Форд s max регулировка клапанов
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 29.09.2024
Всем привет!
Во время замены цепи ГРМ промерил зазоры толкатель-распредвал, как всегда впуск в допуске, а вот выпуск меня расстроил, зазоры прилично меньше, при чем в четвертом цилиндре меньше чем в остальных 0.15 и 0.18, а в остальных 0.23 — 0.25. Так и до прогоревших клапанов недалеко.
Согласно мануала зазор должен составлять:
0,30+-0,03 для выпуска
0,25+-0,03 для впуска
Многие делают зазор на выпуске побольше, с запасом, например 0.35 (внимание! 0.38 будет стучать!)
Для проведения процедуры понадобится следующий инструмент:
— Плоские щупы, желательно с шагом 0.01
— Планка для фиксации распредвалов, например JTC jtc1723
— Жёсткая проволока 3-4 мм сделать приспособление для того чтобы разрядить натяжитель, например гвоздь
— Ключи рожково-накидные 21, 23, 24 для откручивания шестерни распредвала, например Thorvik w30023 w30021
— Малый трещеточный вороток с головками на 8 и t30 для откручивания заглушек на передней крышке двигателя
— Микрометр, обязательно, без него никак.
— Дрель с камнем по металлу, камень нужен покачественней, чтоб ровный и не развалился от вибрации
— ВэДэшка по вкусу, например abro ab8r
— Магнит для извлечения толкателей — по желанию, можно и без него.
Как промерять зазоры думаю описывать незачем, там всё просто. Главное не забыть, мотор должен быть холодным, "комнатной" температуры.
И так, зазоры известны, можно разбирать.
Для начала нужно подвести коленвал в вмт 1го цилиндра, при этом кулачки впускного распредвала 1го цилиндра должны смотреть вверх. Фиксируем коленвал в этом положении, я фиксировал через шкив приводных ремней, можно через заглушку в блоке, но это не удобно.
Так как планируется снимать только выпускной распредвал, то впускной сразу фиксирую планкой, так удобней потом работать.
Что бы снять распредвалы, не снимая переднюю крышку двигателя, предусмотрена возможность разрядить натяжитель и зафиксировать башмак. Для этого нужно открутить две заглушки, это можно сделать не вывешивая двигатель, т.е. не снимая верхнюю правую опору. Перед тем как откручивать нижнюю заглушку под звездочку, её необходимо хорошенько вычистить от грязи, что бы звездочка T30 зашла в нее до конца и не свернула грани.
Когда заглушки сняты, открывается доступ к натяжителю (нижняя заглушка) и отверстию фиксации башмака (верхняя заглушка), используя проволоку, мелкую отвертку, специальное приспособление, нужно отжать зубчики фиксатора натяжителя.
Стрелкой указано направление в котором толкать фиксатор. В двигателе натяжитель стоит почти так же, немного повернут против часовой стрелки
Такими приблудами я ковырялся в натяжителе. Лучше конечно заранее затариться длинным гвоздем или специальным приспособлением)
Одновременно с отжатием фиксатора натяжителя нужно натягивать цепь звездой выпускного распредвала. В идеале для этого нужен помощник, который ключом на 21, держась за болт шкива выпускного распредвала, будет ослаблять цепь, задавливая натяжитель. Но можно и одному, я справился один, хотя и намаялся. Когда цепь ослаблена, башмак натяжителя фиксируется через второе отверстие, например Г-образным шестигранником.
Можно откручивать распредвал, удерживая распредвал ключом на 23, ключем на 21 откручиваем болт шкива. Далее открутить 5 крышек распредвала, предварительно подписав их, например лаковым маркером.
Распредвал снят, можно доставать и измерять толкатели.
Для чего измерять, ведь на них написана их толщина? Почти все толкатели которые я снял, НЕ соответствовали написанным на них номерам, меньше на сотку-две и следов мехобработки на них не видно! Может износ? тогда почему неравномерно, один толкатель соответствует своему размеру, а стоящий с ним рядом на три сотки меньше указанного номинала…
На внутренней поверхности толкателя указан его размер, который почему-то не соответствует действительности. Например 402 оказался 3.380
После того как измерили каждый толкатель, не перепутав их местами, можно определить размеры необходимых стаканчиков.
Далее можно пойти двумя путями, заказать новые толкатели нужного размера (например от мазды, ждать дольше, за то дешевле) или сточить имеющиеся.
Т.к. у меня зазор нужно увеличить, и не хочется жать, да и жаба душит покупать 6 новых толкателей, я решил пойти по пути уменьшения имеющихся.
Дрель с камнем по металлу, края камня обмотаны бумажным скотчем, дабы защитить от повреждений внутреннюю поверхность толкателя
Точатся толкатели достаточно просто, но долго, и нужно быть внимательным, дабы не сточить лишнего. У меня на один толкатель уходило минут по 20.
После того как все толкатели подогнаны, очищены, смазаны и установлены на свои места, можно ставить на место распредвал, не забываем смазывать свежим маслом трущиеся поверхности. Правильно сориентировать распредвал поможет прорезь для планки. Ниже на картинке последовательность затяжки крышек распредвала, а так же момент затяжки.
Распредвалы установлены и зафиксированы планкой, шкив установлен но не затянут, коленвал зафиксирован. Можно отпускать башмак натяжителя цепи и затягивать шкив держа распредвал ключем на 23.
Не забываем проверить получившиеся зазоры, у меня получилось везде 0.35, но в одном месте 0.38, это я переточил последний толкатель, теперь тарабанит зараза, придется заменить.
Началось все с того что пару месяцев назад двигатель стал нестабильно работать на хх. Просто в один день забрал авто у жены. завел авто и удивился дерганью двигателя. Замер зазоров был у меня в планах, но я не ожидал что вот так они могут проявиться. Потому для начала заменил свечи. Проверил настройки ГБО. Дерганье значительно уменьшилось, но полностью не ушло. Двигатель сильно подрагивал на ХХ. Плюс вырос расход.
Замерил зазоры — ясно. В трех выходных клапанах зазоры были 0,05. В остальных 0,15-0,2
Неделю назад писал пост о поиске мастера кто возьмется регулировать зазоры клапанов на моем авто. Вчера забрал машину с ремонта. Все готово. Договорился со своим мастером что он разберет двигатель, а толкатели подбираю я сам.
Когда 2 года назад делал мини капиталку с заменой поршневых колец. Остался один недостаток, который мне был как-то непонятен — на хх двигатель подергивался. Т.е. работа двигателя напоминала ррррррПррррррППрррррррПППрррррррПррррПрррПрр. Толчки не сильные но в общей тихой работе двигателя выделялись. Погуглив нашел кучу отзыввов что это типа норма для двигателя 1,8 что ставили прошивку от 2,0 и вопрос снимался. Но дальше описывали минусы работы прошивок 2,0 на двигателе 1,8. Сильно не вникал т.к. эти толчки не особо волновали. Но если бывал у диагностов то вопрос о работе двигателя задавал. Кто сразу сливался. Кто говорил сними газ и не ххх мозги. Аргумент что и на бензине так работает так себе аргумент :)
Пишу я это не с проста. Сейчас двигатель работает ровно. Намеков на подергивания пока нет. Пока потому что сильнее всего они проявлялись на ХХ при 700 Об/мин. Но на эти обороты после манипуляций двигатель выходит позже, пока держит 820 Об/мин ХХ. На этих оборотах он незначительно подрагивал. Так что пока ждем. О результатах отпишусь.
Итак.
После замера просадок клапанов была составлена таблица. Найден токарь который не просто понимал о чем речь, но и стачивал стаканчики неоднократно. Как оказалось я у него был в тот день 6 по очереди. На вопрос какое качество покрытия будет — как завод, Точность станка 0,005мм.
на следующий день забрал толкатели. Мастер собрал двигатель. Я расчитывал сточить толкатели до 0,35
В общем зазоры по итогу сборки оказались ровно 0,3 на всех выпускных клапанах.( завод 0,3 плюс минус 0,03) Либо мы что-то не так замеряли вначале (может не достаточно охладили мото) либо я тот еще считовод. Впускные клапана мы не трогали у них и так было 0,25 как и положено.
Попутно были заменены ремни генератора и кондиционера — коды не скажу. Не запоминал. Поставил Continental т.к. они были в наличии
И цепь ГРМ volvo 8694690
Так же заменил крышку расширительного бачка. Т.к. охдаждайка куда-то постоянно безследно уходила Поставил Gates код не помню. Но ищется на раз. один в один с той что стояла.
Как многие и отписываются двигатель сейчас ровно работает. Подрагиваний нет. Но дождусь хх 700 об и отпишусь дополнительно. Мгновенный расход с 1,2 л/час упал до 0,9-1,0 л/час
Угол опережения зажигания перестал скакать. сейчас держится около 4 градусов плюс минус 2 градуса.
Видимо, осталось раскошелиться на опору двигателя. Она и была уставшая, но сейчас стабильная легкая дрожь передается на руль на хх. Мастер сказал что из-за того что она уже потекла вторую пересадку могла не выдержать. Хотя, в прошлые разы пока двигатель на приучается в новым настройкам легкая дрожь тоже была на руле.
__________________________________________________________
Дополнение от 06.02.2018
Примерно через неделю двигатель успокоился, ХХ опустился до 700 стал работать еще ровнее. Подрагивания так и не появились. Ура! Мастер сказал что один из валов был сдвинут примерно на один зуб. Предположу что именно из-за этого и были подрагивания.
_____
Опора пока поживет. она реально потекла, но свои задачи выполняет. Сам удивлен. Через 2 дня дрожь на руле прошла, осталось совсем слабая мягкая вибрация. Когда следил за УОЗ понял что пока двигатель в режиме адаптации на ХХ двигатель работает с некоторой дрожью. Позже успокаивается. УОЗ приходит в норму, вибрация пропадает. машина стала более адекватно реагировать на педаль газа (на адаптации едет типа здорово, на самом деле просто меняется чувствительно педали и дроссель открывается сильнее)
__________________________________________________________
Итого
работа — 6000р.
токарь — 1200
ремни — 1100
крышка — 170
Прокладка клапанной крышки Mazda — 970р.
цепь — 2500
сальник -250
Дополнение.
Поясню про замену цепи. Этот вопрос, почему-то не дал покоя коллегам.
Данная заметка про регулировку клапанов, при которой один из способов производится путем открытия крышки ГРМ. Цепь планировалось менять для профилактики, потому совместил регулировку с заменой цепи, хотя признаков износа цепи не было. Ни шума ни звука. Разница в размере новой и старой было 3 мм Размер новой цепи двигателя QQDB 1,8 535 мм. Башмаки так же не имели серьезного износа. Потому оставили как есть. Фото к сожалению, не делал. Мастер тоже утверждал что башмаки к такому пробегу должны быть изношены. В итоге не спросив собрал авто т.к. башмаки по его же словам имели лишь незначительный износ.
В данном случае заменил цепь для профилактики, т.к. по опыту начавшая растягиваться цепь начинает портить и элементы обвеса: звезды, башмаки, натяжитель.
Применять данное правило к уже изношенной цепи не дальновидно. Тем более менять только цепь когда цепной ГРМ уже откровенно шумит, что явно говорит о значительном растяжении цепи, что ведет к разбитию звезд, избыточной нагрузке на натяжитель, и, возможно дополнительной нагрузке на башмаки, но их и так будет видно. Новая цепь с верным размером может просто проскочить в изношенных растянутой цепью звездах.
После регулировки и замены цепи двигатель работает так же тихо, с той лишь разницей что нет подергиваний и ХХ стабильнее.
Дополнение 2.
Случайно заметил. Ранее не прогретый двигатель откровенно тупил на бензине, пока не нагреется выше 60 градусов. Читал на форумах что это у многих так, потому не обращал внимания, не трогался пока не переключится на газ. На бензине мог тупить примерно до 70 градусов, но уже не так явно. На газу этого не было. Сейчас заметить что двигатель еще не переключился на газ не возможно. С чем это связано пока не понимаю.
9 лет
Скорпионъ
Андрей, а вот у меня на холодную аки трактор порыкивает, без нагрузки - нормально, начинаю трогаться, сцеплением нагружаю, и рычить. Вот думаю, клапана или выпуск, Рычит где-то, кажись, под капотом. На горячую нету
CHiCHo
Большие сомнения на счет клапанов! Может банальная детонация? Попробуйте для начала сменить топливо. Хотя 1,8 достаточно лоялен к качеству топлива. Потом обратите внимания на подшипник первичного вала ( в КПП соответственно). Лучше поднять машину и симитировать нагрузку с открытым капотом и послушать. Вообщем если сами слабо разбираетесь нужен грамотный специалист.
Скорпионъ
Угу. Сдается мне, прокладочка головка-паук подсела (мож, не докрутили по усилию) и на холодную бубнит. Ладно, скоро ТО, там и подтянем.
CHiCHo
Клапана обычно подстукивают,добавляешь оборотов-стучат чаще. А рычание от прогоревшей прокладки между приемной трубой и колектором обычно бывает или крепеж там ослаб
Регулировка клапанов требует:
1) наличия специнструмента (т.к. необходимо замерять зазор - снимать распредвал - устанавливать нужный размер колпачка на 2 клапана одного цилиндра - устанавливать распредвал - зажимать его в постели - проверять зазор. и так по очереди по 2 клапана
2) набор регулировочных колпачков - без них ну никак
а вааще конструкция такова, что если не залазить в клапана, то регулировка их необходима не ранее 200-250 000 км пробега
alexeef
Ну да. Только если учесть смену шорт-блока с переборкой головки - могут и клапана быть. Но звучит непохоже - клапана реже стучат и звонче, а у меня пониже звук, только под нагрузкой и на холодную. Либо прокладка, либо уж действительно подшипник первичного вала в коробке.
Сорри за офф, есичо
Стучат скорее всего клапана, потому-что звук слышен только на холодную. Стоит мотору поработать буквально 1-2 минуты и стук пропадает. Чем холоднее на улице тем интервал стука больше, но потом масляный насос нагонянт масло и стук прекращается. Кто нибудь сталкивался с самой процедурой регулировки? Дилеры говорят: приезжайте все отрегулируем. Цена вопроса 5000 рублей. Насколько я понимаю, процесс регулировки сводится к подбору толкателя клапана по размеру. Но в продаже ремонтных толкателей найти не смог. Знакомые в магазине сказали, что их и в природе не существует, а процесс регулировка сводится к расточке посадки клапана, вследствие чего уменьнается зазор. Кстати пробег у меня 100 тыс.
Вообще (лично мое мнение ) надо подходить к обслуживанию без фанатизма. По принципу- не мешай машине работать.
Если клапана не стучат,то и регулировать нет никакого смысла и т.д.
| цитата (игорь-64 @ Сегодня в 11:09) |
Если клапана не стучат,то и регулировать нет никакого смысла и т.д. |
А если клапан зажат? Прогорит на раз-два. -> положено, делай, сумневаешься - проверь!
димочкин
Нету Диама, нету.
И скажу больше, уподобили форд всем остальным не самым прогрессивным конструкциям.
Скажу еще больше, мой региональный ОД донавто, не смог назвать цену за которую он их (клапана) отрегулирует. И шайб у него (Донавто) нету.
Не парься за сотку и больше движи ходят без регулировки (тебе осталось тыщь на 50 000 км).
Вреден тебе братец форум . Не хмурься.
Я узнавал за регулировку клапанов
ОД г. Старый Оскол регулировка + замена сальников клапанов - 15000
один толкатель - 1000 причем у них нет их, только на заказ. Процедура растянется на 2 недели
А вообще контроль зазоров должен производится на 150000 пробега, и не факт что потребуется регулировка
| цитата: |
| А если клапан зажат? |
Кто их зажмет, от износа только увеличиться может, или по мере трения на них что то нарастает.
Бывает и зажимает Особенно у тех кто на газу ездит !
Теоретическая механика заключается в том, что подгорает намного седло, немного фаска клапана, тем самым последний глубже садиться в гнездо - вот и нет зазора
Следует помнить, что зажать могут и в процессе регулировки. На слух - красота, а последствия печальны.
Смотрю темка ожила.
Я ездию на газу! После пробега в 45 000 км, отрегулировал клапана!
Регулировал сам! Толкатели заказывал у официалов. По 1000 за штуку!
Заменил 8 толкателей,все выпускные. Были зажаты.
Конструкция такова - толкатели в процессе эксплуатации не изнашиваются,соответственно зазор увиличится не может.
Тем кто ездиет на бензине раньше 150 000 км беспокоится неочем! А после можно просто снять клапанную крышку и самим померить зазоры - выпускные 0,35-0,37,а впускные 0,25 - 0,28!
Не переживайте раньше времени.
А как ты р/валы снимал ? Интересует момент с ослаблением цепи и.т.д.
xromoy.
Форд Мондео 2005г.в. Пробег 145т.км Двигатель Duratec 1,8 CHBA. Коробка - механика. На 100 т.км установил ГБО, проехал 45 т.км Появились пропуски зажигания в 1-м и 4-м цилиндрах, до 140 км. кое-как разгоняется и это предел. Машина эксплуатируется каждый день по 150 - 200 км., 3 недели назад с утра заводится нормально обороты встают на 1500 через 10 сек. начинается: такое ощущение что работает на 2-х цилиндрах, потом вообще стала глохнуть. Загнал к ОфДил, Компрессия: 1й-14, 2й-14, 3й-14, 4й-11, Пневмотест: 1-й 2-й 4-й утечка 73-80%, 3-й утечка-23%.
Поехал к неофициалам. Разобрали двигатель: сняли ГБЦ .
На 1-м и 4-м по одному впускному клапану черные остальные светлые (зазоры на впускных по разному от 0,20 до 0,25)
Все выпускные клапана от 0,15 до 0,25 похоже очень плохо
ВОПРОС: Возможно ли проседание выпускных клапанов из-за ГБО? Если да то могли ли в"спецы-установщики ГБО" ПРЕДУСМОТРЕТЬ появление такой проблемы? Обязательно ли смещать ДПКВ вниз для более раннего зажигания (для авто на газу)
Газовщики меня уверяют что при установке ГБО, не надо регулировать клапана, и нет необходимости смещать ДПКВ.
9 лет
23 мар та 2012
Страничка с кодами толкателей всех размеров в Экзисте
Дружище где ты был раньше, ты не представляеш сколько времени Я потратил на поиски этих кодов.
Ссылочка очень полезна, плюсанул
23 мар та 2012
Страничка с кодами толкателей от Mazda в Экзисте
На двигатели Durateс НЕ 1,8 2,0 литра толкателей размерностью менее 3,000 не существует, так что поможет только шлифовка посадочного "пенька" толкателя
если имеется ввиду самой площадки толкателя, куда упирается кулачек распредвала то Я думаю это более опасная методика, так как:
1) больше риск невыдержать ровность площадки
2) толщина самой площадки и так небольшая ее уменьшение может привести к ее продавливанию (слому метала)
Если можно фото станка
SKIF-743
ну и хорошо что у Вас все получилось.
Вопрос лишь в одном: что происходило с мотором, что стандартных размеров Вам не хватило??
23 мар та 2012
Я так понимаю что из за высокой температуры горения газа меняются свойства металла.
Других теорий у меня нет
это еще раз к тому, что данный тип двигателя не хочет эксплуатироваться на ином топливе, кроме как бензин
Вот бы еще об этом установщики ГБО предупреждали, что бы вместо предполагаемой экономии владельцы сразу знали что с этого дня своими руками и за собственны средства они умышленно стали сокращать срок службы двигателя
Едтнственный смысл установки газа - большие пробеги, и наличие рук ростущих из плеч для самостоятельного ремонта и обслуживания, в ином случае Я бы не ставил газ
за последние годы, я вообще не услышал разумных доводов, кроме того, что хочу без остановки проехать ОООООЧень много километров. Можно подумать, что АЗС так далеко друг от друга, что человек рискует просто не доехать до след заправки.
Парни, подскажите пожалуйста, как узнать нужный мне размер толкателя для двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S(SE)) 1,6/100 л.с. SHDA (ФФ2).
Люди помогите понять 1.8 БЕНЗИН 125 .Ремонтировал двигатель (жрал масло) все поменял(кольца вкладыши ,сальники и КЛАПАНА ) ВСЕ СТАЛО НОРМАЛЬНО - это по поводу масла .Но на холостых появилась не значительная вибрация и при разгоне . Вопрос :
после замены всех клапанов мне надо их регулировать и второй может ли быть вибрация от этого(ПОДУШКА МЕНЯНА).
Помогите найти где сточить толкатели клапанов
Если будете предлагать Москву, то желательно там где сделают одним днем, толкатели сняты, размеры есть!
Подтверждаю! Стаканы от мазда 3 подходят и дешевле фордовских! Сегодня собрал и завёл Макса 1.8 осталось поставить подкрылок и колесо! Заказывал с большим сроком доставки+ отказы, 1,5 месяца! есть еще машина-это хорошо! Прикол! на 2-ой ,жена ездит- сломалась мех.часть замка зажигания!Приезжаю-говорю-последяя машина сломалась-дайте замок!
А ВАААЩЕ Я разочарован в продукции ФОРД! На ПАССАТЕ (92-г.в.)яяяяяяяяя в движок не лез) и он отездил верой и правдой!Склоняюсь опять к немцам! Это моё мнение!
думаю, что на Мондео (93-г.в.) ты точно так же бы в движок не лез
не рассчитывай на надежный современный а/мобиль
karman46
у моего брата так-же был пассат В5 97года, попал на кап движка с заменой практически всего. как будешь ездить + везение. ломается всё и у меня куча примеров подобного рода практически на любой авто за редкими исключениями.
Стаканы клапанов подходят от мазды 3 (LF01-12-551) далее по нужным размерам! с сроком доставки 10 рабочих дней продали от380 до 670 . фордовские 1120 и более! наверное мазда делает а Форд у них перекупает! Если есть струмент и руки на месте-делайте сами - иначе встает дорого - мне обошлось 8000р- это зап.части + микрометр800р+шуп 350 р + разборка вечер+ сборка вечер. Но если не уверены в себе - не стоит- ОТДАЙТЕ в руки проверенных мастеров
14 июля 2012
Стаканы от сюда
на форд фокус 2 литра дюратек не подходят, сдал. перезаказал маздовские - они верные
а фордовские коды верные вот:
9 лет
Замерил 8 оригинальных толкателей снятых с форда и 8 приобретенных толкателей от мазды, точность мерительного инструмента +/- 0,01 мм, инструмент поверенный.
Идентичность подтверждаю, стоимость новых "фордовских" 2000 рублей, толкатели от мазды от 380 до 550 рублей за штучку (емекс) .
И еще немного фото ..
14 мая 2017
Нашел на дружественном форуме:
"Вчера мне наконец-то отрегулировали клапаны в первый раз. Пробег машины 245 тыс. Из них примерно 30 тыс. на газе. Собственно, ребята занимаются снятием/установкой стаканов, а точить отвозят на завод. Занимаются этим регулярно, а также ремонтом двигателей разной сложности, ремонтом ходовой, проверкой подсосов воздуха с помощью дымогенератора и еще много чем.
Вместе с моей маздой регулировали клапана на митсубиси аутлендере и хонде сивик. Работа заняла один день. В 10 утра привел, в 6 вечера забрал.
Я остался понаблюдать за процессом снятия стаканов. С виду - ничего особенного. 2 час машина стояла со снятой клапанной крышкой. Сверху на нее поместили вентилятор для более быстрого охлаждения двигателя. Через 2 часа померяли зазоры:
0.15, 0.2, 0.25, 0.25, 025, 0.25, 0.3, 0.25.
Желаемые зазоры - 0.35.
На впускных клапанах все зазоры были по 0.3
Самый интересный момент - снятие стаканов. На цепи и шестеренках нарисовали серебристым маркером метки. С выпускного распредвала отодвинули легкими постукиваниями шестеренку и сняли. Один из мастеров так и держал эту шестеренку с натянутой цепью, а второй снял распредвал и с помощью магнита повынимал стаканы, затем одел распредвал и закрепил.
Очень понравились цена, отношение мастеров к работе и отношение к клиенту. Все рассказывают, показывают.
Сразу после регулировки двигатель стал меньше вибрировать на холостых, его почти не ощущается. А немного позже двигатель начал ехать заметно приятнее. Машина не стала мощнее по ощущениям, но как-будто едет легко и охотно, а раньше ей не хотелось этого делать. Скорее всего, это связанно с тем, что теперь все цилиндры наполняются воздухом почти одинаково, а раньше наполнение было разным из-за разницы в зазорах. Но топлива подается всюду одинаковое количество. Поэтому, в каких-то цилиндрах смесь была заметно беднее, а в каких-то богаче. Теперь она нормальная во всех.
Цепь не менял. Чек по цепи не горит, пока не вижу в этом смысла.
Пы. Сы. Размер отростка примерно 2 мм, а стачивался у меня максимум 0.2. С таким успехом стакана должно хватить на 10 регулировок )))
Зазор 0.4 мастера посоветовали не выставлять. Они уже так делали, и клиенты жаловались на шумность работы. Да и важнее не столько размер зазора (в допустимых пределах), сколько разница в минимальном и максимальном зазоре. Желательно, чтобы зазоры были одинаковыми."
Читайте также: