Регулировка сцепления на форд рейнджер
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 29.09.2024
Удаление воздуха из муфты правильно удаляет весь воздух из линии сцепления. Вы хотите удалить воздух через главный цилиндр в верхней части системы сцепления, а не через нижнюю часть путем прокачки педали сцепления. Накачка сцепления не удалит весь воздух. Кровотечение сцепления на Ford Ranger займет около 20 минут.
Шаг 1
Поднимите Ford Ranger примерно на 6 дюймов над землей с помощью домкрата. Вы можете водить грузовик по рампам, если они у вас есть. Подъем грузовика облегчит прокачку сцепления.
Шаг 2
Используйте индейку, чтобы слить тормозную жидкость из бачка для тормозной жидкости, расположенного в верхней части главного цилиндра.
Шаг 3
Заполните масляную банку типа насоса тормозной жидкостью и прикрепите гибкую линию к отверстию на масляной банке. Используйте новую банку. Вы не хотите закачивать частицы грязи или другую жидкость в линию сцепления.
Шаг 4
Прокачайте гибкий трубопровод тормозной жидкостью, чтобы удалить весь воздух. Вы не хотите добавлять дополнительный воздух в систему сцепления.
Шаг 5
Откройте выпускной клапан, расположенный на внутреннем цилиндре, с помощью 7-миллиметрового гаечного ключа и быстро прикрепите гибкую линию к клапану.
Шаг 6
Прокачайте банку для перемещения тормозной жидкости вверх по линии сцепления. Остановитесь, когда вы больше не увидите пузырьков, выходящих из бачка с тормозной жидкостью. Это займет около 1 минуты, чтобы удалить весь воздух.
Используйте гаечный ключ, чтобы закрыть выпускной клапан и удалить гибкую линию из выпускного отверстия.
Не стал бы этого делать, никакого повода оно для этого не давало, всё работало как надо,
Но уж больно тугая была педаль, просто от слова очень.
От усилий болела левая нога а педальный узел при нажатии издавал скрипы и жуткие стоны усталого металла.
Сцепление видимо неоднократно подпаливалось, и от времени и износа корзина потеряла былую форму и стала реально жёсткой.
Как то, ещё в девяностые, у меня на Сиерре от такого жёсткого сцепления пару раз рвался трос, а потом сломался сам педальный узел, прямо на ходу, ладно скорость была небольшая.
Начал с раздатки.
Отворачиваем пробку.
Там вместо масла жуткая эмульсия. Голимая просто эмульсия. И это с учётом, что месяц назад туда литр масла долили.
А до этого, наверное, ваще на воде ездила))
На заднем хвостовике, на который я ранее жаловался, что он болтается, гайка крепящая фланец, вообще не была затянута, отсюда и вибрация.
Причем, она не открутилась, там резьба с фиксацией, а видно её забыли затянуть, наживили и всё.
Очень сильно течёт сальник переднего фланца раздатки, наверное через него она и добывала себе воду где нибудь в бродах. Капает, и ветром аж до топливного бака разбрызгивает.
Но я сальник к ремонту не заказал, доступных аналогов поблизости не оказалось, и придется менять его позже.
Заказал маздовский оригинал, ждать аж 10 дней((
Сняли коробку, тут сразу печаль.
Несмотря на отсутствие звуков и симптомов, подшипник 6202duc3, который в маховике, заклинил почти намертво и проточил первичный вал в месте своей на него посадки где то на 0,3 мм, примерно в сантиметре от торца вала.
Вместо заклинившего был куплен его аналог NSK 6202dduc3 мэйд ин Польша.
Причем на коробке стоит артикул, 6202dduc3 на самом подшипнике написано 6202du. Как так?
Надеюсь, что все таки это оно))
Пластиковые защитные шайбы его были вскрыты, туда добавлена смазка. Там её откровенно говоря было очень мало!
Разбирать коробку и восстанавливать вал желания ни у кого не было.
Узел этот большой нагрузки не несёт, а в первую очередь нужен для центровки первичного вала.
Поэтому посадочное место подшипника в маховике на станке немного углубили, чтобы сместить подшипник по оси вперёд, и после сборки посадочное место подшипника пришлось на непроточенную часть вала.
Рабочую поверхность маховика тоже шлифанули, ибо была слегка подпалена.
Подшипник первичного вала 6307N, который в коробке, тоже уже имел небольшой но ощутимый радиальный люфтец. Был заменён на аналог фирмы FBJ 6307NR. Идёт в комплекте вместе со стопорным кольцом.
Сальник коленвала задний не тёк, но его тоже поменяли, раз уж добрались до этого места. За сальник отдельное спасибо Александру Звереву, вот и пригодился его подарок!)
Основываясь на опыте многих, взял корзину MZC-37, диск MZ-36, подшипник PRB-36.
Прошприцевали крестовины заднего карданного вала. Точнее — одну, остальные отказались шприцеваться из за забитых каналов.
Я конечно думал, что после замены педаль будет как пушинка, но имел некоторое разочарование!
Немножко поездил, сцепление чутка притерлось, но всё равно педаль жестковата. Хотя по ощущениям раза в два всё же легче её нажимать.
В конце концов все понемногу стало на свои места и передачи стали включаться четко как и прежде. Как я понял читая многочисленный посты про саморегулирующиеся сцепления (где в большинстве своем все описано либо не совсем понятно, либо авторы не совсем понимают о чем пишут) процесс взвода корзины аналогичен разведению колодок перед заменой. Корзина по мере стачивания диска самоподводится компенсируя образовавшийся зазор. И например если ставится новый диск, а корзина остается старой, то ее нужно обязательно взвести, что бы нажимной диск отошел назад, а потом отрегулировался под толщину нового диска. Если собирать старое сцепление, то наверно можно этого и не делать, но в любом случае это не повредит. А новые корзины идут уже взведенные. Конечно взводить корзину и устанавливать сцепление удобнее специальным инструментом, но цена его в районе тысячи евро заставляет проявлять смекалку и делать все при помощи подручных средств.
После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение
Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).
Сцепление
Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.
Выступание: 1,1 мм
Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
Mazda BT-50/ Ford Ranger видео замена сцепления/ how to replace clutch, slave cylinder, pressure plate (Мазда БТ-50/ Форд Рейнджер 06-11)
Mazda BT-50 / Ford Ranger общая информация (Мазда БТ-50/ Форд Рейнджер 2006-2011)
Проверка нажимного диска сцепления Общие процедуры
1. Измерьте износ лепестков диафрагменной пружины.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальное заглубление диска муфты - 0,6 мм (0,024 дюйма).
2. При помощи поверочной линейки и набора пластинок для измерения зазоров проверьте правильность плоскости нажимного диска.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальный зазор кожуха сцепления - 0,3 мм (0,012 дюйма).
3. При проверке лепестков диафрагменной пружины закрепите на блоке цилиндров циферблатный индикатор.
4. Проверните маховик или двойной маховик и проверьте, нет ли неправильно выровненных лепестков диафрагменной пружины.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальная разность высот кожуха сцепления - 1,0 мм (0,039 дюйма).
Проверка ведомого диска сцепления Общие процедуры
1. Снимите диск сцепления.
2. Проверьте поверхность фрикционных накладок на предмет изменения цвета и отложений смазки и масла.
3. Проверьте, не ослабли ли торсионная пружина и заклепки.
4. С помощью штангенциркуля с нониусом измерьте расстояние между поверхностью фрикционных накладок и головки заклепки.
Минимальное расстояние до диска сцепления составляет 0,3 мм (0,012 дюйма).
Если оно меньше рекомендованного, замените диск сцепления.
5. С помощью циферблатного индикатора измерьте выход диска сцепления.
Максимальный выход диска сцепления составляет 0,7 мм (0,028 дюйма).
Если выход превышает рекомендованный, замените диск сцепления.
6. Установите диск сцепления.
Удаление воздуха из системы сцепления
Общие процедуры
Предостережения: Тормозная жидкость повреждает пластмассовые или окрашенные поверхности. Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластмассовые или окрашенные поверхности. Если жидкость попала на окрашенные поверхности, немедленно вытрите их. В течение процесса выпуска воздуха следите, чтобы резервуар был заполнен рабочей жидкостью на 3/4 или больше. При замене жидкости, слива или старой жидкости, заполните резервуар новой жидкостью, затем выполните шаги 1-7, описанные ниже.
1. Уберите крышку сапуна с цилиндра механизма выключения сцепления и подсоедините виниловый шланг к спускная пробке.
2. Поместите другой конец винилового шланга в чистый контейнер и наполните его жидкостью в течение процесса выпуска воздуха.
3. Если работают два человека, один должен нажать на педаль сцепления несколько раз, затем выжать и удерживать педаль.
4. Пока педаль сцепления удерживается выжатой, другой человек ослабляет клапан прокачки тормозной системы, используя SST и сливает жидкость, содержащую пузырьки воздуха. Как только завершите процедуру, закрепите клапан прокачки тормозной системы.
5. Продолжайте выполнять шаги 3 и 4 до прекращения выхода воздуха из винилового шланга.
6. Закрепите клапан прокачки тормозной системы, используя специальные инструменты.
Момент затяжки 5,9-8,8 Нм.
7. Заполните резервуар рекомендованной жидкостью на максимум.
8. Проверьте следующее: действие сцепления и уровень жидкости
Проверка направляющего подшипника
Общие процедуры
1. Не снимая направляющий подшипник, поверните его с некоторым усилием по оси.
При нарушении нормальной работы замените направляющий подшипник.
Регулировка свободного хода педали сцепления
Общие процедуры
1. Замеряйте ход педали сцепления. Если имеются неисправности в работе, ослабьте контргайку и отрегулируйте ход
педали переключателем сцепления. После регулировки затяните контргайку. Ход педали сцепления - 152 мм.
2. Слегка нажимайте рукой на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление, и затем измерьте ход педали.
Если ход педали не соответствует рекомендованному, ослабьте контргайку и поворачивайте штангу толкателя для регулировки хода педали.
Снова замерьте ход педали. Если он соответствует рекомендованному, затяните контргайку.
Ход педали сцепления 5-15 мм.
Ход штанги толкателя педали сцепления (для справки) 0,1-0,5 мм.
Сцепление
Описание и принцип действия
1 - Трубка сцепления
2 - Бак для тормозной жидкости
3 - Педаль сцепления
4 - Главный цилиндр сцепления
5 - Цилиндр выключения сцепления
6 - Блок сцепления
7 - Корзина сцепления
8 - Диск сцепления
9 - Манжета выключения сцепления
10 - Направляющий подшипник
11 - Маховик [R15M-D] или сдвоенный маховик [S15M-D, S15MX-D]
Ведомый и нажимной диски сцепления
Читайте также: