Форд куга 2 ремонт генератора

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 29.09.2024

Вы ищите автосервис, где можно отремонтировать генератор на автомобиле Форд Куга? Тогда вам стоит обратиться в нам.

Предоставляем гарантию на работу и запчасти
У нас можно купить запчасти по специальным ценам
Стоимость работы согласовываем заранее
Строгое соблюдение всех технических регламентов
Наши механики, знают все нюансы при ремонте генератора Форд Куга
Возможность лично присутствовать при ремонте

Стоимость ремонта генератора Форд Куга в сервисе

Ford Kuga I

Ford Kuga II

Ford Kuga II (рестайлинг)

Однажды садясь в машину, после запуска двигателя, заметил еле слышное подвывание из подкапотной области. Напряжение на аккумуляторе в норме, аварийная сигнализация на приборном щитке не горит, вроде бы, все как обычно. Сразу же провел осмотр видимой части ремня, шкивов, ролика: все на месте без перекосов и повреждений. Подумал, что зима, пришло время замены ремня вспомогательных агрегатов. Так ездил пару дней, по 30-40 минут в день. Потом вижу, что расход топлива на холостом ходу возрос на 0,1-0,2 л/час, дополнительный электрический подогреватель воздуха салона (ЭПВС) стал работать на 10-20% мощности вместо обычных 80-100%, а звук мне отдаленно напомнил работу преобразователя напряжения частотой 50 Гц в частоту 400 Гц в военной технике. Осознаю, что неисправность носит чисто электрический характер, открываю капот, плюю на палец и тыкаю им в генератор. Так и есть! Палец шипит, генератор горячий и это всего через 1-2 минуты после запуска двигателя. Машину – на стоянку, сам – в интернет искать возможные причины.
По всем признакам, вышел из строя диодный мост генератора. Эксплуатировать машину в таком состоянии нельзя – может сгореть обмотка генератора. И тогда покупки нового генератора не избежать.
Принял решение генератор снимать самому, а "лечить" его – в сервисном центре, специализирующимся на ремонте автомобильных генераторов и стартеров. Можно было бы и самому менять мост, но заказывать деталь и ждать неделю-две не очень-то мне хотелось.
Порядок снятия генератора.
Все работы выполняются без использования подъёмника, или ямы. Под машину не лазил, правое колесо и подкрылок, правую фару не снимал. Из инструмента понадобилось: этот набор, несколько дополнительных удлинителей 1/4, и 1/2, небольшое зеркальце, укороченный рожковый ключ на 16 для облегчения установки генератора, мощный магнит и белый маркер.

Дальнейшие инструкции с фото можно просто распечатать, взять к машине. Это и будет подробный алгоритм по демонтажу (установке) генератора.
Все операции проводим стоя перед автомобилем, лицом к лобовому стеклу, поэтому, говоря в статье спереди, имею ввиду сторону куда автомобиль обращен фарами, слева – по левую руку (правый борт автомобиля), справа – по правую руку (левый борт автомобиля).
Снимаем показания одометра для своего бортжурнала, вспоминаем key-код для головного устройства и записываем его на бумажке. Если инструмент лежит в багажнике, то переносим его в другое доступное место, потому что, после отключения аккумулятора задняя дверь открываться не будет.
Готовим кассетницу с ярлыками для хранения крепежного материала. Настоятельно рекомендую – болтов и гаек будет много. Они похожи друг на друга и можно их перепутать.

Снимаем крышку батарейного отсека и отключаем отрицательную клемму аккумулятора (торцевая головка на 10, 15 Nm) и убираем ее в безопасное место.

Снимаем с четырех защелок пластиковую защиту двигателя.
Откручиваем спереди два винта (torx-30) и одну гайку слева (рожковый ключ на 10) металлического кожуха топливного фильтра.
Топливопроводы не трогаем, и относимся к ним бережно и с осторожностью. Это важно, так как, разъёмы на этих шлангах хрупкие.

Отсоединяем черный разъем подогревателя топливного фильтра, при этом, фиксатор разъема подымаем вверх.

Снимаем маслозаливную горловину, удерживая фиксатор зажатым, отводим ее в правую сторону и закрепляем, чтобы не мешалась.
Откручиваем две самоконтрящиеся гайки (торцевая головка или рожково-накидной ключ на 10) и снимаем пластиковую накладку спереди корпуса топливного фильтра.

Также, спереди на корпусе топливного фильтра есть еще одна пластиковая накладка. Она крепится тремя винтами М5 (torx-30). Откручиваем их и снимаем эту деталь.

Отсоединяем черный разъем подогрева свечей накала с четырьмя фиолетовыми проводами, при этом, фиксатор разъема подымаем вверх. Ответную часть разъема с фордовской клипсой-елочкой снимаем с пластикового кронштейна.
Далее осматриваем корпус топливного фильтра спереди с помощью небольшого зеркальца или смартфона в режиме сьемки (хорошо будет видно). Ищем и откручиваем, соблюдая осторожность, чтобы крепеж не упал в недра моторного отсека:
слева, внизу колодец глубиной 14 см с гайкой на дне (удлиненная головка на 10 с удлинителем на трещотке, 20 Nm);

справа, (у меня НАД разъемом подогрева свечей накала) колодец, глубиной 17 см, с гайкой на дне (удлиненная головка на 10 с удлинителем на трещотке, 20 Nm);

справа, (у меня ПОД разъемом подогрева свечей накала) не в колодце, болт (головка на 10 с удлинителем на трещотке, 20 Nm);

Для удержания крепежа, можно намагнитить инструмент мощным магнитом. Но это, кому как удобно.
Далее, слева и справа, в колодцах остались шпильки М6 на которых были гайки. Выворачиваем обе шпильки из блока цилиндров двигателя (в идеале внутренний torx, или торцевая головка на 4). У меня они выкрутились легко. При установке важно их не перекрутить. К сожалению, величину усилия затягивания этого крепежа я нигде не нашел. Если не выкрутить эти шпильки, то не будет возможности сместить корпус топливного фильтра влево и, для его извлечения придется снимать пластиковый кронштейн дроссельной заслонки, которую лучше не трогать. Я, к сожалению, додумался выкрутить шпильки уже слишком поздно. Этого нигде в интернете, а тем более в руководстве по техническому обслуживанию не написано. Но это значительно упрощает снятие корпуса топливного фильтра.
Аккуратно, без применения металлического инструмента, выводим топливопроводы из удерживающих их клипс.

Корпус топливного фильтра теперь держится на одном болту (торцевая головка на 10, 20 Nm) в районе транспортировочной проушины двигателя. Поддерживая корпус топливного фильтра снизу, откручиваем этот болт.
Теперь чуть покачивая корпус топливного фильтра двигаем его влево на 1-1,5 см и вперед (на себя), пока он не выйдет из зацепления в месте крепления последнего болта.

Если же извлечь корпус топливного фильтра все-таки не получится, то снимаем крепеж (только крепеж) пластикового кронштейна дроссельной заслонки (одна гайка на 13 на шпильке, которая выкручивается головкой на 5; один болт на 13; три винта Hex-5 и одна гайка на 10). Не знаю, чем руководствовались инженеры Форда, придумывая крепление одной пластиковой детали столь изощренным способом. При этом, у кронштейна появится люфт в несколько миллиметров, что точно позволит снять корпус топливного фильтра.

Держим корпус топливного фильтра левой рукой, а правой, снизу корпуса стягиваем пластиковый шланг слива воды с отстойника топливного фильтра. При установке важно его не забыть одеть на место. Иначе он потеряется.
Затем, не отпуская, корпус топливного фильтра поворачиваем на 180 градусов вокруг условной оси которая проходит вдоль входного и выходного в фильтр топливопровода. В таком положении подвязываем фильтр или укладываем его на импровизированную полочку как на фото.

Снятый оригинальный натяжитель с китайским роликом, и новый натяжитель и ролик Gates. Традиционно удалены эмблемы и инженерный номер.

Ремень генератора решил поменять снова, и снова взял оригинальный ремень PSA 5750.YX который стоит дешевле чем он же в упаковке производителя Gates, и уж тем более чем в упаковке FoMoCo, это второй лайвхак.
Ну а дальше речь пойдёт про сам генератор и комплектующие. На дизельном двигателе обязательным условием работы генератора является муфта (шкив), которая прокручивается в обратную сторону, избавляя от ударных нагрузок ремень и сам генератор. При выходе её из строя при работе двигателя натяжитель будет дергаться, и возможны даже проскальзывания ремня (так случилось у меня). В оригинале для этого генератора Valeo используется муфта INA 535023610 стоимостью ~3500₽, но вместо неё замечательным образом встаёт муфта INA 535017010 от генератора дизельного двигателя 2.2! Стоит она уже ~1600₽! Это третий лайфхак! За него нужно сказать спасибо anbolotin и его познавательной записи в БЖ на эту тему.
По итогу список запчастей вышел такой :
Подшипник бол — 6303.2RSR
Подшипник мал — 6202.2RSR
Щетки — PX602
Коллектор — 230090
Муфта 2.2 — 535017010
Втулка подшипника — 332583
Ремень — 5750.YX
Ролик натяжитель — T39188

Общий бюджет мероприятия ~ 4тыс ₽
Подшипники взял FAG. Не могу с уверенностью их рекомендовать, при разборе в них оказалось мало смазки.
Чтож, приступим к работе!
Для снятия генератора необходимо снять корпус топливного фильтра, правое переднее колесо и брызговик. Всё интуитивно. Описывать подробно не буду. Энтузиасты сами разберутся, а те кто сам не полезет в эту степь — просто поедут в сервис и не будут тратить время на прочтение ненужной информации.

Отсоединяем разъём подогревателя топлива, свечей накаливания, отсоединяем топливные трубки, снимаем корпус топливного фильтра

Открутив три болта на 16 и один шестигранник на 5, снимаем генератор. Предварительно отключив от него силовую и управляющую проводку

Сняв генератор выявил сразу 2 неприятные вещи. Первая — муфту заклинило и перекосило (восьмерила), вторая — подшипникам совсем не хорошо.

Чувствуется вибрация и слышно перекатывание шариков при вращении якоря.
Дабы не мучать вас описанием разбора генератора, добавлю ссылку на видео с переборкой подобного.

И заодно видео с состоянием подшипника в моём генераторе.

По итогу дефектовка показала необходимость замены щёток и обоих подшипников, что и было сделано. Коллектор с токосъёмными кольцами трогать не стал, выработка на нем минимальная, а замена крайне трудозатратна. Заодно был отмыт корпус, проведена диагностика диодного моста.

Доброго времени суток! в одном из постов про визит к дилеру пост был задан вопрос про свист из области генератора, который меня беспокоил со дня покупки авто. Сразу скажу что вопрос задавал еще нескольким куговодам, которые также успокоили меня, сказав, что это в принципе проблема очень многих машин данной марки и свистит подшипник генератора, как я и предполагал, и что сильно беспокоится не стоит. Но особенность моего сознания в проекции на технические знания не давали спокойно слушать свист, который "предал дыру в голове".
Официалы предлагают заменить генератор целиком, но стоимость нового агрегата далеко не приятная (от 18000) есть конечно б/у и восстановленные, но там за достойный вариант от 9000 руб и то никто не гарантирует что он не засвистит сразу после покупки.

Как только освободился денек, когда одна из машин приехала на ремонт с одной проблемой но после диагностики хозяин отправился за запчастями для других ремонтов, и гараж стал свободен, сразу принялся снимать генератор.
При всей кажущейся простоте снятия и удобном верхнем расположении генератора, задача непростая. а заключается сложность в двух моментах: 1 открутить нижний болт крепления генератора и 2 вытащить сам агрегат наверх.

Опишу процесс для тех кому интересно и тех у кого машины уже не на гарантии и любят повозится с авто сами.
Первым делом необходимо отсоединить клемму + от аккумулятора
1. Снимаем колесо и подкрылок, который держится на множестве легкодоступных пистонов. полностью можно не снимать, а только до половины со стороны морды и завернуть. Но я решил снять полностью и заодно заклеить его вибропластом.

Заранее прикупил запасные пистоны для крепления подкрылка назад и не прогадал, они пригодились)

2. ключом на 17 отжимаем натежитель и скидываем ремень
3. Далее самое интересное откручиваем нижний болт крепления генератора. Для этого предварительно необходимо открутить паразитный ролик ключом на 10 ( показан желтой стрелочкой) что кстати в дальнейшем облегчит и выемку генератора. Далее ключом на 15 отворачиваем болт крепления (красная стрелочка).

Делать это удобно на яме или подъемнике практически на ощупь поскольку места крайне мало, не лишним в плане удобства будет и снять защиту картера.
4. откручиваем длинный винт крепления верхней части и шпильку

честно говоря, не уверен что их длинна позволит вынуть их без съёма фары. Фару я снимал еще в попытках подобраться с удобством к нижнему болту, да и доставать генератор без фары гораздо легче.
5. снимаем фару, а для этого необходимо снять бампер ( по официальной версии) но этого можно не делать в полной мере.
Необходимо открутить два болта на верхней части один головкой на 10 а другой на 7

3 болта головкой на 10 в месте прикрепления к крылу (с внутренней стороны)

Данная манипуляция позволяет добраться до нижнего ( одного из трёх болтов крепления фары)
Фотка неудачная и его хорошо не видно но достать его можно без проблем через образовавшуюся щель

также необходимо выкрутить 3 самореза крепления фары сверху ( они легко доступны) их я не сфотографировал ) далее фару необходимо слегка повернуть и вытащить интуитивным способом, не забыв отключить разъем от нее)
Вот такой вид открывается на паразитный ролик и нижний болт генератора сквозь фару

6. Для того чтобы вытащить генератор наверх необходимо убрать в сторону гофры с проводкой а также необходимо разъединить и убрать в сторону две части патрубка системы охлаждения. вот это хомут нужно ослабить

7. Далее отсоединяем разьем и "+" контакт от генератора (головка на 13)

8. для того чтобы вынуть генератор было легче я вывесил двигатель на бомкрате и откручивал 3 шпильки крепления подушки к двигателю

на фото также хорошо видно как прихвачена на стяжку часть патрубка от бачка, если все сделать быстро потери антифриза будут незначительны

Таким образом двигатель будет легко подать назад и вынуть генератор.
Изначально планировал самостоятельно перепресовать подшипники но в ответ на мой пост про данную проблему мой старый знакомый Серега domojkee предложил помощь в качестве скидки в конторе по ремонту генераторов и стартеров, в которой он сейчас трудится, (СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ!) а довезти меня к ним оказалось на тот момент некому, поэтому всю выгоду съедали расходы на такси, и я решил сходить пешком до ближайшей конторы по ремонту генераторов и прочей навесной аппаратуры. Изначально планировал купить подшипники у них и поменять самостоятельно, но вскрытие показало что не все так просто.
после снятия щеток открылся вот такой вид

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Генератор

Напомню немного: пару-тройку недель назад, по утрам на 3-5 минут загоралась лампа заряда АКБ. Потом шум в районе генератора. Прослушивание палочкой выявило гул ролика натяжителя ремня геренатора.
В воскресенье ролик заменил (купил оригинальный, 3200р. Сам ролик пластмассовый, ничего сложного и он цел, но вот основание, вроде как там демпфер и пружина - вышли из строя. Это основание неразборное. Замена - особый случай, пришлось слесарю чуть опускать двигатель, чтоб был нормальный доступ к нему). После этого ездил два дня нормально.
А вчера снова утром загорелась лампа заряда АКБ и не потухла.
Были версии что сгорел диодный мост, якобы нагрузка на него большая, куча энергопотребителей.
Сняв генератор, слесарь вынес вердикт - накрылась муфта генератора (как и год назад, тогда я думал, что это шкив от генератора, единое целое, заменили по гарантии). Оказывается, генератор иногда может не вращаться, только при подключении муфты он приводится в движение. Видимо, пока АКБ заряжено, генератор не работает. В первый раз столкнулся с этим.
Теперь жду когда доставят муфту, а это 8 дней. Предложили правда генератор в сборе от Мазда-3, за 4 дня и 8500 р, мол, муфта там такая-же, но что-то сомневаюсь. Хотя может и так - генераторы разные, а муфта одна. И куда потом генератор от Мазды девать?
Короче, мой вердикт. Как и год назад, так и сейчас, муфта накрылась после приличных морозов:-20*-25* и ниже. Думаю, узел серъёзно надо пересматривать в плане надёжности зимой.
Сам уже расклеил объявления об обмене гаражами, поближе к дому. Надо следующую зиму встречать в тепле.

У меня по ходу в декабрьские морозы 2010 года генератор накрылся по той же причине - узел заменили по гарантии целиком. Симптомы такие же как у Альберт а (я уже писал об этом.

Еще один камень в огород ФМК - Куга по ряду компонентов (сажевик, датчик ДД, муфта Халдекс, генератор) не приспособлена к жестким климатическим условиям России (значительные перепады температур).

а у кого есть схема этой муфты и принцып работы ее?
Зарядка постоянно дердится 14.4 - 14.7 вольт и не замечал что генератор когда либо отключается из-за заряженности АКБ

boge ,
на счёт того, что генератор не врашается постоянно - моё соображение. Но тогда зачем было делать обгонную муфту. Проще шкиф и постоянное вращение.
Но может хотели муфтой уменьшить износ генератора - щёток, подшипников. У меня такое сложилось впечатление. Экспертного мнения я не знаю.
Может кто в курсе?

Подскажите кто знает. С утра на холодном двигателе появилось подсвистывание в районе генерато-ролик. После прогрева звук исчезает. Зато появилось подмаргивание света фар в момент начала движения. Проверял напряжение сети. Держит постоянно 14,5-14,6. Что это за симптом и к чему готовиться? Или просто забить, пока само не вылезет?

Виктор
У меня тоже при запуске и несколько секунд после бывает чуть подсвистывает в сильный морозы и когда ближе к 0 температура. Надо почистить ремень, тем более у тебя простой пыльник. Вся грязь на него летит! Можно и просто забить, ничего страшного в этом нет, кроме акустического эффекта после запуска.
А про моргание света трудно что то сказать, возможно сторонняя сигналка стоит?

Роман
Сигналка с завода. При начале движения, когда обороты переходят 1000, такое ощущение, что моргаю дальним. Напряжение бортсети не скачет.
Некоторые думают, что я их сгоняю

Читайте также: