Выжимной подшипник форд фьюжн какой лучше

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Данный фотоотчет подробно демонстрирует как проводится полная замена сцепления на автомобиле Ford Fusion, включая такие детали, как корзина сцепления, диск сцепления, а также выжимной подшипник.

Стоит знать, что данная процедура ремонта, как это говорится, довольно геморройная, поэтому необходимо запастись терпением, а также во время этапа снятия коробки передач обратиться за помощью, например к соседу, поскольку весит она очень даже солидно.

Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:

Какую корзину сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 2S61-7563-BD, 2355 руб.

Mecarm MC7100 — 2218 руб.
Sachs 3082 000 299 — 2942 руб.
Sassone 8017 — 4262 руб.

Какой диск сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 1 513 981, средняя цена 6822 руб.

Stellox 07-00135-SX — 1118 руб.
Sachs 1878 001 816 — 4665 руб.
Fenox CP61039 — 1377 руб.

Какой подшипник сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 1 837 710, средняя цена 4761 руб.

Luk 510 0058 10 — 3219 руб.
Sachs 3182 654 145 — 2542 руб.
JP group 1530301200 — 2224 руб.

На фото — новое сцепление, включающее корзину, диск и выжимной подшипник.

Те же детали с другой стороны.

Снимаем полку аккумулятора.

Для этого откручиваем три винта на 13.

Отсоединяем клеммную колодку.

Для чего немного отгибаем ее от полки аккумулятора и вынимаем вверх.

Вынимаем полку аккумулятора. Внизу находится гайка подушки КПП на 19, её можно сразу открутить.

Далее лезем под автомобиль, открываем крышку КПП, для чего поддеваем защелки небольшой отверткой.

Затем отверткой побольше поддеваем шарниры тросиков.

Оранжевая защелка в утопленном положении служит для регулировки хода рычага, ее лучше не трогать. Шарниры отсоединены.

Тросики снимаются проворачиванием проворачиваем вот эту часть против часовой стрелки. Отводим тросы наверх.

Далее головкой на 8 откручиваем четыре винта черного пластика.

Сливаем масло из коробки передач, должно вылиться около двух литров. В данной процедуре из инструментов понадобится длинный шестигранник, выкрутить пробку отверстия для залива масла и ключ на 19 для пробки слива масла.

Вынимаем трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления, поддев отверткой стопорную пружину. На фото справа — штуцер прокачки и трубка подачи тормозной жидкости.

Ключами на 10 и 13 откручиваем клеммы стартера, предварительно открыв крышку, закрывающую клеммы, поддев ее отверткой.

Вид в снятом состоянии.

Чтобы выкрутить стартер откручиваем три болта, которые его держат.

Попутно выдергиваем колодку из датчика заднего хода.

Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колеса, наносим WD-40 на гайку рулевого наконечника, гайку болта шаровой и гайку стойки стабилизатора.

Все указанные гайки — на 15, откручиваем их, возможно понадобится шестигранник для наконечника и стойки стабилизатора, если они будут проворачиваться.

Для болта шаровой возможно понадобится звездочка, с той же целью. Чтобы без проблем снять стойку, не забываем прижимать стабилизатор к рычагу.

Если необходимо, палец наконечника рулевой тяги и болт крепления шаровой выбиваются через латунную проставку.

После того, как выбили шаровой болт, проворачиваем термоэкранчик для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Разжимаем поворотный кулак молотком и зубилом. Отделяем рычаг от стойки.

Откручиваем гайки опорного подшипника.

Если имеем дело с левой стойкой, можно отвести стойку и вынуть полуось. Стоит учесть, что на левой полуоси есть стопорное кольцо, поэтому она снимается с усилием.

Вот что имеем в снятом виде.

С другой стороны.

С правой стороны аналогично, с одним отличием — необходимо открутить промежуточную опору (две гайки на 13).

Справа стопорное кольцо отсутствует.

Ставим двигатель на домкрат и снимаем центральную опору КПП.

Сверху есть пара болтов, к котором очень сложно подлезть. Тем не менее откручивать надо. Выкручиваем болты, держащие коробку передач.

Далее КПП снимается, лучше с помощником.

Болты предварительно обрабатываются проникающей смазкой.

Коробка передач снята.

Откручиваем корзину сцепления на шести болтах на 10, а также три болта выжимного подшипника.

Старый и новый выжимные подшипники.

Старое и новое сцепление, диск и корзина.

Измерим для сравнения толщину старого ведомого диска.

Как видно, старый диск полностью лысый. Пробег около 180 тыс.

К слову о толщине и стертости. Одна фрикционная накладка на ведомом диске сточилась до заклепок, тем самым в корзине немного пропахало бороздку. Плюс ко всему трещина на накладке и легкое биение, из-за этого машину трясло при старте.

Смазываем шлицы КПП смазкой которая идет в комплекте. Прикручиваем сцепление на место, не забывая про центровку ведомого диска. После того, как вставили полуоси, проводим сборку в обратном порядке. Заливаем масло, прокачиваем цилиндр сцепления и проверяем.

Пробег у машины на данный момент составляет около 84000 км. Поскольку я второй хозяин, думаю тысяч 20 скрутили, т.е. пробег реальный около 104 тысяч км.
Сцепление умирало. В последние дни начал уже замечать, что машина разгоняется нехотя, при том, что обороты двигателя растут нормально. Кроме этого, на первой и второй передаче переключения просходили с рывками, как бы плавно не отпускал сцепление. Еще одним признаком износа сцепления был шум, при отпущенной педали сцепления (шумит выжимной подшипник).
Было принято решение поменять сцепление. Обычно я обслуживаюсь в сервисе Комфорд Подольск (не реклама), просто цены нормальные и ребята специфику дела (надеюсь) знают, во всяком случае, форды у них на подъёмниках частые гости)).
Позвонил мастеру, но, к сожалению, в связи с резким понижением температуры, на выходные у них всё было расписано на шиномонтажи. Но зато, получил другую важную информацию — что надо покупать.
Машина мне нужна по работе каждый день, поэтому вариант разобрать и потом купить то, что полетело не рассматривался. Тем более в такой ситуации приходится покупать из наличия, а это будет дороже, чем в экзисте заранее заказать.
В общем вот список того, что надо купить:
1. 3000 951 006 Диск и корзина сцепления
2. 510 0058 10 Подшипник выжимной гидравлический
3. 1 712 552 Сальник вала приводного (2 шт)
4. На выбор 137013 — Масло трансмиссионное синтетическое "G-F TOP 75W-85", 1л, надо 2 литра.
5. На всякий случай тормозная жидкость 1 литр.
Вся эта радость кроме тормозной жидкости (оставалась, недавно тормозуху менял, так как плотность упала, соответственно эффективность тоже) обошлись мне в 8162 рубля при заказе в Экзист.
Теперь немного расскажу, что зачем нужно.
Выжимной подшипник у нас объёдинен с рабочим цилиндром. Привод сцепления на фьюжах МКПП — гидравлический. Питание тормозной жидкостью из бачка тормозов.

На подшипнике есть две пимпочки, в одну приходит шланг с жидкостью, другая предназначена для прокачки.
Далее идёт корзина сцепления с ведомым диском:

К коленчатому валу двигателя прикручен маховик. Его функция — стабилизация работы двигателя (за счёт массы выравнивает работу двигателя), передача усилия в коробку и участие в запуске двигателя. Для запуска двигателя, на маховике есть зубчики, в эти зубчики вставляется привод стартера и раскручивает коленвал двигателя.

Как мы видим на картинке, с левой стороны кожуха видно отверстие под стартер. На маховике видно три направляющие (штыри) для центровки корзины.
Далее к маховику прикручивается корзина сцепления. Ведомый диск при этом зажимается между маховиком и корзиной. Перед затяжкой болтов корзины, ведомый диск необходимо отцентровать. Делается это при помощи специальной оправки (по слухам можно использовать оправки для переднеприводных авто ВАЗ) или, если есть))), ненужного первичного вала коробки передач.
В центре ведомого диска есть отверстие со шлицами. В это отверстие входит первичный вал коробки передач (тоже соответственно со шлицами).

Как работает сцепление:
1. В выключенном положении (педаль не нажата) диафрагменная пружина корзины (лучики торчат в центре) прижимает ведомый диск к маховику. При этом ведомый диск естественно крутится, как и первичный вал коробки передач, как и выжимной подшипник.
2. Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник давит на диафрагменную пружину. Противоположные концы пружины отжимаются к коробке. В результате ведомый диск отходит от маховика и связь между коробкой передач и двигателем разрывается, что позволяет вам переключать передачи.

Сальники приводных валов (шрусов) купил на всякий случай, так как иногда при их извлечении из КПП они повреждаются. Масло КПП тоже решил сразу поменять.
Теперь об этом наборе запчастей и выборе производителя.
Поскольку стоимость замены почти соразмерна стоимости запчастей (8162 руб. и 5000 руб.), стоит заменить сразу и корзину с ведомым диском и выжимной подшипник.
В результате гугления форумов я выбрал корзину и диск Sashs, выжимной подшипник Luk, сальники Ford, масло Zic.
Оригинал корзины с диском стоит — от 11 600 до 65 000 руб. Я купил за 4053 руб.
Оригинал выжимного стоит — от 4 024 до 6717 руб. Я купил за 2586 руб.
Сальники решил брать оригинал, поскольку информацию о приличных заменах не нашёл, а масло Zic, вроде как марка на слуху.
Самый приятный сюрприз ожидал меня, когда сняли коробку и скинули корзину и выжимной:

Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

Машинке 5 лет, прошла 105000
Последнее время у меня появилось подозрение на плохую работу сцепления (дерганье,дребезг, свист при трогание с места или резком нажатие на педали газа, быстрый набор оборотов двигателя при ооооочень медленном разгоне-особенно при обгоне фур заметно стало). Так как сцепление особо не жалел (но и специально не "рвал") думаю , что ему (сцеплению) приходит конец. Поэтому сейчас озаботился приобретением комплекта сцепления. Сам менять не буду-займутся на сервисе, но что бы десять раз не ездить по забытой мелочи , хочу взять сразу комплект сцепления целиком. Зашел на Exist и что то глаза у меня разбежались от кол-ва фирм и цен. Возникло 2 вопроса:
1 Какой фирмы сцепление лучше брать (по соотношению качество-надежность-долговечность -цена)
2. Из чего должен состоять комплект сцепления (А то смотрю на Valeo арт.834 040 Комплект сцепления -Доставка 13 дней цена=26 590,84р. , а если смотреть то же но Valeo арт. 826 494 Сцепление, комплект доставка 1 день цена=7 065,02р +Valeo арт. 804 543 Центральный выключатель, система сцепления доставка 3 дня цена=4 024,36р, то получается по отдельности выходит дешевле? или в первый комплект еще что входит? )
Информацию по выбору если честно не нашел, поэтому задал такой вопрос..

На заводе ford в Кёльне на большинство наших машинок ставят сцепление немецкой фирмы Luk. Во всяком случае, я для своей машинки (2005, Элеганс, МКПП, 1.6, пробег 153600 км) его уже купил в Экзисте месяц назад:сцепление (корзина+диск) Luk 621300809, 5624 руб; подшипник выжимной (рабочий цилиндр) Luk 510005810, 2243 руб. Буду менять весной, т. к. считаю, что сейчас динамика особо не нужна. По методике от Форда, если на 4 передаче при 2000 оборотах (стоя на ручнике) машинка глохнет, то можно еще поездить (без ущерба для маховика).

Все заменил сцепление на машине -разница конечно заметна. Первый раз при трогание после ремонта заглох, стал сдавать задом -чуть не снес кирпичную стенку. Привык что сцепление схватывает почти в конце отпускания педали, а сейчас чуть отпустил - она уже уехала. Менял у ОД, само сцепление покупал в Экзисте. Заодно заменил масло, и сальник.Вышло мне все это в след. сумму:

РАботы у ОД:
Предремонтная подготовка 50р
Мойка двигателя 135р.
Защита двигателя с\у 355р.
МКПП с\у 5331р.
Сцепление с\у 236р
Выжимной подшипник 118р
Масло в МКПП замена 592р.
Сальник привода правая (с\у) 118,48р.

Зап. части: МАсло трансмисионое, IB5/MTX75W90 (WSD-M2c200-C) 1915р. (з литра).
Болт М8 6шт. 314
сальник привода 339
скоба подшипника передней полуоси 105р
Гайка скобы пром подшипника 2 шт. 219р
Гайка ступицы 2 шт. 680 р
Гайка шестигранная 2 шт. 171р.
Болт М6 3 шт. 71 р. Болт с шестиграной головкой 2 шт. 202
расходники 169 р.

510 0058 10 Luk Центральный выключатель, система сцепления 1 2383,64
621 3008 09 Luk Сцепление комплект 1 7010,96

Есть несколько фоток старого и нового сцепления, если интересно посмотреть кому - выложу (если "спросу" не будет - пространство забивать не буду)

vdv77 писал(а): Есть несколько фоток старого и нового сцепления, если интересно посмотреть кому - выложу (если "спросу" не будет - пространство забивать не буду)

vdv77 писал(а): НА Exist
510 0058 10 Luk Центральный выключатель, система сцепления 1 2383,64
621 3008 09 Luk Сцепление комплект 1 7010,96

vdv77 писал(а): РАботы у ОД:
Предремонтная подготовка 50р
Мойка двигателя 135р.
Защита двигателя с\у 355р.
МКПП с\у 5331р.
Сцепление с\у 236р
Выжимной подшипник 118р
Масло в МКПП замена 592р.
Сальник привода правая (с\у) 118,48р.

510 0058 10 Luk Центральный выключатель, система сцепления 2383,64
621 3008 09 Luk Сцепление комплект 7010,96

Так должно быть, единичка - 1 шт. (Из таблицы заказа копировал- соединилось) Фотки тогда вечером выложу, только как их лучше выкладывать здесь в тему или ссылки давать?

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

Фотки не крепятся что то. на восьмой штуке зависает все. Еще раз пробую..

Это хорошая привычка Я знаю человека, который убил на своем Фьюжике сцепление за 30 тыс пробега, все
го лишь тем, что просто держал ногу в поездке на педали сцепления. С тех пор у меня выработался "рефлекс оттянутого носка".

А что с радиатором? У меня уже два убитых радиатора и в обоих потекло сочленение алюминия с пластиковым бачком. Там паять нечего. У тебя что-то другое?

радиатор -паять надо
Это я образно, вспоминая Волгу отца - он на ней несколько раз паял радиатор за короткий период. У меня когда потек радиатор, мне его заменили- я даже не стал проверять, где течет -нужно под давлением туда жидкость закачивать. Помню что текло где то внизу, в районе штуцера (входного?выходного?). В тот же раз заменили детальку, примыкает которая к термостату -2 тонких трубки, один широкий патрубок. Сказали что его повело на долю миллиметра (от температуры) в плоскости примыкания к патрубку- вода и оттуда убегала (Я тогда ОЖ литрами заливал пока до сервиса доехал). А так может радиатор еще восстановлению подлежит , но нужны прямые руки. У меня и стойки передние - одна потекла (говорят их тоже восстанавливают), я обе заменил -теперь и не помню какая целая: левая или правая.
По поводу "рефлекс оттянутого носка" - родилась идея (надеюсь не плагиат). Предлагаю забывчивым водителям, кто любит ногу держать на сцеплении взять кусок жгута или камеры автомобильной или вообще взять пружину от ручного экспандера ( ) , на одном конце сделать петлю под левую ногу , а другой закрепить на рулевой колонке. Отрегулировать конструкцию по длине так, чтобы нога в обычном состоянии висела не касаясь педали сцепления. При нажатии -преодолевая усилие конструкции выключаем сцепление -назад нога сама вернется и опять касаться педали не будет. И машине хорошо и на фитнес можно не ходить.

Сделали диагностику, надо менять сцепление. Подскажите, стоит ли брать сцепление LUK? Или может есть другие, которые лучше? И почему такой разброс цен только у этого производителя от 3000 до 8000?
Хотели оригинал, но его ждать месяц.
Спасибо за полезные подсказки.)

Т.к. тема является архивной.

Всегда раньше ставил комплекты сцепления LUK. Проблем не было.

На конвеере, емнип, либо LUK, либо SACHS ставили.

Т.к. тема является архивной.

Все, кто слышат про 80 тыс.км, говорят, что достаточно сцепление поработало, пора менять.)
Ну и как бы симптомы такие. не тянет в гору, не глохнет, но и не едет.

Т.к. тема является архивной.

Из рекордов: на мерине 308Д родная сцепа прожила 380 000. Ежели б вовремя поменял выжимной, то не пришлось бы менять корзину целиком.

Т.к. тема является архивной.

Оригинал ждать месяц? Эта инфа от дилера?
Для меня заказал сервис, который и менял, дня 3-4 (Форд у меня поспецифичней) и со скидкой как оптовый покупатель. Если надо - в приват напишу, где делал.

Т.к. тема является архивной.

80 это много? Вот если бы 120. Какие симптомы? У меня не фьюжн, пробег тоже 80, передачи уже хуже включаются, особенно 2я вообще напрягает. Комплект сцепления лук куплен. В сервисе сначала приговаривали сцепление, потом сказали что сцепление в норме, мол это синхронизаторы. Ппц короче.

Т.к. тема является архивной.

В Форд Центре сделали большие удивленные глаза, что ещё мы его не меняли.) Я не знаю почему. Они же и диагностировали. Но у них замена 24 тыс. руб.
Симптомы: Не едет в гору, еле тянет, но не глохнет. Свечи поменяли, хоть и старые в очень хорошем состоянии.
Может и у нас синхронизаторы. Надо мужу идею подать.)

Т.к. тема является архивной.

У нас тоже две недели назад не было проблем.)
Вообще за 9 лет, кроме помпы ничего не ремонтировали, кроме замены расходников: фильтры, масло. Да ещё год назад чистили дроссельную заслонку.

Т.к. тема является архивной.

Непохоже на сцепление. Вот если обороты растут, а машина не ускоряется. Мне в форд-центре озвучили 9 тысяч за работу. Они 3 раза и диагностировали, поэтому ищу другое место.

Т.к. тема является архивной.

на сцепление не похоже тем более при таком пробеге,попробуйте в другой сервис обратиться,ну и 24т.р это уже перебор.

Т.к. тема является архивной.

Все-таки это было сцепление. Поменяли, там все стерлось до железа. ( взяли его поизучать). У нас симптомы были только, что не ехала в гору, а потом и по прямой еле ползла, до сервиса доехали своим ходом. Ещё педаль сцепления стала туже нажиматься (до замены думала, что мне это показалось). Скорости все переключались без проблем. Сцепление с подшипником 5600, работа 4000 + 400 (тормозная жидкость и ещё что-то). Итого 10т.р.

Читайте также: