это два генератора: один на машине, второй неспешно чинится =)

Для профилактики я бы заменил оба подшипника, почистил все что можно, подкрасил лаком обмотку, если есть трещины.
Но за все это в ремонте денег возьмут, так что советую чинить по состоянию.
Проверить еще надо износ контактных колец, ну и само собой статор ротор и выпрямитель. В нормальных ремонтах это сделают без напоминания.

По описанию проблемы генератор не при чем. Стоит начать с проверки и очистки контактов, ну в общем, как выше написали.

Если честно, щеточный узел в гене вместе с регулятором выполнен, и он стоит больше 1000 рублей.
Вообще-то в ремонтах генераторов запчасти для генераторов как правило есть и их больше чем в простых магазинах.
Щетки сами можно попробовать подобрать от чего-нибудь, но путь опять-таки в ремонт генераторов.

Вообще, проверенный фордоводский вариант это два генератора: один на машине, второй неспешно чинится =)

Ну если ты счетаешь что гена тут не причем, нафига ты всё это предлагаешь?
А со вторым генератором. улыбнуло.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется).
Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта.
Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.
Измерить выступание щеток.
Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм.
Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.
Вытянуть регулятор.
Измерить длину выступающих щеток.
Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены.
Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме.
Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.
Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые.
Запаять многопроволочные гибкие провода.
При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

Движение с неисправном генератором

Что делать с вышедшим из строя генератором: ремонтировать или менять? Если вам предстоит такой выбор, волноваться не следует.

Говорят, машины как люди. Известная доля справедливости в этом сравнении есть. "Жизнь" генераторов, например не очень-то отличается от человеческой. Одни агрегаты работают и достигают зрелого возраста, другие страдают от бесчисленного множества неисправностей. Некоторые надежно служат несколько лет, а затем навалившиеся "болезни" доводят их до остановки. Продолжительность существования иных не выходит за границы юношества.

Несмотря на это, большинство генераторов можно вернуть к жизни. Капитально отремонтированный, отреставрированный, обновленный – называйте как угодно – генератор – явление вполне обычное. Существуют два способа, с помощью которых он может быть "рожден" заново.

Первый – когда старый узел очищается струями пара или просто промывается, а затем окрашивается снаружи и продается как отреставрированный, часто с "гарантией" замены, в большинстве случаев выраженной фразой: "Если он не будет работать, приносите его обратно". Выйдет ли такой генератор из строя через месяц или позже – неизвестно.

Второй путь – это купить действительно восстановленный агрегат. Они отличаются хорошим качеством, так как подвергались полной разборке, вычищены, проверены, а неисправные и вызывающие сомнения их части заменены.

Генераторы, восстановленные в заводских условиях, проходят во многом похожий процесс реставрации, а такие мелкие части как щетки, контактные кольца и подшипники заменяются в обязательном порядке. Узел, отремонтированный на заводе, хорош, как новый и при тех же гарантиях имеет срок службы, близкий продолжительности работы нового агрегата.

В последнем случае генераторы подвергаются испытаниям на максимальную нагрузку и мощность. Вы получаете то, за что платите. Перекрашенные генераторы обычно значительно дешевле, чем качественно перебранные узлы. Вы, конечно, можете приобрести ремонтный комплект, но если корпус вашего генератора неисправен, то выбора у вас не остается.

По пути замены генератора

Таблицы применения и замены, выпускаемые производителями, обычно точны, но некоторые фирмы устанавливают на свои машины генераторы различных марок и размеров. Даже если старый и новый генераторы на первый взгляд одинаковы, обязательно проверьте электрические разъемы, максимальный ток нагрузки, установочные кронштейны, крепление шкивов и расстояние от плоскости установки до шкива – чтобы убедиться, что шкив генератора будет находиться в одной плоскости со шкивами на коленчатом валу и водяном насосе.

Иногда, несмотря на то, что узел выглядит несколько иначе, его эксплуатация возможна. Несмотря на разницу "происхождения", генераторы чаще всего имеют одинаковый максимальный ток нагрузки и изготавливаются так, что все точки крепления и соединения находятся в одних и тех же местах.

Шкив, шпонка и гайка могут не входить в ремонтный комплект. Тогда они переставляются со старого узла на новый.

Необходимо также выяснить, что вызвало отказ генератора. Если причина внешняя, то установленные запасные части могут с тем же успехом выйти из строя. Сегодня речь пойдет о наиболее часто встречающихся неисправностях генераторов.

Ремонтируем сами

Помимо замены агрегата, существуют другие пути решения проблем, о которых сказано выше. Например, многие заменяют генераторы при плохом контакте щеток, хотя эту неисправность можно устранить простой зачисткой.

Путь первый – очистить щетки самостоятельно и бесплатно. Даже если вам потребуются запасные части, этот вариант окажется самым дешевым. Он не такой сложный, каким кажется на первый взгляд. Если же у вас ничего не получится, в худшем, чем раньше, положении вы не окажетесь.

Путь второй – обратиться для проверки и ремонта неисправного генератора к специалисту. Трудно предсказать, во что обойдется стоимость ремонта. Это зависит от характера неисправности, необходимых запасных частей и их стоимости. В любом случае ваши затраты составят приблизительно половину стоимости восстановленного в заводских условиях агрегата, но меньше половины стоимости нового генератора - экономия будет значительной.

Однако в каждой из этих ситуаций нужно принимать во внимание возраст генератора, а также экономическую целесообразность замены одной или двух деталей (щеток или контактных колец), если другие в скором времени, вероятно, выйдут из строя. Для нестандартных или дорогих генераторов замена деталей предпочтительнее, но наиболее распространенные модели имеет смысл заменять целиком.

Неисправности генератора

Вероятно, самый первый признак - ненормальная работа контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Если она вообще не загорается, то причиной этого может быть неисправность самой лампы или ее цепи питания. Чтобы выяснить это, отсоедините генератор, включите зажигание и с помощью индикаторной лампы определите работоспособность цепи на малом разъеме. Малый разъем может иметь маркировку Ind, Ign, D+, или 15. Если и контрольная лампа, и лампа индикатора горят, тогда цепь питания лампы исправна. Если генератор при этом не выдает зарядный ток, то, вероятно, неисправны щетки. Однако если во время проверки не зажигаются ни контрольная лампа, ни лампа индикатора, следует проверить саму лампу и ее цепь питания.

Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.

Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.

Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.

Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.

И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка "Контрольная лампа не загорается" подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.

- отвернуть гайку вала ротора и снять с вала шкив, вентилятор и дистанционную шайбу. Вал при этом можно удерживать от проворачивания, установив на шкив старый клиновой ремень, а генератор зажав в тиски (рис. 311), или можно установить шестигранник в конец вала и отвернуть гайку. Для снятия шкива использовать двух- или трехлапый съемник. Обратить внимание на то, чтобы установленный шкив соответствовал данному типу двигателя;

- пометить взаимное расположение передней крышки и корпуса генератора и вывернуть из корпуса два стяжных болта. Снять крышку, для чего при необходимости использовать пластмассовый молоток;

- крышку с установленным ротором зажать в тиски и снять ротор трехлапым съемником, как показано на рис. 312. При выпрессовке ротора болты удерживающей пластины подшипника могут быть вырваны. Поэтому при установке съемника внимательно следить за тем, чтобы его лапы были заведены за пластину, а не только за крышку. Если нужно вынуть подшипник, отвернуть болты с внутренней стороны и выпрессовать подшипник;

- демонтировать подшипник с вала ротора. Если используется съемник, завести его под внутреннее кольцо подшипника;

- выпрямительный блок отпаять от статора. При этом для отвода тепла удерживать щипцами провода у мест пайки. Перегрев диодов недопустим. Снимать диоды рекомендуется при наличии соответствующих приборов и опыта.

Проверить контакт щеток с контактными кольцами. Проверить подвижность угольков щеток в направляющих, при необходимости очистить держатель щеток снимающей жир жидкостью.

Если выступающая часть щеток менее 5,0 мм (см. рис. 309), необходима замена щеток. Для измерения следует использовать линейку.

Если контактные кольца загрязнены или покрыты жиром, протереть их тряпкой, смоченной жидкостью, растворяющей жир. Царапины можно отполировать самой мелкозернистой шкуркой. Для проверки изоляции приложить контактные провода омметра к сердечнику ротора и контактным кольцам. Если значение сопротивления не стремится к бесконечности, ротор необходимо заменить (рис. 313).

Проверить обмотку ротора на электропроводность, для чего оба контактных провода омметра приложить к контактным кольцам (рис. 314). Значение сопротивления должно находиться в пределах от 2,8 до 3,0 Ом. Если значение стремится к бесконечности, цепь разорвана или в ней замыкание. В обоих случаях необходима замена ротора или установка исправного бывшего в употреблении генератора.

При коротком замыкании место повреждения можно определить визуально вследствие возникающего прогорания. В противном случае приложить один контакт омметра к наружнему кольцу 1 (рис. 315) статора, а другой — по очереди к выводам 2, 3, 4, 5 обмотки статора. Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки обмотки на обрыв цепи контакты омметра по очереди подключить между выводами обмотки статора 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 (рис. 316). Если значение стремится к бесконечности — цепь разорвана. Нормальное значение сопротивления должно составлять 0,10—0,11 Ом.

Точная проверка диодов на пропускание прямого напряжения и определение обратного тока возможны только при помощи специального прибора, поэтому ее лучше доверить специалистам.

При сборке следует использовать рис. 310, где изображено устройство генератора. Гайку крепления шкива затянуть моментом 80 Н·м. Также обратить внимание на правильную установку щеток.

Читайте также: