Регулировка сцепления форд фьюжн

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 29.09.2024

Регулировка сцепления

Всем добрый вечер! Я тут человек новый,если что не так, прошу строго не судить. Есть вопрос:где регулируется сцепление?(работает в самом верху педали)

Сцепление сомарегулируемое. Если работает в конце возможно скоро придётся менять.

Спасибо. Буду привыкать к этому.

Нифига. Сцепление и его позиция целиком и полностью зависит от допусков в изготовлении деталей. Увы. Изменить нельзя. Даже после замены оно будет также работать. Принцип такой же как у тормозов - постепенно колодки подводятся за счет ухода жидкости. Так и сцепление. Износ ферродо замещается тормозухой

Demogorgon писал(а): Всем добрый вечер! Я тут человек новый,если что не так, прошу строго не судить. Есть вопрос:где регулируется сцепление?(работает в самом верху педали)

Простите подниму тему)
я вот заметил, что схватывает сцепление в самом верху, ну да понятно диск стирается, НО, при выжатом сцеплении с включенной скоростью слышен звук из коробки (такое ощущение что диск не до конца отходит).
слышу я это на 1 и 2 передаче.

shazzrah , стирание диска нивелируется выжимником. От нового до старого точка подхвата не должна меняться.

Жижа не уходит? Может быть подшипник накрывается постепенно.
Попробуй выжать, включить передачу и так вот постоять. Через минуту сможешь ВЫКЛЮЧИТЬ передачу?

*Casper* писал(а): shazzrah , стирание диска нивелируется выжимником. От нового до старого точка подхвата не должна меняться.

да тронется, кстати при включении 1 передачи, с вероятностью 50 на 50 есть толчок, бывает как по маслу влетает

Нажали сцепление, воткнули передачу, стоим в таком виде. Она тронется? Дуй за выжимным, пока не поздно.

Таки ты и тормозишь. По крайней мере слабо, но тормозишь. А может это и подшипник быть, как ступичный, так и промежуточный.

Нажали сцепление, воткнули передачу, стоим в таком виде. Она тронется? Дуй за выжимным, пока не поздно.

1. про передачу неправильно выразился, да спокойно воткну передачу
2. я всегда думал если выжать сцепление коробка отключается совсем хоть катись хоть нет, звук из коробки идёт только при воткнутой передаче и выжитом сцеплении (как будто коробку и не отключали, звук пропадает если передачу выключить), по крайней мере на двух предыдущих машинах такого не было
3. по моим наблюдениям пока стою и не двигаюсь, на разогретой коробке что то цокотит, думал на выжимной или подшипник первичного вала, если нажать сцепление цокот пропадает. А бывает так что пару раз сцепление нажмёшь цокота нет. но он всё равно потом выявляется

Цокот норма. Описано правильно.
По первому, ну воткнул, стой. Если через пол минуты передачу выключить не получится или машина начнёт движение - проблема с выжимным.
Вой ищи среди подшипников

Всем привет!
Недавно начал замечать, что сцепление схватывает в самом верху педали. Начало напрягать меня это. Почитав форумы и облазив просторы Интернета, были проделаны ряды тестов на износ сцепления (ставишь на ручник, включаешь 3ю и т.д.). Вроде сцепление не буксовало.
Подзабил на это дело и катался так. Съездил в отпуск. И как-то недели 2 назад, выезжаю со двора на дорогу, появилось "окошечко" чтобы выехать, давлю на газ и вижу такую ситуацию, обороты под 3000 а машина не едет…
Испытав шок, и выслушав сигналы проезжающих машин, было принято решение менять сцепление!
Почитав, поискав, остановился на фирме Luk.
Что имеем:

2) Комплект сцепления (корзина и диск) Luk;

3) Подвесной подшипник (подшипник промежуточного вала) ina/luk;

4) Масло трансмиссионное Ford 3 литра.

Чтобы не было камней в мою сторону по выбору масла, оправдаюсь ))) Брал когда-то на всякий случай (на доливку) родное. Вот и решил докупить еще пару литров, тем более проблем с поставкой у нас нет.
Делал не сам, отдал знакомым ребятам. Пока был на работе все сделали.
Результатом очень доволен! Такого мягкого сцепления не было с покупки машины =)
За все с работой отдал 24 т.р.
Кто местный, если нужны контакты этих ребят, могу поспособствовать =))
Всем спасибо за внимание!
P.s. Все снятые запчасти, были Luk и Ina/luk. Взял оригинал по цене не оригинала )

Запчасти

Ford Fusion 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 8

Так расскажи еще про ход педали сцепления (есть тут небольшие разногласия по работе сцепления на форуме).

Например:
Допустим старое сношенное сцепление, стоим на месте, включил первую, отпускаю педаль сцепления. схватывает на самом конце хода педали и машинка начинает двигаться.

Новое тоже самое только теперь на середине схватывает или как?

Вообщем изменения замечены тобой в какой момент хода педали начало сцепление схватывать до и после?

Станислав, действительно, старое сношенное сцепление, стоим на месте, включил первую, отпускаю педаль сцепления. схватывает на самом конце хода педали и машинка начинает двигаться. Иногда появлялся странный звук когда передержишь педаль (даже и не знаю как его описать). При покупке машины такого не было. При переключении были клевки, трудно стало переключатся незаметно (плавно). Пробег 118 т.км
На новом сцеплении, никаких звуков. Переключатся стало комфортно, без клевков. Задняя стала лучше втыкаться, но скорее всего это заслуго нового масла. Да! масла ушло 2,4-2,5 литров. Схватывает и начинает ехать на середине хода педали. Как и было при покупке машины. Само нажатие на педаль стало мягче, меньше придаешь усилий (не такое тугое как до замены). Естественно новая тормозуха…
А так что еще написать? Я доволен =)

сколько за работу заплатил?

У меня после Люка (поменял сам недели 2 назад, подвесной просто пыльник сбоку снял и набил смазкой) педель не только мягкая, но и схватывать стала на середине ))))

До этого схватывало в конце ходя педали. Хотя сцепа могла бы еще походить пару десятков тысяч, износ такой:

Аналогично, теперь схватывает как надо-на середине )
Диск у меня посильнее изношен, под самые клепки. Корзина еще более менее нормальная, тыс 20-30 отходила бы, как сказал сервисмен.
Решил, что если менять так все сразу.

Всем привет!
С месяц назад меняли сцепление на Ford Fusion, 2008 г.в., мотор 1.6.
В ходе ремонта столкнулся с некоторыми нюансами. Может кому пригодится информация. Я, перед ремонтом, собирал информацию из разных источников. Сейчас постараюсь объединить в одном посте.
Итак, Фьюжн с пробегом около 160 тыс.км. До нас, сцепление не менялось, корзина, диск, выжимной, все родное.
1. Замене сцепления послужило его отсутствие. Попросту потекла тормозная жидкость из выжимного в полость колокола КПП, далее на защиту и на землю.
Были заказаны:
— корзина сцепления и сам диск LUK, арт. 621300809 (около 8 500 руб).
— выжимной подшипник LUK, арт. 510005810 (около 3 600 руб).
— задний сальник коленвала Victor Reinz 81-90011-00 (около 1 900 руб).
— сальник первичного вала МКПП, оригинал, 1013800 (около 350 руб).
Вся эта музыка обошлась порядка 14 500 руб. Все перечисленные детали подошли хорошо, доработки напильником не потребовали. Встали как говориться, болт-он!
2. После снятия МКПП и осмотра оказалось, что сальник первичного вала КПП эластичен, в хорошем состоянии, не потеет и не сопливит. По большому счету его можно было не менять. Задний сальник коленвала (его рабочая кромка) менее эластичная, чем на новом сальнике, но течи и отпотевания не было. Целесообразно его менять на таком пробеге. Причем производитель сальника в инструкции утверждает, что герметик использовать не нужно. Сальник сам "прилипнет" к корпусу блока мотора и "загерметизируется". Забегая вперед скажу, используйте герметик, чтобы как я не снимать КПП второй раз. Да, к сальнику в комплекте идет оправка, чтобы аккуратно его надеть на коленвал. Корзина, с виду, в не плохом состоянии. Рабочий диск, как по мне, прошел бы еще столько же.
Но мы заказали и меняли все детали на новые.
Для центровки диска и маховика использовали оправку, которую выточили из латунного прутка. Размеры напишу чуть позже, когда дойду до гаража. Говорят, что подходит от ВАЗа, но я не проверял (под рукой вазовской оправки не оказалось).
Моменты затяжек:
Болты маховика:
1й этап — 30 Н/м
2й этап — довернуть на 80°
Болт крепл. корзины к маховику: 29 Н/м
Болт крепления корпуса выжимного подшипника к КПП: 11 Н/м
Болты крепления кожуха МКПП к блоку двигателя: 47 Н/м.
3. После установки КПП на место и протяжки болтов, стали прокачивать привод выжимного. В итоге он так и не прокачался, хотя сцепление появилось. Было слышно как по магистрали туда-сюда ходит воздух. И при этом выжимной дал течь. И это новая деталь…
Через два дня пользования автомобилем (порядка 50 км) потек и сальник (по металлической его части, с правого нижнего угла). Снова на яму, снова сняли МКПП (значительно быстрее, чем в первый раз).
4. Взамен ущербному LUKу был заказан FTE ZA2802416 (около 2 900 руб), который был успешно установлен и прокачался с третьего раза. Сальник коленвала был снят, обезжирен и посажен на "казанский" (белый) герметик-прокладку. Выждали сутки.
5. На сегодня пробег с новыми запчастями около 500 км. (Тьфу три раза), все работает. Сцепление мягкое, не буксует, выжимной не шумит, привод выжимного не течет.
С LUKом может не повезло, скорее всего попался брак. На подделку не похоже (сам гидропривод LUK, подшипник INA).
Спасибо, что прочитали, всем удачи и не болейте!
п.с. сейчас добавлю фотки процесса.

1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

Убираем люфт педали сцепления Ford Fiesta Mk5, Fusion / Замена втулок педали сцепления Форд

Вечная проблема с педалью сцепления на Фордах - Делаем трещетку по своему

Как отрегулировать сцепление

Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления

На автомобили Ford Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит…

…из главного цилиндра, установленного в салоне…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращает пружина. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

Примечание. Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Примечание. Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Читайте также: