Форд галакси замена цилиндра сцепления

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 29.09.2024

Наша сеть техцентров предлагает специализированную услугу: замена главного цилиндра сцепления Ford Galaxy. Низкие цены. Специалисты автосервиса точно определят, есть ли проблемы с автомобилем. Автотехцентры находятся в удобных точках Москвы и ближайшего Подмосковья. Замена главного цилиндра сцепления Ford Galaxy: гарантия до 2-х лет. Запасные части в наличии: оригинальные и аналоги. Записаться на ремонт или диагностику можно по телефону или через форму заявки на сайте.

Цена на замену главного цилиндра сцепления Ford Galaxy

Услуги	Цена
Замена главного цилиндра сцепления	от 4270 руб.	Записаться

Услуги Цена
Замена главного цилиндра сцепления от 4270 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Из-за расположения главного цилиндра сцепления, его снятие является трудоемким, так как необходимо провести подготовительные работы, чтобы получить доступ к главному цилиндру сцепления.

Рис. 234. Места крепления воздухопровода и перегородки АБ (детали показаны в местах крепления стрелками): 1 — воздухопровод; 2 — перегородка отсека АБ

- отверните болты крепления (см. рис. 235 , стрелка 3) и снимите кожух АБ с расширительным бачком системы охлаждения. Отложите бачок в сторону;

Рис. 232. Части гидропривода сцепления: 1 — бачок; 2 — питающий шланг; 3 — блок педали; 4 — педаль сцепления; 5 — предохранительный держатель; 6 — шток толкателя; 7 — болт, 20 Н·м; 8 — главный цилиндр; 9 — стопорный хомут; 10 — прокладка, всегда на замену; 11 — O-образное уплотнительное кольцо; 12 — шланг /трубопровод; 13 — кронштейн; 14 — болт, 25 Н·м; 15 — кронштейн на коробке передач; 16 — гайка, 20 Н·м; 17 — болт, 20 Н·м; 18 — стопорный хомут; 19 — пылезащитный колпак; 20 — коробка передач; 21 — сальник; 22 — O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 23 — рабочий цилиндр с выжимным подшипником; 24 — болт с буртиком, 11 Н·м; 25 — гофрированный чехол; 26 — пылезащитный колпак; 27 — болт для удаления воздуха; 28 — накидная гайка, 20 Н·м; 29 — трубопровод

- снимите O-образное уплотнительное кольцо 22 рабочего цилиндра. Это кольцо всегда заменяйте на новое;

Убираем под капотом воздушный фильтр с кожухом, аккумулятор с кожухом и площадкой его крепления, шприцем откачиваем всю тормозную жидкость из бачка. Резонатор закреплен на кожухе аккумулятора, чтобы проще вытащить всю конструкцию, открутил торксом два винта бачка тормозной жидкости и отвел чуть в сторону. Получаем полный доступ к ГЦС с подкапотки.

Верхний подводящий патрубок на быстросъеме, снимается после нажатия белой скобы, второй конец этого патрубка имеет такой же разъем. Нижний патрубок имеет другую конструкцию фиксации, снизу отверткой подлезать совсем неудобно, чтобы фиксирующую пружину отпустить вниз, поэтому я двумя плоскими отвертками одновременно нажимал на загнутые усики пружины, давил вниз и пружина опустилась.

Здесь хорошо видно, какое положение занимает фиксирующая пружина разъема после открытия.

Здесь внимание, уплотнительное кольцо нижнего патрубка при его вытаскивании остается в корпусе ГЦС, в последствии его надо будет вернуть на место, так как в новом ГЦС этого кольца нет. К этому вернемся чуть позже.

На этом пока действия в подкапотном пространстве закончены, переходим в салон. Кресло до упора сдвигаем назад, рулевую колонку до упора вверх и полный вылет. Кронштейн педали сцепления крепится четырьмя гайками х13. Доступ к первой гайке через открытый бардачек, что у левого колена.

Вторая и третья гайки хорошо доступны через образовавшуюся нишу снизу кожуха рулевой колонки.

Ну и четвертая гайка уже снизу, где педаль.

Плоской отверткой выдергиваем в верхней части клипсу крепления жгута проводов к кронштейну педали, так же с кронштейна убираем концевик путем поворота против часовой стрелки примерно на 40 градусов (позже на снятой педали покажу). Для удобства извлечения лучше открутить упор педали, что установлен на трубе под панелью и крепится одним болтом с шестигранником на 8. Белую ось толкателя ГЦС извлек подходящей вилкой, что шла в наборе с ручной дрелью (почти как гвоздодером гвоздь вытаскиваешь).

Вот таким инструментом вытащил ось толкателя, можно что-то подобное использовать.

Верхняя часть телескопическая, её поднял до упора наверх и закрепил проволочкой, чтобы не мешалась, после чего педальный узел почти сам выпал, чему я был несомненно рад, т.к. в салоне все делается в позе ЗЮ))). Вот они, ГЦС и педальный узел на верстаке. Под знаком вопрос на кронштейне торчит какая-то планка, в моем случае она не несет никакой функциональности и впоследствии перед установкой я её загнул, т.к. она тоже здорово препятствует процессу извлечения-установки узла. Здесь же для наглядности показал, как стоит концевик на кронштейне.

Так извлекается концевик, поворотом против часовой стрелки.

Из старого ГЦС аккуратно, зубочисткой извлек уплотнительное кольцо.

Поставил это кольцо на свое место в нижнем патрубке.

Вот они, новый и старый ГЦС, отличие только в надписи ФоМоКо, что есть на старом, а в остальном полное совпадение.

Перед установкой лучше потренироваться в порядке установки и фиксации ГЦС в корпусе кронштейна, фиксируется поворотом по часовой стрелке. Целиком в сборе, ГЦС с кронштейном не запихнуть на место, поэтому сначала из салона вставляем ГЦС в перегородку моторного отсека, а затем уже кронштейн, и когда кронштейн по положению будет почти на месте, только потом зафиксировать на нем ГЦС (тоже не очень удобно это делать, минут 20 возился).

Вот так загнул торчащую пластину, чтобы при установке не мешала (по большому счету её можно было совсем отломать).

После фиксации ГЦС на кронштейне все собираем в порядке, обратном разборке. Прокачивал гидропривод, как описано в руководстве по ремонту (добавил файл в комментарии), через штуцер рабочего цилиндра, для чего использовал медицинский шприц на 20 кубиков и переходную втулку, изготовленную из куска трубки от распылителя путем подогрева зажигалкой. При закачке четвертого шприца с тормозухой, в бачке начала появляться тормозная жидкость, что указало на наполнение системы, помощь другого человека для прокачки не понадобилась.

Вот из этой трубки сделал переходник на шприц для прокачки.

Ну вот вроде и все, постарался описать весь процесс, что непонятно, спрашивайте, пока все свежо в памяти, дополню))).
Всем добра и ровных дорог :-).

Запчасти

Цилиндр сцепления главный FORD: GALAXY 1.6 ECOBOOST/1.6 TDCI/1.8 TDCI/2.0/2.0 ECOBOOST/2.0 FLEXIFUEL/2.0 TDCI

Ушатал я своё сцепление.
Добрая душа-то на буксире кого-нибудь тащу, то из ям/сугробов дергаю. Было-бмв 5ку. упавшую в смотровую яму гаража вытаскивал. Последним была ауди. Села в сугроб "по самое не балуйся". Дергал рывками-с разгона.
Вытащил!
После этого по утрам, на холодную, при запуске появился стук. При выжиме сцепления иногда пропадал, иногда нет. После прогрева затихал.
Поскреб по-сусекам- купил комплект сцепления(хотел скроить-взять одномасс, но анализ цен и отзывов привели в выводу, что лучше брать двухмассовое).
Купил комплект- и в гараж на замену! Сложного практически ничего нет.
Опишу процесс снятия и допущеные ошибки(может кому пригодится!).
Итак: снимаем АКБ, снимаем пластик вокруг акб, рассоединяем разъемы под бачком ОЖ(я еще отсоединил БУД(мозги)). отводим бачек и жгут проводов к двигателю.

Снимаем стартер, рассоединяем разъем датчика скорости и датчи включения заднего хода. Отсоединяем трубку от выжимного-не забываем заткнуть пробкой-иначе вытечет вся тормозная жидкость.

Снизу откручиваем оба привода колес.

Снимаем площадку аккумулятора.

;болта и защелка(желтая стрелка)-жгута проводов.

Под ней видим опору крепления кпп. Её нужно снять.

Для этого берем домкрат(у меня подкатной-с ним удобней). подпираем кпп и немного приподнимаем.

Откручиваем кронштейн опоры от лонжерона

и откручиваем опору от кпп.
Откручиваем крепление тросов переключения передач

отщелкиваем тросы от кулисы. Тут я совершил ошибку-потом пришлось все регулировать(создам отдельную тему).

Перемещаемся по машину-откручиваем нижнюю опору двигателя(под поддон страхуем двигатель вторым домкратом или подставкой). Открутил крепление приемной трубы(можно снять резинки)-открутить проще.

Двигатель будет немного опускаться-чтобы не изгибало выхлопную.
Откручиваем оставшиеся болты крепления кпп(снизу около правого привода, рядом со стартером, под стартером и два сверху). Приопускаем на домкрате кпп-и сдергиваем ее.

Сдернутая кпп встретила меня рассыпавшимся выжимным

Припаленой корзиной и диском сцепления САКС

Маховик САКС по виду нормальный, но при сравнении с новым-понял, что он заклинивший -не смог его даже пошевилить(как будто сварили). Новый-крутится от руки.

По маркировке того, что стояло-создалось ощущение-что комплект(кроме выжимного)-еще заводской.

Сборка в обратном порядке.
Тяжело ставить кпп на место(вес примерно 40кг.(ну может меньше-но так покавзалось))-звал помощников!(можно в принципе закатить на домкрате).
При установке-упирается в подрамник. Нужно повернуть кпп против часовой стрелки(вверх дифферинциалом)

Читайте также: