Форд гранада регулировка клапанов
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 29.09.2024
Сразу хочу поблагодарить очень хорошего человека по имени Ваня, без него я бы не разобрался.
Запись решил сделать потому что когда пытался найти в интернете информацию по регулировке, ничего понятного найти так и не смог.
Вобщем поехали.
Все что понадобиться :
два щупа: (впуск 0.35 выпуск 0.4) трещотка с головками 10 и 11, большая трещотка с длинной головкой на 17, отвертка
Снимаем клапанные крышки (болты м10) прокладки прикипевшие будут скорей всего, поэтому очень аккуратно нужно снимать их или заранее новые купить)
Снимаем крышку трамблера
Берём длинную головку на 17 и по часовой стрелке крутим шкив коленвала пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на блоке.
Бегунок тоже должен попасть на метку.
Должны качаться коромысла 5-ого цилиндра
если не качаются, то крутим на 360 градусов шкив. Все, коромысла 5-ого цилиндра качаются, значит регулируем зазор на первом цилиндре (сначала впускного клапана потом выпускного)
Порядок регулировки цилиндров 1-4-2-5-3-6 (как и их работа) только регулировать нужно по схеме
Регулируем клапана первого цилиндра, когда качаются коромысла пятого цилиндра, потом крутим шкив коленвала примерно на 1\3 (начинают качаться коромысла третьего цилиндра, и тогда регулируем клапана четвертого цилиндра…и так дальше
Внимание стоит обратить на то как расположены выпускные клапана 2-3 цилиндра и 4-5 цилиндра…
и при их регулировке не забываем сразу регулировать впускной потом выпускной клапаны.
На этом все, вроде описал подробно., если будут вопросы пишите
Всем привет! Наконец появилась возможность отвезти машину на регулировку клапанов. Можно было бы сделать это самостоятельно, но я в ремонте авто придерживаюсь одного простого принципа, если есть хоть небольшая толика неуверенности, лучше обратиться к специалисту… В конце концов, можно всё наглядно увидеть и в дальнейшем иметь более развёрнутое представление о том, что и как делать…
В общем задача выполнена, клапана отрегулированы, по ощущениям двигатель работает тише, звук мягче… Если убрать из под капота пердёж выхлопа, так и вовсе будет песня. :)
На данный момент двигатель у Гарри от сиеры — Ford Cologne 2.8 V6 MFI. Разработан в Германии на заводе Ford, образца 1964г. Чугунный блок, развал 60 градусов, один распредвал с зубчатым приводом, чугунные бошки по 2 клапана на цилиндр. Был унифицирован для замены Ford V4 поэтому получил несколько особенностей, например 6 цилиндров, 4 выпускных окна и 4 впускных) Да, по 1.5 на цилиндр. Вообщем довольно бредово это.
Первое что было сделано по нему — замер компрессии, а то может и не стоит связываться. Компрессометр куплен новый, предыдущему 10 лет и он устал, начал всех подряд на капиталки приговаривать)
Ура компрессия 12! Или чо? а блин это 120psi… Ааа 8кПа~8атм. Бл**ь! :(
Меряем все, по порядку получаем 8 8 8 8 7 10. Нда оказывается трампампамит на ХХ не потому что там широкофазный вал)) Но работает то нормально, ну и двиг! Подлеваем 10мл масла в цилиндр шприцом, меряем — ничего не изменилось -> проблема не в ЦПГ, а в ГРМ.
Выкинуть и забыть? Нет, задача не та. Давайте разбираться.
Двигатель был спроектирован под этилированный бензин. Головки блока чугунные, не имеют седел и втулок клапанов. При работе на неэтилированном бензине ускоряется процесс просадки выпускных клапанов и как следствие поджимаются распредвалом. Далее потеря компрессии и в итоге прогар. Это теория.
1. Снимаем впуск, проводку, топливные воздушные трубки, которые мешают и в итоге клапанные крышки.
2. Ставим машину на 5ую передачу и катим на себя пока не совместите метку на шкиве коленвала с отметкой "0" смотреть сверху чуть левее центра, точность не принципиальна. Прикладываю две важные картинки из мануала:
Далее медленно тянем или толкаем автомобиль и смотрим на 1ый и 5ый цилиндр. В одном из них сейчас двигаются рокера и клапана. Если это происходит в 1ом то начинаем с регулировки 5ого с середины таблицы, если в 5ом то регулируем 1ый цилиндр и начинаем с начала таблицы.
3. Зазор выпускной 0.4мм, впускной 0.35мм. Измеряем между рокером и клапаном, регулируем винтом на 11 с адовым усилием. Расположение впуск выпуск смотрим по схеме расположение клапанов.
4. Отрегулировав 1ый цилиндр (будем считать что начали с начала таблицы и регулировали 1ый цилиндр, а в 5ом шевелились клапана), нам нужно провернуть коленвал на 120 градусов. Это все примерно, метку будет видно теперь правее центра. Смотрим согласно таблицы на 3ый когда клапана находятся в движении (в разные стороны, примерно в момент перекрытия) и преступаем к регулировке 4ого цилиндра.
5. Далее проворачиваем коленвал еще на 120гр, метка смотрит примерно вниз, качаются клапана в цилиндре 6, регулируем цилиндр 2.
6. И снова на 120гр. Метка на шкиве снова в "0" но уже клапана качаются не в 5ом цилиндре, а в 1ом. Теперь регулируем 5ый.
И далее по таблице. Если нравится вариант с толкаем авто, а не вращением двигателя за шкив, но у вас закончился гараж, ставим на нейтралку толкаем обратно, и снова тянем на 5ой передачи :)
По результату регулировки ВСЕ выпускные клапана были зажаты. Те приоткрыты всегда! Вот и компрессия 8… Теория оказалась верна.
Пока все разобрано имеет смысл отмыть, почистить и тп. Например положил в ацетон форсунки на ночь. С утра оказалось забыл снять резинки и они разжирели в 2-3 раза :) Залазить во впускной коллектор отказались даже с вазелином. Стал искать замену. Вполне рабочем решением оказались уплотнители вазовских форсункок, но по 2шт. Болтики новые чтобы лучше прижимали. Встало все прекрасно, подсоса нет, потеть перестало. Рекомендую!
Собираем все обратно, прокладки клапанных крышек новые ставятся без герметика. Проблемой оказалось 50% сорваной резьбы для болтиков клапанной крышки. Гдето уже стояли M8 вместо M6. Решилось подбором новых чуть более длинных болтов и очисткой резьбовых шахт. Момент затяжки 8Нм. Проверено, ничего не течет.
Так же были заменены все 2х контактные разъемы: пара датчиков, система холостого хода и чтото там еще. На все подошел разъем форсуночный ВАЗ как родной. Делаем на спец обжимках.
Итог. Завелось, работает идеально ровно, но с повышенным ХХ. После замены разъемов заработала система ХХ и потребовалось отрегулировать дроссель. На газ реагирует великолепно, провалов и затупов больше нет. Поехал мотор, особенно с низов. Катаюсь каждый день, для города даже сейчас кутящего момента стало предостаточно. Стиль вождения сравним с турбодизелем с хорошим моментом начиная прям с холостых. Замер компрессии проведем через недельку, когда пристучится что там нагорело и дальше сделаем вывод о необходимости капиталки, или замене двига.
Ford Granada с бензиновыми двигателями: MYE 1.7 л OHV V4 (1699 см³) 73 л.с./54 кВт, NEH 2.0 л OHC L4 (1993 см³) 99 л.с./73 кВт, Cologne YYH Cologne 2.3 л OHV (2294 см³) 108 л.с./79 кВт, PYA/PRB Cologne 2.8 л OHV (2792 см³) 135-161 л.с./99-118 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, полные технические характеристики, электросхемы, контрольные размеры кузова устройство, диагностика. Форд Гранада второго поколения двух- и четырехдверный седан / Saloon и универсал / Estate модели выпуска с 1977 по 1985 год
Видео Ford Granada 2 регулировка клапанов, карбюратора и зажигания (Форд Гранада 77-85)
Ford Granada Mark II общая информация (Форд Гранада 1977-1985)
Рядный двигатель.
Рядный двигатель рабочим объемом 2.0 л. с верхние расположенным распредвалом. Камеры сгорания располагаются в головке блока цилиндров, блок цилиндров отлит из чугуна. Головка блока цилиндров отлита из чугуна. Клапаны приводятся в движение распредвалом через рычаги. Распределительный вал приводится в движение от коленвала зубчатым ремнем. Чтобы не допустить провисания ремня, с тыльной стороны ремня имеется натяжной ролик. Он выполняет две функции - отводит ремень от водяного насоса и увеличивает зону контакта звездочек коленвала и распредвала. Зубчатый ремень также приводит в движение звездочку дополнительного вала, от которого работают масляный насос, распределитель зажигания и топливный насос. Впускной коллектор расположен с левой стороны головки блока цилиндров, к нему крепится карбюратор. Во впускной коллектор встроена водяная рубашка, что позволяет поддерживать нужную температуру топливо-воздушной смеси. Выпускной коллектор расположен с правой стороны головки блока цилиндров.
Поршни из алюминиевого сплава. Шатуны двутаврового сечения, стальные. Поршневой палец запрессован в верхнюю головку шатуна и с зазором установлен в бобышках поршня. На поршень устанавливаются два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленвал, имеет пять коренных подшипников, осевая фиксация осуществляется с помощью упорных полуколец, располагающихся с каждой стороны центрального коренного подшипника.
Основные работы, не требующие снятия двигателя.
а) Снятие и установка распредвала.
б) Снятие и установка головки блока цилиндров.
в) Снятие и установка ремня привода ГРМ,
г) Снятие и установка передних опор двигателя.
Основные работы, требующие снятия двигателя.
а) Снятие и установка коренных подшипников.
б) Снятие и установка коленвала.
в) Снятие и установка маховика.
г) Снятие и установка заднего сальника коленвала.
д) Снятие и установка поддона.
е) Снятие и установка шатунных подшипников.
ж) Снятие и установка поршней и шатунов.
з) Снятие и установка масляного насоса.
Хотя возможно снятие поддона при приподнятом двигателе, отсоединенном рулевом вале и опущенной поперечине, такой способ не дает существенного преимущества.
Методы снятия двигателя.
Двигатель может быть снят вместе с КПП или же без КПП. Из-за большого веса на моделях с автоматической КПП рекомендуется снимать двигатель без КПП или же использовать для снятия мощный кран или верхние подъемную лебедку. Снятие двигателя вместе с КПП происходит при подъеме под очень большим углом, поэтому удостоверьтесь, что можете обеспечить необходимую высоту подъема.
Снятие двигателя без КПП.
1. Для снятия силового агрегата вполне достаточно примерно 4 часов. Если нет смотровой ямы, необходимо иметь хорошее подъемное устройство и две стойки (подставки) для ведущего моста.
2. Снятие силового агрегата возможно после того, как все узлы и детали будут отсоединены. Если вы будете соблюдать ниже данную последовательность, можете быть уверены, что ничего не будет забыто.
3. Откройте капот и мягким маркировочным карандашом отметьте расположение обоих шарниров на капоте для установки на место.
4. Удерживая капот с помощью ассистента, снимите болты, крепящие шарниры к капоту. Вместе с болтами снимите обычные и пружинные шайбы. На каждом шарнире имеется два болта.
5. Снимите капот. Снимите аккумуляторную батарею.
6. Установите посудину емкостью не менее 5 л. под поддон двигателя и открутите сливную пробку.
Дождитесь, пока полностью сольется масло и установите пробку на место.
7. Снимите воздухоочиститель, расположенный сверху карбюратора.
8. Пометьте высоковольтные провода, так чтобы впоследствии их можно было установить на прежнее место и снимите их со свечей зажигания. Отведите зажимы крепящие крышку распределителя к корпусу и снимите крышку и провода.
9. Отсоедините провода высокого напряжения от катушки зажигания.
10. Слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
11. Ослабьте зажим, крепящий шланг обогревателя к обогревателю и снимите шланг.
12. Ослабьте зажимы, крепящие шланги к автоматической заслонке и отсоедините два шланга.
13. Ослабьте зажим, крепящий водяной шланг к коленчатому патрубку переходника со стороны впускного коллектора и отсоедините шланг.
14. Ослабьте зажим, крепящий подводящий топливопровод к поплавковой камере карбюратора и отсоедините топливопровод, закупорьте конец шланга, чтобы не допустить попадания в него грязи или утечки топлива.
15. Отсоедините тросик привода дросселя от тяги рычажной передачи и отведите в сторону.
16. Открутите крепежную гайку оболочки тросика дросселя и отсоедините тросик от крепежного кронштейна.
17. Отсоедините вакуумные трубки, идущие от коллектора к усилителю тормозов, а также вакуумный шланг КПП (для автоматической КПП).
18. Открутите и снимите две гайки, крепящие прижимную пластину выпускной трубы к коллектору. Опустите прижимную пластину ниже по трубке.
19. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости расположенного на головке блока цилиндров со стороны впускного коллектора.
20. Вытяните клапан вентиляции картера и шланг из маслоотделителя на левой стороне блока цилиндров.
21. Отсоедините провод сигнальной лампы давления масла от датчика, расположенного ниже маслоотделителя.
22. Отсоедините много штыревой разъем на задней части генератора переменного тока.
23. Заметьте расположение проводов реле стартера и отсоедините провода.
24. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки.
25. Снизу автомобиля снимите стартер.
26. Открутите нижние болты картера сцепления/трансформатора.
27. На моделях с автоматической КПП снимите резиновую втулку с разделяющей отверстие стартера секции (только на некоторых моделях) и затем с помощью подходящей муфты и удлинителя открутите и снимите крепежные болты промежуточного ведущего диска/трансформатора.
28. Установите под КПП домкрат или подставку и снимите оставшиеся болты, крепящие сцепление/трансформатор к двигателю.
29. Убедитесь в том, что помимо опор двигателя, прочие необходимые для снятия компоненты и детали действительно отсоединены от двигателя и отведены в сторону, чтобы не мешали при работе.
30. Расположите подъемную цепь вокруг двигателя и установите подъемное устройство так, чтобы на него можно было перенести вес двигателя.
31. Отвинтите нижние крепежные гайки опор двигателя и снимите их вместе с шайбами.
32. При снятии двигателя на моделях с автоматической КПП важно, чтобы трансформатор оставался на КПП. Во время снятия двигателя нажмите на трансформатор, усилием направленным назад, и, после того как двигатель будет снят, закрепите трансформатор с помощью деревянного блока или металлического стержня. КПП также следует закрепить веревками прикрепив их к стержню, расположенному поперек моторного отсека на внутренней обшивке крыльев (брызговиках).
33. Осторожно поднимайте двигатель, убедитесь в том, что двигатель не задевает рядом расположенных узлов и деталей. Когда поддон картера будет выше передней панели, автомобиль можно откатить в сторону, однако удостоверьтесь, что КПП надежно закреплена, так как это описано выше.
Снятие двигателя вместе с КПП.
1. Если автомобиль оборудован автоматической КПП, из-за большого веса, рекомендуется КПП и двигатель снимать отдельно в соответствии с описанием
2. Для снятия двигателя с механической КПП сделайте следующее:
3. Отсоедините от двигателя навесное оборудование.
4. Снимите карданный вал.
5. Открутите гайки и болты, крепящие выпускную трубу к коллектору. Отведите трубу в сторону и привяжите, чтобы она не мешала доступу к коробке передач.
6. Если автомобиль оснащен центральным рычагом переключения передач, его можно снять изнутри автомобиля.
7. Приподнимите защитный чехол рычага переключения передач и осторожно снимите держатель пружины.
8. С помощью отвертки снимите запирающий язычок и отведите рычаг переключения передач вверх.
9. Отсоедините трос сцепления от выключающего рычага.
10. С помощью пары зажимов или специальных щипцов сожмите зажим, крепящий трос спидометра к стенке картера КПП. Извлеките узел троса спидометра.
11. Если имеется фонарь заднего хода, отсоедините провод от переключателя на коробке передач.
12. Отсоедините поперечину от коробки передач, затем - от нижней части кузова, открутив крепежные болты.
13. Проверьте, не осталось ли не отсоединенных шлангов, проводов и прочих деталей, мешающих подъему двигателя и коробки передач.
14. Опустите вниз коробку передач и поднимите двигатель, как можно дальше занося силовой агрегат вперед.
15. Затем необходимо наклонить силовой агрегат под большим углом и поднять вверх через моторное отделение. Если места недостаточно, необходимо поддомкратить переднюю часть автомобиля и установить на подставки.
16. Продолжайте подъем агрегата, пока коробка передач не поднимется над передней частью кузова.
17. Отодвиньте автомобиль назад, или силовой агрегат вперед. Снятый силовой агрегат рекомендуется устанавливать на специальную подставку. Если ее нет, следует разместить силовой агрегат на полу, надежно закрепив его.
Двигатели V6
На автомобилях Ford Granada устанавливаются 6-цилиндровые V-образные двигатели рабочим объемом 2,0, 2,3 и 2,8 литра. На этих двигателях толкатели, штанги толкателей и клапанные коромысла приводятся в движение распредвалом, расположенным в развале блока цилиндров.
В основу конструкции головок блока цилиндров положен принцип пересекающегося потока: впускной коллектор расположен вверху блока цилиндров между двумя головками, выпускные коллекторы расположены с наружной стороны головок. Поршни, коленвал и распредвал расположены в блок-картере, изготовленном из чугуна. Поддон из штампованной стали установлен снизу картера и служит резервуаром для моторного масла. Поршни из алюминиевого сплава. Шатуны стальные, штампованные, двутаврового сечения. Поршень имеет два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленвал имеет четыре коренных подшипника, осевой люфт регулируется при помощи двух упорных колец коренного подшипника №3. Привод распределителя зажигания и масляного насоса расположен напротив заднего подшипника распредвала, топливный насос приводится в действие эксцентриком, расположенным сзади переднего подшипника распредвала.
Видео Ford Granada II замена приборной панели, передние тормозные колодки и пыльников рулевой рейки (Форд Гранада 77-85)
Ford Granada Mark II общая информация (Форд Гранада 1977-1985)
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Ford Granada Модели L, LS, GL, GLS, Ghia и Ghia комплектации S 1977-1985 г. выпуска с бензиновыми двигателями 2.0 л. рядный (карбюраторный), 2.0 V6 (карбюраторный), 2.3 V6 (карбюраторный), 2.8 V6 (карбюраторный), 2.8 V6 (с впрыском топлива) и дизельными двигателями рабочим объемом 1.9, 2.1, и 2.5 литра.
График технического обслуживания
В этом разделе приведены рекомендуемые производителем интервалы обслуживания автомобилей. Для автомобилей различных годов выпуска, рекомендуются различные интервалы обслуживания. Большинство работ, которые для автомобилей выпуска до 1982 года рекомендовалось проводить каждые 10.000 км пробега, для автомобилей выпуска 1982 года и позднее рекомендуется проводить через 20.000 км. Автомобили, эксплуатировавшиеся в течение долгого времени, и/или интенсивно использовавшиеся, необходимо обслуживать чаще.
Каждые 500 км. или еженедельно (в зависимости от того, что наступит быстрее).
Проверяйте давление в шинах.
Проверяйте уровень моторного масла.
Проверяйте уровень электролита в аккумуляторе.
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
Проверяйте, все ли лампы работают.
Проверяйте уровень тормозной жидкости.
Все перечисленные выше пункты плюс:
Меняйте моторное масло и масляный фильтр.
Проверяйте трубки тормозной системы и тормозные шланги на наличие износа.
Проверяйте состояние колодок передних тормозов и толщину тормозных накладок.
Автомобили выпуска до 1982 года:
Промойте фильтр топливного насоса (карбюраторные двигатели). Проверяйте регулировку карбюратора.
Проверяйте натяжение приводного ремня. В случае износа - заменяйте.
Производите чистку и регулировку, или замену контактов прерывателя-распределителя.
Проверяйте на наличие износа все шарниры рулевых тяг и их пылезащитные чехлы.
Смазывайте дверные петли и дверные замки.
Проверяйте уровень масла в коробке передач.
Проверяйте уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.
Проверяйте приводной ремень насоса гидроусилителя рулевого управления.
Проверяйте и при необходимости производите регулировку приводного ремня компрессора системы кондиционирования воздуха. Проверяйте и производите регулировку клапанных зазоров.
Проверяйте уровень масла в заднем мосту.
Производите перестановку колес для равномерного износа протекторов.
Прочищайте клапан вентиляции картера.
Проверяйте выпускную систему на герметичность или повреждения креплений.
Автомобили выпуска 1982 года и позднее:
Очищайте крышку маслозаливной горловины.
Проверяйте холостые обороты двигателя.
Проверяйте цепь указателя уровня тормозной жидкости.
Проверяйте затяжку гаек колес.
Осматривайте двигатель (включая его нижнюю часть) на наличие следов утечки масла или охлаждающей жидкости.
Все перечисленные выше пункты плюс:
Автомобили выпуска до 1982 года:
Проверяйте установку угла опережения зажигания.
Проверяйте регулировку углов установки передних колес.
Проверяйте регулировку фар.
Заменяйте фильтрующий элемент воздухоочистителя.
Заменяйте топливный фильтр (на двигателях с впрыском топлива).
Автомобили выпуска 1982 года и позднее:
Заменяйте свечи зажигания.
Проверяйте приводные ремни; если необходимо - отрегулируйте или заменяйте.
Проверяйте и регулируйте зазоры клапанов.
Проверяйте затяжку болтов впускного трубопровода (только двигатели V6).
Проверяйте уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля. Проверяйте уровень жидкости в автоматической КПП.
Проверяйте уровень масла в механической КПП.
Проверяйте уровень масла в заднем мосту.
Смазывайте привод ручного тормоза и автоматической КПП (если установлена).
Проверяйте, состояние днища кузова.
Проверяйте элементы рулевого управления и подвески.
Проверяйте, работу автомата прогрева.
Проверяйте регулировку смеси на холостых оборотах (СО). Проверяйте уровень охлаждающей жидкости кондиционера и прочищайте конденсатор.
Проверяйте состояние выпускной системы.
Смазывайте петли и замки, проверяйте их работу.
Проверяйте работу фар, систем предупреждения, дорожного компьютера (если установлен) и т.д.
Все перечисленные выше пункты плюс:
Все автомобили:
Производите замену охлаждающей жидкости. Используйте смесь антифриза с большим сроком службы.
Производите очистку и повторную смазку подшипников ступиц передних колес.
Автомобили выпуска 1982 года и позднее:
Проверяйте угол опережения зажигания.
Смазывайте распределитель зажигания, очищайте и осматривайте его крышку, катушку и провода.
Заменяйте фильтрующий элемент воздухоочистителя.
Заменяйте вентиляционный клапан картера.
Заменяйте топливный фильтр (модели с системой впрыска).
Все перечисленные выше пункты плюс:
Все автомобили:
Производите прокачку тормозной системы, замену всех уплотнений и тормозной жидкости.
Производите замену фильтра гидроусилителя рулевого управления.
Поддомкрачивание и буксировка
Домкрат, прилагаемый к автомобилю, предназначен только для подъема автомобиля при замене колес. Для подъема автомобиля при ремонте и техническом обслуживании следует использовать предназначенные для этого домкраты и подъемники.
Читайте также: