Регулировка сцепления форд сиерра

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 29.09.2024

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

Сцепление

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Выступание: 1,1 мм

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Сегодня речь пойдет о продолжении эпопеи с коробкой. Время проходит быстро и незаметно, а кпп все еще не на машине. Помимо кучи доработок мелочевки, последним важным вопросом оставалось сцепление. О нем и пойдет рассказ.

Сам комплект сцепления был куплен в самом начале, это Sachs 3000 120 001 для Ford Sierra. Корзина, диск 215 мм и выжимной. Под это все добро был пересверлен, а затем и облегчен, маховик.

Следующим важным вопросом было совмещение родного привода сцепления с фордовским выжимным подшипником. Изначально предполагалось пойти путем сращивания корпуса москвичевского графитового выжимного и фордовского. Для этого нужно было выбить графит, сделать пропилы для ушей выжимного форда и на этом все. Вроде просто но не очень. Во первых я взял три разных выжимных и повыбивал графит, и все 3 выжимных оказались разные — какой ставить, какой дорабатывать. Во вторых родная вилка толкает выжимной по дуге. Если б\у фордо-выжимной у меня самоцентрирующийся, и может как то смещаться компенсируя кривизну хода вилки, то в комплекте sachs он жестко зафиксирован на обойме. В общем не нашел тогда для себя нормального варианта, так и отложил до лучших времен.

Как раз в то же время, активной подготовки кпп форд к установке, у меня полетело родное сцепление, и в спешке был куплен и установлен москвичевский комплект, о чем я писал тут. Который потом самостоятельно переустанавливал, — ссылко. Поигравшись с рцс, воочию оценив его качество, удобство и надежность крепления — я начал копать инфу в сторону инородного привода сцепления. Многие ставят вазовское, но там много специфической работы, а мне нужно чтобы было по минимуму, и так чтобы запчасть в последствии менялась с минимальными доработками, лучше вообще без них. В итоге на москвич.нет был найден подходящий вариант — РЦС с ланоса. Для применения в москвиче нужно всего 2 детали — новый шток и втулка. Взял оттуда чертеж, надеюсь автор не обидится, на права я не претендую.

Единственно что не учер автор — лыски для удерживания ключем штока от прокручивания во время регулировки гаек.

Все в сборе выглядит так:

Приводится в движение РЦС будет ГЦС от хюндаяй акцента, то же самое что и ланосвовский ГЦС, только с бачком. Для монтажа на наши авто нужно будет расточить одно из отверстий крепления и поменять шток на москвичевский. Более подробно покажу и расскажу после установки.

Осталось решить вопрос с вилкой, тут 2 вариата, от Оды и от Ваза, я выбрал оду, т.к. она роднее ) Есть третий вариант — соединить сваркой заднюю часть родной вилки и переднюю — одовской\возовской, но это, на мой взгляд, сложно и плохо для ремонтопригодности. Для крепления к колоколу нужна платформа для солдатика. Тут информация расходится — чертежей по сети гуляет несколько и все они разные. Я выбрал этот:

В сборе с вилкой это выглядит так:

Выжимной тоже пришлось немного доработать, но там минимум — напильником спилить пару выступов, и убрать скобы крепления к фордовской вилке. Остается придумать какую то скобу, чтобы зафиксировать выжимной к вилке. Хотя может и не стоит этим заморачиваться, тому есть несколько причин:

— подшипник находится на направляющей и никуда не сместится
— прокрутиться не дадут плоские площадки которыми подшипник садится между зубьями вилки
— т.к. подшипник постоянного зацепления — ему не нужно следовать назад за вилкой

Единственно для чего нужно связать вилку и подшипник — удобство монтажа. Может получится согнуть из прочной проволоки некую скобу — одовская не подходит.

Когда все было уже на руках — пришло время примерки. Но машина у меня одна и лишаться в очередной раз ее на несколько месяцев не хотелось. Вместо этого из отдельных узлов был собран испытательный макет в натуральную величину )

Целью эсперимента на стенде было выявления правильности высоты платформы под вилку и достаточного хода РЦС и вилки.

За неимением педали вилку двигал гайкой, были определены моменты выжима сцепления и крайних положений хода вилки. Вывод специальной комиссии — все ок.

Теперь нужно поставить новый ручник, о котором недавно писал — ссылко, и далее установка самой кпп.

Так же тизер доработок, которые возможно будут реализованы в ближайшее время — недели, месяцы, года )

1. Новые тормоза. ВУТ и ГТЦ от Шевроле Эпика, для крепления в родные отверстия была изготовлена проставка.

2. Вазовские механизмы замков Надоели мне родные, лязгают громко, настраиваются не всегда удачно и не всегда на долго. И самый для меня большой недостаток — сложная установка центрального замка. Пробовал по разному но актюатор всегда мешает электростеклоподъемнику. От вазовских меня долгое время отталкивало то, что придется отказаться от родных салонных ручек, или они будут работать неполноценно. Но оказывается и этот вопрос гениальными москвичеводами уже решен — просто нужно селать не очень сложную но хитрую тягу с рычагами. Вот как она выглядит:

Стеклоподъемнику ничего не мешает

Ну и так чисто для себя примерил в пока что родные отверстия:

После установки всего вышеперечисленного будет еще больше и интереснее ) т.к. некоторые переделки невозможны без предыдущих — и стоит тронуть одно как за ним потянутся следующие. Не переключайтесь.

Всем привет.
Для тех кому лень читать: поставил транзитосцепа сцепу-держит.
А теперь для тех кто любит подробности😉
Начну пожалуй с того что я пробовал и что не заработало.
Первое что я попробовал, это была полуторная сцепа, которая к счастью у меня не вышла, толи от кривости рук, толи от еще чего-то, не суть. Не получилось и ладно.
Попыткой номер два оказалось усиленное сцепление от шнивы, оно как раз 215мм в диаметре, это кастомная доработка Латвийской конторы, стоит усиленная пружина. Короче нихрена оно тоже не держит, 0.6 бара сворачивает его моментом.
5т.р. коту под хвост.
Вот фотки этой красоты

После этого я решил закастомить корзину от хонды црв. И тут промашка, моторы Б-серии крутятся против часовой, соответственно тангенсальные растяжки, которые держат нажимной диск этого бы не выдержали.
Еще 1т.р. в помойку.
Все больше я думал о сцеплении от транзита, но его маховик даже не влезает в колокол кпп. Я уже задумался о покупке коробки от транзита…
Поехал на разборку. Взял в руки маховик, охренел от веса и размера, дал 2т.р. и поехал домой, в гараж.
Он очень огромный

и очень тяжелый, я не взвешивал, но больше штатного 9-ти килограмового. Помимо размера, отличается так же венец, другой шаг.

Регулировка высоты положения педали Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления Проверка положения выключения сцепления Снятие и установка педали сцепления Снятие и установка трубок гидропривода сцепления Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления Снятие, проверка и установка сцепления .

3.1.3.2 Регулировка высоты положения педали

Рис. 3.3. Схема регулировки высоты положения педали Измерьте расстояние от накладки педали до покрытия пола. При необходимости отрегулируйте высоту положения педали сцепления. Для этого ослабьте контргайку А и вращайте регулировочный болт В до установки требуемой высоты положения педали сцепления. После регулировки затяните контргайку (рис. 3.3). Высота положения педа.

3.1.3.3 Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

3.1.3.4 Проверка положения выключения сцепления

Вытяните рычаг стояночного тормоза так, чтобы колеса заблокировались. Запустите двигатель и дайте ему поработать на режиме холостого хода. При не нажатой педали сцепления медленно включайте передачу заднего хода. Зафиксируйте рычаг переключения передач в положении, когда шестерни войдут в зацепление. Медленно нажмите педаль сцепления. Остановите педаль сцепления, когда прекратится шум шестере.

3.1.3.5 Снятие и установка педали сцепления

Снимите панель отделки комбинации приборов. Снимите блок комбинации приборов. Снимите верхнюю часть приборной панели. Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия. Снимите педаль сцепления. Рис. 3.6. Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 –.

3.1.3.6 Снятие и установка трубок гидропривода сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ Для жидкости гидропривода тормозной системы и сцепления используется общий резервуар. Если трубки гидропривода сцепления были отсоединены при проведении процедуры, долейте рабочую жидкость гидропривода сцепления (тормозная жидкость), удалите воздух из системы и проверьте на отсутствие утечки после выполнения процедуры. Снимите трубку гидропривода сцепления, использу.

3.1.3.7 Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления

Слейте жидкость из гидропривода сцепления. Снимите главный тормозной цилиндр, открутив болты крепления. Снимите вакуумный усилитель тормозов, открутив болты крепления. Ослабив зажим, отсоедините трубку бачка главного цилиндра сцепления от главного цилиндра сцепления. Слейте жидкость в пластиковый контейнер. Отсоедините гибкий шланг от главного цилиндра сцепления. Используя специальное прис.

3.1.3.8 Снятие, проверка и установка сцепления

Снятие Снимите коробку передач в блоке с главной передачей. Снимите чехол вилки выключения сцепления. Снимите вилку выключения сцепления в сборе. Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления. Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач. Рис. 3.11. Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения пер.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: