Форд коннект замена тнвд
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 29.09.2024
Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены ТНВД категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по замене ТНВД над своим автомобилем Форд только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.
Регламент по замене ТНВД Ford Transit Connect (2002 - 2013)
Запчасти какого производителя лучше использовать?
Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.
Как записаться на замену ТНВД для Форд?
Замена ТНВД Форд Турнео Коннект одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Ford. Они отмечены на карте значками разного цвета.
У нас размещаются 127 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на замену ТНВД Ford Tourneo Connect и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Замена ТНВД Форд Торнео Коннект
Замена ТНВД Ford Tourneo Connect в Москве
Топливный насос высокого давления необходим в системе автомобиля для впрыскивания топлива в дизельный двигатель в точном количестве. Это один из самых значимых узлов, но он время от времени подвержен неисправностям. Если вы заметили снижение мощности двигателя или громкую работу мотора, значит пришло время показать свой транспорт специалистам автосервиса.
Кто точно подскажет ответ. Суть в том что поменяли мотор, а навесное тнвд дельфи и форсунки оставили родные, это сделано было ещё до меня. Мотор не заводится, даже с эфиром. Вопрос такой, могли ли при установке поставить тнвд не по метками, есть ли вообще возможность профукать метки тнвд т.е. там пазы стоят или в тупую здездочка. Может ли из-за этого даже не пыхтеть от эфирки мотор и если да как установить метки на коленвале и тнвд, потом уже легче выставить метки на распредвала.
Только прошу ответить людей которые делают эти моторы, я уже как шаман скоро в бубен начну бить.
Комментарии 32
я заглушил эту форсунку, и она так и не завелась.
Думаю струшка меня посетила, тнвд помер. Буду выяснять.
правда нашел что одна форсунка сливает, льет прям.
Форсунки менять, если льет форсунка то давления нет в рампе и тогда сколько хочешь крути не заведется
добрый день, похожая проблема. Только двигатель запускается на быстром старте и все.
Проблема с топливом какая то. ГРМ выставляли по меткам. По диагностики выдает ошибка давления.
Смотри метки ГРМ
Там коммон рэйл, какой угол? Это не распределительный тнвд
начните с диагностики. что компьютер пишет какие ошибки? и есть ли вообще давление в рампе?
Подключай сканер, если есть 250-300 бар при прокрутке стартером, то скорей всего при сборке не была соблюдена чистота и форсунки заклинили от попавшей в них грязи.
Если не заводится даже на эфире, проверять метки грм… И на цепи и на ремне.
Посмотрите метки распредвала. Скорее всего что в момент впрыска преоткрыты клапана и не создаётся нужное давление в камере сгорания
А что с иммобилайзером? в Tddi после замены ТНВД его нужно привязывать к машине, программировать PATS
Угол впрыска есть однозначно. Проверь поступление топлива. Затем, ослабь топливные трубки на форсунках и крути срартер до появления соляры (выгонишь воздух) Затем затяни обратно. Найди датчик начала впрыска, это объёмный датчик стоит на шестернях грм ( у меня на ТНВД) скинь с него клемму.Пробуй заводить. Если не заведёшь проверяй форсунки. Выбери форсунку с магистралью что-бы можно удобно подключить наружу, вынимай и подключай с топливом. Крути стартер, если не увидишь впрыска разбирай форсы. Когда переставляли двигло очень просто занести грязь, достаточно пыли, чтоб заклинить форсунку. Удачи.
ТНВД на 1.8 не ставится по меткам. Там их просто нет. Прочтите инструкцию по замене ТНВД на Ford. Это не механический насос. НА старых, 1.8, которые еще на Москвичи ставили метки были. Проблема не в ТНВД. Завоздушивание системы — согласен. Прописаны ли форсунки — тоже согласен. Подключить разъем и проверить компом.
для начала исключите проблему завоздушивания. После работы стартера, проверте давление на форсунках, просто приоткрутите одну из магистралей на одной из форсунок. Если прыснет топливо значит с воздухом проблем нет.
З.Ы. Как то долго мучались на с-мах не могли завести, проблема крылась именно в завоздушенности из-за неправильно установленного топливного фильтра, воздух попадал именно от туда.
если не схавтывает даже на эфире, это точно не с топливной проблема!а диагностику делали?!
Эта запись может быть интересна как бывалым владельца этого славного дизеля, так и тем, кто собрался приобрести такой форд с этим двигателем.
Начну по порядку. С описания того, как все это работает.
Двигатель. Он классный. Правда. В исправном состоянии выдает хороший крутящий момент, что положительно сказывается на динамике и тяговитости авто. Это за счет турбины. Она схватывает на 2100 бо примерно. Если тапка в пол, то раньше. 1800 об примерно. В совокупности с отменной фордовской управляемостью просто сказка. Даже высокий центр тяжести за счет высоты кузова не портит управляемость автомобиля. Если крутить 2.5 к оборотов, то в серпантины и развязки просто вворачивается четко и покорно. Коробка пятиступенчатая. Механическая. Первая только для троганья. Вторая тоже очень короткая. Это хорошо для перевозки грузов и прицепа. С третей не все так просто. Раскрученный после первых двух двигатель просит утопить дроссель в пол, НО! Третяя передача оооочень длинная. С 35 км\ч до 80 км\ч в комфортном режиме, а можно и до 100 км\ч, но там уже без прироста практически. Подхват на дросселе в пол происходит практически сразу и создается ощущение, что мы чрезмерно нагружаем сцепление. Кто много ездит на таком авто понимает о чем я. Я давно перстал топить тапку на третей и стараюсь раскручивать ее постепенно. Отвлекся. Двигатель… Отсюда требования к маслу. Я меняю на пробеге 10к км. 5.5.л примерно. Не угорает практически. 5W30 с допусками из мануала по этой машине. Допуски там достаточно высокие. Двигатель очень экономичен, повторюсь. За все время эксплуатации в достаточно загруженном мегаполисе, часто груженым, расход топлива редко переваливал за 7.5 л на 100 км. По трассе расход составляет порядка 6 -6.5 л. И это на скоростях 120-130 км\ч. Больше ехать на ней не комфортно из-за шумоизоляции и отсутствия 6-ой пердачи. После 130 км\ч двигатель перстает "петь", и уже слышно, что ему "больше не надо". Думаю это проблема КПП. Но машина коммерческая. ЕЕ дают людям, чтобы они на ней зарабатывали, а не устраивали ралли на дорогах.
Топливная. В баке никаких насосов нет. Между баком и фильтром тоже. Топливо идет самотеком из бака в фильтр. Далее в ТНВД. Далее к форсункам. От форсунок по обратке снова в фильтр. Таким образом разогретое топливо обогревает фильтр при низких температурах. Если пережать обратку — авто заглохнет Лайфхак. Дарю))) Запуск двигателя устроен так, что даже одна неработающая свеча накала значительно затрудняет его и делает практически невозможным при температурах уже незначительно ниже нуля градусов по Цельсию. Две нерабочие свечи — значительно затруднят пуск холодного (более 4 часов без работы) двигателя даже летом в жаркую погоду. Это данность. С ней надо просто мириться. Бывает что свечи все рабочие и это видно при их тестировании после демонтажа, но после монтажа обратно на двигатель запуск все равно затруднен. Значит надо проверить целостность электрокабеля, которым они запитаны. Было и такое, что обломанные в оплетке кабеля 3-4 жилы после первой свечи "делали" последующие три свечи практически не рабочими. Топливная система очень требовательна к качеству топлива. Поэтому заправлять авто следует на "правильных" заправках. А фильтр менять вместе с заменой масла. Фильтр устанавливается исключительно с логотипом delfi. Это тоже данность. Об этом много и бурно написано. Причем это не вопрос веры. Просто так надо. Если вы хотите ездить хорошо и долго на этом авто. Перед установкой фильтра его следует наполнить топливом через штуцер подачи от бака. И только потом соединить магистрали. Если этого не сделать, то произойдет завоздушивание топливной системы, ТНВД будет работать "на сухую" пока создастся вакуум, затянущий топливо из бака в фильтр. При наличии даже малейших подсосов воздуха этого вообще не произойдет. Форсунки скорее всего заводушившись "упадут" в аварийный режим. На приборке загорится пружинка или джекичан (рисунок двигателя). После этого машину будет завести совсем не просто. Я поставил грушу подкачки на магистрали от бака к фильтру. После крепления фильтра в кронштейне одеваю магистраль от бака на фильтр и прокачиваю "пока не польется"))) Потом одеваю остальные магистрали.
Отдельно про форсунки. На каждой форсунке есть буквенно-цифровой уникальный код. Параметры работы форсунки заложены в блоке управления двигателем. После всяких там демонтажей и внештатных ситуаций двигатель сам "увидит" форсунку и "примет" ее. Однако не новые, подношенные форсунки могут "не прижиться". Иногда в процессе работы подношенные форсунки "слеьают в защитный режим". И тогда необходимо "насильно" "прописать" уникальный код форсунки в блок управления. Это можно сделать только специальным устройством — так называемым скнером. Он не универсальный. Это специальный сервисный сканер и совсем не у многих сервисменов он есть. Признаком этого самого защитного режима является настолько неустойчивая работа двигателя, что кажется будто он работает всего на двух цилиндрах. Мощность не развивается. Турбина соответственно тоже не работает. Смысл режима: на малой скорости очень аккуратно съехать с дороги на парковку и вызвать сервисменов или эвакуатор. Можно и ехать на ремонт самостоятельно. Но я бы этого не делал. Дальше объясню почему. Форсунки отхаживают 60-70 тыс км. Примерно. Дальше они становятся хламом. Они льют. Это первый признак. Потом они начинают сваливаться в защиту. Чаще всего это происходит при низких температурах при перегазовках на слабо прогретом двигателе. Поэтому не ленитесь и прогревайте двигатель зимой дольше, если знаете, что у вас форсунки уже "подходят" к ремонту. Процедура прописки стоит около 10 долл за штуку. Поэтому при продаже машины их могут прописать специально потому, что после прописки какое-то непродолжительное время двигатель работает как часы даже на сильно подношенных форсунках. Поэтому лучше (да, это надо запомнить) узнайте кто в вашей местности реально имеет дилерский сканер форда и реально умеет делать делфи и вот именно он за пару баксафф ))) скаэет вам все про форсунки авто, которое вы хотите купить. Ремонтировать форсунки самостоятельно нельзя. Если вы конечно не тот самый обладатель оборудования и немалого опыта по ремонту делфи из вашей местности))) Ремонт одной форсунки делфи с этого двигателя с оригинальными запчастями состаляет около 120-140 долл.
Теперь, после ознакомления с системой, обращаю внимание на самое главное, ради чего было так много написано выше. Лучше крупно напишу, через КАПС.
РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НА НЕИСПРАВНОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ РАЗРУШАЕТ ДВИГАТЕЛЬ
Цилиндро-поршневая группа очень быстро выходит из строя. Думаю, при усиленной эксплуатации двигателя в течение пробега в 25-35 тыс км на сильно подношенной топливной, неизбежно приведут к полной капиталке двигателя. Если вы услышали какие-то там "клапанные" цоконья" и "стрекотания" из-под клапанной крышки и давно не делали топливную (80-100 тыс км и более), то скорее всего двигатель "приехал". Цепь в этом двигателе одна. От распредвала на ТНВД. Но она не во всех исполнениях двигателя. Иногда это ремень. ГРМ там ременной и служит (если нормальной фирмы) 80 тыс км. Клапана регулируются специальными шайбами, подбираемыми под зазоры и вкладываемыми в специальные гнезда-колодцы. И регулировка клапанов на этом двигателе сопряжена с приобретением набора этих самых шайб. Даже не знаю что легче. Купить такой набор по цене как полдвигателя и взять из него 3-4-7-8 изделий а остальное уже наверное никогда и не понадобится или… Никогда не видел человека, который бы когда-либо регулировал клапана на 1.8 tdci ford. Потому, что никогда ни у кого такой необходимости не возникало. Проще и дешевле перекинуть б\у головку блока. Видимо. Откуда тогда цоконье? Если вы покупаете машину и слышите такой звук, то вам скорее всего скажут, что надо клапана порегулировать. Мол сам сделаешь, мне некогда было. Но про клапана я вам уже рассказал выше. А истинная причина цокота именно в деформированном вкладыше шатунного пальца. Обычно на 2-3 цилиндре. Два средних поршня поднимаются почти одновременно и "увидеть" проблему можно за счет еле заметного подвисания поршня в ВМТ на медленном прокручивании. После ВМТ поршень начинает опускаться. Нормальный. А с проблемным пальцем будет как бы "зависать" и если прокручивание в этот момент остановить и надавить на поршень сверху, то поршень без труда совершит еще какой то путь вниз мизерный, но заметный, выбирая зазор деформированного сочленения шатуна с поршнем через пелец и вкладыши. Все это в лучшем случае тянет на замену вкладышей этого пальца. Но раз уже двигатель будет разобран, то любой нормальный человек заменит все вкладыши и кольца заодно. Кагбе это и есть капиталка. Бывает, что вкладыш деформирует "расплЕскивает" до такой степени, что что его расплавленные частица засоряют все пространство блока изнутри, приводя блок в негодность.
Поэтому…
ВЫВОД:
Не допускайте эксплуатации этого двигателя на неисправной топливной системе. Если вы в этом не понимаете, то не лезьте туда сами, обратитесь к специалистам. Это не bosh, который дешев и который ПТУшники ремонтируют уже на коленке на каждом углу. Это очень хорошая топливная и очень хороший двигатель, которые при надлежащем обслуживании и заботе прослужат вам долго и будут радовать безотказной и экономичной работой. При демонтаже форсунок соблюдайте необходимые предосторожности в части чистоты головки блока, колодцев форсунок, самих форсунок. Закрывайте демонтированные форсунки колпачками, подготовленными заранее и укладывайте до момента монтажа в чистую (ЧИСТУЮ) тару\упаковку.
Удачи вам на дорогах.
П.С. Конечно же специалисты или люди специально обученные и технически искушенные могут поиронизировать над всяким там вышенаписанными мною "терминами" вроде "упали", "приехал", "прописка". Но в мирной жизни прижился именно этот вербальный язык именно с этими "терминами". Поэтому если возникнет желание как говориться "позубоскалить" над этим, то помните, что вы, вероятно, не самый умный на этой земле, с одной стороны, и, с другой стороны, дураков на земле нет вообще. Ну, по крайней мере, в северном ее полушарии)))
Читайте также: