Форд сиерра замена рулевой рейки

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 29.09.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Форд Эс Макс по цене от 1 400 до 8000 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Sierra [1, 1 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Наш автосервис более 10 лет занимается ремонтом автомобилей ФОРД всех моделей от легковых до коммерческого . Слесарный ремонт автомобилей. Ремонт PowerShift, ремонт подвески и двигателя.

Ремонтируем автомобили Форд начиная с 2010 года выпуска. Все виды слесарных и электротехнических работ. Ремонт любой сложности!

Любые виды слесарных, кузовных работ. Диагностика электронных систем автомобиля бензиновых, дизельных двигателей, кузовной электроники, систем активной и пассивной безопасности.

Ремонт, техническое обслуживание Ford. Диагностика бесплатно! Широкий спектр услуг. Бонусная программа

Рулевая рейка Форд Сиерра отжила свое и нуждается в диагностике и ремонте? Обращайтесь в техцентр ВИПГУР в Москве, где профессиональные мастера смогут не только отремонтировать рейку, но и при необходимости заменить ее. Тем более техцентр реализует восстановленные рейки по доступной цене.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Какие признаки поломки

Рулевая рейка Ford Sierra может нуждаться в ремонте, если были замечены такие признаки поломки:

Заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков? Обращайтесь в техцентр ВИПГУР, чтобы профессиональные мастера быстро и качественно разобрались с проблемой. Отметим, что если понадобится замена механизма, то вы сможете купить восстановленную рейку в техцентре по доступной цене.

Просто хотел поменять давно порвавшийся пыльник на рулевой тяге, снял, начал разбирать и тут понеслась. В итоге полный разбор, диагностика, ремонт и обслуживание рулевой рейки своими руками и практически даром (9$ лол), а результат — просто офигенно работающий идеальный рулевой механизм.

И, так, по порядку. Снимаем передние колеса и вывешиваем перед машины на кирпичи ( надежно и высоко).

Срываем две гайки на "17" (3) на рулевых наконечниках (1.5 и 1.6) и выбиваем их из кулака — пришлось на одном помудохаться. И тут был первый "звоночек" — гайки, резьба на наконечниках, размер наконечника — обе стороны сильно отличались. Потом окручиваем два болта на "17" (4) крепления рейки к кузову — главное сорвать, дальше ничего сложного. А дальше нужно или снимать с рулевой колонкой (2), тогда откручиваем болт на "10" (5) или без колонки, тогда откручиваем болт с гайкой 2.2 и 2.3 с хомута, который надевается на шток приводной шестерни (1,7). Я выбрал "снять с колонкой", так как не надо удерживать гайку вторым ключом, крутить только болт, во-вторых не надо полностью откручивать, а только попустить (в случае "без снятия колонки" — надо открутить и ВЫТАЩИТЬ болт, потому что он еще как стопор работает), и в-третьих хотел увидеть в каком состоянии карданный механизм, ну, и обслужить. Так что "снять с колонкой" — это изи-вариант. Всё, 5 точек крепления и тянем на себя, рулевая рейка в сборе с колонкой у нас в руках. И вот тут я по-настоящему оценил всю печаль бытия.

Вместо пыльников на тягах висит гирлянда из лохмотьев, везде адская грязь и песок… ПЕСОК ПОВСЮДУ!

Везде, куда могла пролезть песчинка, лежало с полкило песка.

И, если честно, то я собирался с духом покупать новую рейку, настолько глаза испугались. Я думал, что везде будет ебунячая выработка, люфты, ад и угар.

Перед разборкой замерил расстоянии между зубьями на наконечниках — 1350мм — это нужно чтоб приблизительно собрать и хоть один-два км доехать до станции "развал-схождение", чтоб сделать схождение.
Потихоньку разбирал и решил всё-таки ремонтировать — может и пригодится знание устройства рейки. В крайнем случае всегда можно купить новую, а эта, типа — ну, сколько отходит, столько и пусть.

Открутил болт с гайкой (2.2 и 2.3) с колонки. Колонка (2.1), кстати, вообще была не ушатанная. Кардан без люфтов, резинка не порэпанная. Ну, хоть это норм )) Дальше сорвал две контрящие гайки (1.5.2 и 1.6.2).Открутил довольно легко наконечники (1.5 и 1.6) — один норм, у второго — порван пыльник, полный шарнир песка в перемешку со литолом. НО! болт наконечника очень крепко сидел в шарнирном гнезде. После промывки растворителем — следов песка вообще не было — решил покупать пыльник, поменять и ставить на место. Дальше вывалились лохмотья от старых пыльников тяг — пичаль. Взял два газовых ключа (тут я заметил, что на шарнирном соединении тяг уже есть следы от газовых ключей, и тут всё стало на свои места — рейка уже ремонтировалась, собрана из чего-попало, реально две стороны разные — тяги разной длины, разная длина от шарнира до углублений под разную длину пыльников, разные наконечники, разные резьбы, ну такое…) и сорвал тяги (1.3 и 1.4) — шарниры и там и там были забиты песком, но опять таки, после тщательной промывки — всё выглядело ещё довольно приемлемо и люфта не было. Шестигранным ключом на "14" сорвал резьбовую заглушку-пробку (1.1.2) — вышла довольно легко, оттуда вывалилась пружина с фторопластовым поджимным упором (1.1.3) и пружинка (1.1.4). Упор вполне был "ок" — не было даже царапин от песка. А в отверстии от пробки была настоящая "ЖЕСТЬ" — там был сплошной песок, от созерцания которого у меня текли кровавые слезы, но я же уже раньше решил разобрать и посмотреть, так что следуем плану и не швыряем рейку подальше на мусорник). Дальше сорвал огроменную контрящую гайку (1.7.1) газовым ключом, открутил следущую упорную гайку 1.7.2 спецключом. В упорной гайке есть уплотняющая манжета, но у меня она сидела довольно плотно и была в (что прям странно) в хорошем состоянии, так что вытаскивать её, менять и отмечать как отдельная запчасть не стал — просто знайте, что она там есть. Приводная шестерня (1.7) не хотела выходить — я чуть применил силу. Вот тут — ВНИМАНИЕ. Вал приводной шестерни сидит в двух подшипниках (их я тоже не отмечал, как отдельные запчасти) — один явно виден — он надет на валу — 6202. А второй роликовый — вот где собака порылась — ролики просто вываливаются, вылетают из рейки, если не знать, что они там вообще есть. Кароче, вытягивать вал нужно осторожно. И собирайте ролики — их потом можно, хоть и муторно, поставить все назад. Вытащил я приводную шестерню, внешний вид который у меня вызывал судороги, — дальше вытащил я зубчатую рейку (1.2) — это был крайний позыв всё выбросить, потому что я вытащил как минимум ведро песка ))))

Начал я это всё дело чистить, мыть и обнаружил ещё (лол) три мелкие запчасти, которые есть на фото далее — это два стопорных кольца (1.1.5 и 1.1.7) и пластмассовая втулка (а-ля подшипник скольжения — 1.1.6). Демонтировать их легко, если их хотя бы видеть ))) — у меня там было всё в песке — я их просто не заметил. И вот тут вообще мистика — втулка была в норме. Ну, может пару-тройку царапин внутри, но выработки почти никакой, внутренний диаметр в принципе обхватывал зубчатую рейку (1.2). Мистика в том, что зубчатый шток рейки (1.2) как раз в районе втулки был просто в убитом состоянии — сюда попадала именно вода и ржа потихоньку кушала поверхность. Шток (1.2) и приводной шнек (1.7) вымыл — на зубьях вообще не было выработки (настроение начало улучшаться) — не было даже царапин — металл был в идеальном состоянии. Второй конец штока (1.2) вычистил, вымыл, обработал и в конце отшлифовал — и получилось вообще идеально. Хоть и отличается по цвету с основной частью. но мне даже показалось, что шток не потерял в диаметре — ржа не успела проесть в глубину, только внешний вид подпортила.
Когда всё было отмыто, вычищено и натерто до блеска — я сам офигел, как будто новых запчастей накупил. Конструктор какой-то.

Рейка на моей сиерре стояла от скорпио. особых отличий от сиерровской я не заметил.

Вообщем снял я рулевую рейку, т.к. появился шум (стук) на левом повороте в районе колеса, ну и текла она как бешеная Оказалось погнутый вал рейки ходил по осевой с разбросом в 2 см. Отвез токарю сегодня…
Продолжение истории после картинок)

И так начнем снимать рейку)
------------------------------------------------------------
На этом фото мы видим саму снятую рейку и так же фото НЕ РАЗОБРАНОЙ машины, и с закрытой ямой.

Фотографировать начал после снятия, т.к. руки все в масле были

Первым делом нужно открутить наконечники (или хз как их правильно называют). С колес я их сбивать не стал т.к. это не благодарное занятие. вытянул пыльник по направлению к колесу и открутил прямо от вала рейки. ключ на 30 отлично подходит. снимаем левый наконечник — руль выкручиваем влево что бы было удобно откручивать (вал рейки будет ближе к вам)

Откручиваем ключом на 17 две гайки. они крепят к корпусу нашу рейку.

Потом откручиваем ключом на 10 (метка 1), в этом случае вам не придется потом подгонять руль. Но в моем случае так же пришлось открутить двумя ключами на 13 (метка 2) что бы суметь вытащить рейку из капота (т.к. не одного патрубка или детали я не откручивал)

На самой рейке открутите ключом на 10 (1 и 2 метка) все 3 болта и вытащите трубки (они идут в бачок гура), так что в это время что-бы не пачкать все вокруг подставьте туда что нибудь и слейте масло.

После этого можно вытащить рейку справа (т.к. в других местах просто нет места), правда придется покрутить червяк рейки что-бы вал встал так, что-бы не мешать.

И вот она у нас лежит )

Убираем стопорное кольцо (отметка 1). в "отметке 2" мы снимаем пластиковую крышечку, под ней еще 1 стопорное колечко (уже более удобное), снимаем его и сразу можно перейти к "отметке 3". а там после протирания тряпочкой "Эх ты ж… ё… ть…", наверное оригинальная крышка пива "Т" заляпанная силиконом :)). В общем снимаем крышку (у вас надеюсь другая), откручиваем болт и опять стопорное колечко (хорошо что у меня есть спец. зажим для их снятия), снимаем его. После этого с ЭТОЙ ЖЕ стороны я выбил червяк резиновым молотком а под конец болтом пропихнул и вынул его.

После этого берем деревяшку любую и через нее выбиваем вал рулевой рейки со стороны насечек на валу. осторожно чтобы не повредить резьбу (нам еще собрать ведь надо будет)

В итоге мы получили разобранную рейку. внутри вы увидите сальники и прочее. там уже ничего сложного.

… продолжение истории)))
Отвез я рейку токарю. (у меня был согнут вал рейки, причем сильно, где то даже есть на фото. Кто-то ее пытался выпрямить тупо кувалдой или молотком, чем добавили рейке вмятины) Токарь посмотрел (а он токарь от бога) и сказал заветное "сделаем". Было принято решение переточки вала на наши сальники, выточка новых втулок и колец. вал он выпрямил прессом уже. завтра уже будет готова. и т.к. он их уже делал, говорит будет вечная.
Если он ее не соберет сам то выложу фото сборки и всех переделок.

Спасибо за внимание. Если что спрашивайте, может что-то упустил

Если вам понравилось нажмите кнопочки "нравится" и "рекомендую" снизу пожалуйста) и вам не сложно и мне приятно)

Читайте также: