Снятие генератора ford s max
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Ks222 спасибо за ссылку, попробую скачать. Вообще фильтр снят, причём с осушением. Проблема в нижнем правом крепеже. Там не болт ,а какаята втулка резьбовая. Под внутрению, толи звезду, толи шестигранник. т50 почти подходит, до половины открутил дальше срывает. Если кто снимал, подскажите чем, может какая хитрость есть?
Ks222 спасибо за ссылку, попробую скачать. Вообще фильтр снят, причём с осушением. Проблема в нижнем правом крепеже. Там не болт ,а какаята втулка резьбовая. Под внутрению, толи звезду, толи шестигранник. т50 почти подходит, до половины открутил дальше срывает. Если кто снимал, подскажите чем, может какая хитрость есть?
Что бы снять генератор , пришлось снимать стартер .
В АСС снимали с верху.Сняли щётки стеклоочистителя,жабо и всё просто снимается.
Похоже опять отказ генератора . ехал с Кадыя, под Левашовым (Кострома) загорелся чек , ремень на месте , зарядки нет , еле допер .
Я снимал генератор на дизеле 2.0 без снятия топливного фильтра.
1. снимаем плюсовую клемму с аккума.
2. натягиваем натяжной ролик (тянем против часовой стрелки) и снимаем приводной ремень
3. Откручиваем болты (головка на 16) со стороны шкива
4. с другой стороны. Он под топливным. ближе к двиглу.
5. Снимаем маслянный фильтр и накрываем тряпочкой чтобы грязька не попадала
6. Берем головку торекс на 40 вроде и откручиваем последнее крепление - оно видно после того как снимешь фильтр. Болт который держит пластину выпуклую. Полностью откручивать не надо, достаточно только расслабить.
7. После этого берем гену и тянем в сторону шкива - он снимает с нижнего крепления. Теперь его можно повернуть как душе угодно. Если задача была заменить реле регулятор то можно на этом и остановиться - поверните поудобней гену, снимите контакт что идет к реле, откручивайте пластмассовую крышку и под ним будет реле.
8. Если надо все же вытащить гену то работаем дальше. Снимаем силовой провод. Для этого снимаете резиновый колпачек что на проводе - под ним будет болт что крепит провод к гене. Откручивайте и снимайте провод.
9. Дальше самое интересное. Снимаете все разъемы что вам мешают. Там их порядка 4 - к топливному, к дросселю и еще куда-то. На месте все видно.
10. Тщательно протираем место крепления дросселя к трубе. Это надо чтобы при демонтаже дросселя всякая бяка в систему не попала - не страшно но неприятно.
11. Откручиваем дроссель. ВНИМАНИЕ - там 3 болта - 2 сверху по бокам и один под дросселем. Открутить надо все, иначе сломаете крепление как это сделал я!
12. Такая должна получиться картина. После этого закройте тряпкой впускной коллектор и начинаем вытаскивать генератор. Там уже сами разбирайтесь, как лучше. могу только сказать что обратно он залезает легче!
13. У меня была проблема с щетками - они подстерлись.
Я снимал генератор на дизеле 2.0 без снятия топливного фильтра.
Порядок снятия!
1. снимаем плюсовую клемму с аккума.
2. натягиваем натяжной ролик (тянем против часовой стрелки) и снимаем приводной ремень
3. Откручиваем болты (головка на 16) со стороны шкива
4. с другой стороны. Он под топливным. ближе к двиглу.
5. Снимаем маслянный фильтр и накрываем тряпочкой чтобы грязька не попадала
6. Берем головку торекс на 40 вроде и откручиваем последнее крепление - оно видно после того как снимешь фильтр. Болт который держит пластину выпуклую. Полностью откручивать не надо, достаточно только расслабить.
7. После этого берем гену и тянем в сторону шкива - он снимает с нижнего крепления. Теперь его можно повернуть как душе угодно. Если задача была заменить реле регулятор то можно на этом и остановиться - поверните поудобней гену, снимите контакт что идет к реле, откручивайте пластмассовую крышку и под ним будет реле.
8. Если надо все же вытащить гену то работаем дальше. Снимаем силовой провод. Для этого снимаете резиновый колпачек что на проводе - под ним будет болт что крепит провод к гене. Откручивайте и снимайте провод.
9. Дальше самое интересное. Снимаете все разъемы что вам мешают. Там их порядка 4 - к топливному, к дросселю и еще куда-то. На месте все видно.
10. Тщательно протираем место крепления дросселя к трубе. Это надо чтобы при демонтаже дросселя всякая бяка в систему не попала - не страшно но неприятно.
11. Откручиваем дроссель. ВНИМАНИЕ - там 3 болта - 2 сверху по бокам и один под дросселем. Открутить надо все, иначе сломаете крепление как это сделал я!
12. Такая должна получиться картина. После этого закройте тряпкой впускной коллектор и начинаем вытаскивать генератор. Там уже сами разбирайтесь, как лучше. могу только сказать что обратно он залезает легче!
13. У меня была проблема с щетками - они подстерлись.
Сделал это до НГ, но пишу только щас. После покупки авто было подмечено моргание габаритных огней по кругу и разок лампочка акб зажглась, да и спустя 13лет пробега таким узлам доверять не стоит, а потому решил провести профилактику генератора. Также в ходе начальной диагностики было выявлено, что обгонная муфта уже просится пойти по бороде.Если её раскрутить и тормознуть, то внутри раздавались непонятные звуки, а если перевернуть генератор и попытаться поднять его за обгонную муфту, то были слышны щелчки и муфта немного двигалась вверх-вниз.Предхоз сказал, что ремень приводной менялся, но это по автотеке было аж черт знает когда, а потому сразу под замену ещё и натяжитель, и ремень. Скажу сразу, самому туда стоит лезть, только если много времени в запасе либо авто молод, а если ему 13 лет, то будет, как у меня. Разбирал я его дня три, он за годы езды превратился в монолит, как и все его соединительные болты. Так как у меня снят бампер, фары и локера, то снятие генератора проблем не вызвало. Единственное, для взвода нового натяжителя пришлось изготовить сваркой спецключ, ибо простые накидные и кривые там не вписались.
Начал процесс со снятия обгонной муфты, ей нужен хитрый двойной ключ для обгонных муфт, пришлось купить. Под муфтой стоит пыльник, закрывающий подшипник — поддевал его по кругу отверткой и с трудом, но он сполз с вала. С одной стороной на этом закончили. С другой стороны я стал обладателем приключений. Началось всё с того, что в задней декоративной крышке три болта с внутренним шестигранником покрылись коррозией, чистка тонкой отверткой особо не помогла и я легонько простучал эти болты через шестигранник. В итоге я их выкрутил и увидел, что те места, куда они вкручивались — лопнули! Хорошо, что не до конца лопнули, получилось склеить, а на самих болтах слегка уменьшить грани резьбы, что б слишком туго не вкручивались… С этим разобрался, дальше меня ждало следующее испытание — я рассчитывал, что сниму регулятор напряжения и просто перепаяю с другом щётки в нём (как уже многие сделали), но я ошибся. Регулятор прикручен к диодному мосту четырьмя болтиками, три просто так для крепежа, один контактный. И в итоге три крепежных открутились, а контактный щёлкнул и я попал! В момент щелчка от регулятора отламывается кромка, сквозь которую из регулятора в диодный мост идет сигнал, и остаётся под закисшим контактным болтом, а регулятор с дырой у меня в руках(( Твою ж мать! Простучать этот болтик нельзя, он в ушке диодного моста и может обломить ушко, а снять то надо! В итоге маленьким тонким диском делаю надрез в шляпке болта и широкой отверткой выкручиваю его… Так как относительно лёгкой перепайкой уже не обойтись, пришлось купить новый регулятор за 2470р! (старый оставил, буду пробовать впаять это ушко на место + щетки заменю). Далее настало время кекса с располовиниванием генератора. Раскрутил стяжные болты корпуса, предварительно пролив резьбу wd-шкой. Все вынимаются, а один упирается в корпус диодного моста, в итоге он у меня так и торчал до конца не снятый. Сами половинки меж собой я выбивал два вечера подряд, заливая на ночь wd-шкой. Как оказалось уже после разборки, большой подшипник прилип к валу, а малый к корпусу, поэтому я и не смог запросто располовинить. Когда это удалось сделать, будьте внимательны! Диодный мост условно не "съёмный", он сквозь одну из половинок корпуса генератора припаян к статору и выходит вместе с ней, есть шанс оторвать статор от моста. Из за того, что он не съёмный, мне не получилось прозвонить диодный мост и обмотку статора на обрывы, замыкания и прочее.Ротор прозвонил электрик на работе, с ним всё в порядке. Малый подшипник с вала ротора я стягивал съёмником, который пришлось переточить (на торце съёмника должен быть штырек вместо шарика). Подшипник пошел легко. Для снятия токосъёмных колец сначала раскрыть усики внизу тонкой отверткой, потом отогнуть аккуратно два контактных проводка и после этого стягивать сами кольца. Я их чуть стронул вверх, насколько смог съёмник, а потом уже под торец съёмника тонкий болтик подкладывал и стягивал до конца. Новые кольца ставил с помощью силиконовой смазки и подходящей проставки, ось вала очистил до блеска скотч-брайтом. После замены колец усики проводов вложить обратно, крепко обжать и прозвонить звуковой прозвонкой, один контакт на одно кольцо. Сами кольца ставятся в одном положении, ну и по старым следам тоже видно. Кольца брать именно Cargo — они полностью идентичны заводским! У других фирм есть большие отличия, наколитесь при установке…
Малый подшипник осаживал головками, как на фото. Для замены большого пришлось нести на работу под пресс. Сначала выдавил ротор из подшипника, а потом уже и сам подшипник.Оба подшипника перед установкой обязательно вскрывать, смазки в них почти нету! Все остальное продул, обмотку статора обработал Цапонлаком, что б не терлись там, где это не положено. Там уже с завода обработано, но лишний раз обновить не плохо, лак на крыльчатке ротора тоже обновил.Покрасил половинки корпуса генератора серебрянкой и собрал всё обратно.Установив всё на мотор, при первом запуске загорелась лампочка акб, заглушил — завёл, больше не горит, щётки наконец-то включились в работу, габариты больше не моргают. Залез в тестовый режим приборки, а там показания, что при работе мотора напряжение сети 13.6! До кучи снял и обработал все массы под капотом слева и справа под фарами, обработал и прозвонил на сопротивление минусовой провод с акб на кузов, а в приборке всё также 13.6. Взял тестер, померил показания непосредственно с клемм акб. На заглушенную 12.9, на заведённую почти 14.9.
Как подсказали ребята из технички Whatsapp, не стоит верить приборке, она врёт. Оставил пока всё так, как есть, а там посмотрим.
Здравствуйте!
В одной из записей в своем БЖ поделился неожиданно, отчасти конечно, возникшей ситуацией.
Так вот, вопрос мною был решен.
А сегодня нашлось время поделиться собранными подробностями.
В начале своего повествования я искренне благодарю kosmag1 за РЕАЛЬНО дельный совет!
ПОЕХАЛИ
Производителя моего генератора я определил по характерным надписям BOSCH на задней крышке с помощью смотрового (телескопического) зеркальца. Дело осталось за малым, собственно снять генератор и выполнить оценку возникшей проблемы.
Сам процесс снятия описывать НЕ буду, он прост.
А вот в самом конце своего рассказа поделюсь интересной, по-моему, информацией.
Не переключайтесь! Т.с.
Собственно само РН. Производитель BOSCH. Артикул F00M346056. Офф. замена F00M346097. Заплатил за него 1898 рублей.
При демонтаже аккуратно распаиваем концы, уходящие на роторную обмотку с помощь достаточно мощного паяльника. Но! Без фанатизма :-) Далее делаем ДВА надреза дремельком и руками снимаем половинки токосъемных колец
Кольца выполнены из настоящей меди. Одно имеет износ более 50%. Видимо что-то было с усилием прижима щетки.
Используя прочный и острый канцелярский нож аккуратно начинаем срезать грани. Материал очень прочный, работайте с максимальными предосторожностями дабы не повредить себе конечности
После ваших трудов вы получите ДВА торчащих вывода, в самой нижней точке которых ПРИВАРЕНЫ контактной сваркой медные _хвосты_
Я использовал ЧЕТЫРЕ типа флюсов, но так и НЕ смог припаяться. Более того, умудрился сломать один из выводов.
Осилили мою писанину? Сейчас обещанный лайфхак на эту тему.
Заменив токосъемные кольца, решил поробовать поставить генератор обратно.
Был шанс что из-за прироста толщины все заработает.
Хотя бы на день-другой пока новый РН не придет.
Не тут то было! Генератор работать отказался, машина осталась висеть на подъемнике.
Тогда, раз терять уже нечего, решил снять РН с генератора НЕ снимая генератора с машины
Уверенно могу сказать, что если получится каким либо способом залезть под машину, например на подъемнике, то снять заднюю крышку, а потом снять/поставить РН, можно! Вот честное слово!
Не без вспоминания всех и вся, но получилось.
ВЫВОД
В большинстве случаев можно отремонтировать генератор! На момент оказии пробег был 176ткм.
После полного разбора генератор отмыл, продул, сделав ревизию подшипникам, оставил "старые".
Замена токосъемных колец НЕ занимает массу времени и НЕ требует особых навыков или специализированного инструмента.
Вот, если еще подобрать флюс для пайки, то отпадет необходимость в покупке нового РН по банальной причине износа щеток.
Подскажите, сколько должен давать генератор на зарядку.
Вчера не смог завестись, в результате снятия аккумулятора выяснилось что он просто замерз, в банках лед.
После установки нового аккумулятора при работе двигателя в тестовом режиме на приборке показывает 14,5-14,6 вольт. При включении потребителей (фары, обогрев лобового) вольтаж не меняется. При повышении оборотов показания не меняются.
Я предполагаю, что идет перезаряд и прежний аккумулятор выкипел.
Подскажите, сколько должен давать генератор на зарядку.
Вчера не смог завестись, в результате снятия аккумулятора выяснилось что он просто замерз, в банках лед.
После установки нового аккумулятора при работе двигателя в тестовом режиме на приборке показывает 14,5-14,6 вольт. При включении потребителей (фары, обогрев лобового) вольтаж не меняется. При повышении оборотов показания не меняются.
Я предполагаю, что идет перезаряд и прежний аккумулятор выкипел.
Не,если бы он выкипел то осталось бы одна кислота и он бы не замёрз.
Мы ведь добавляем только дистиллированную воду когда не хватает до уровня.Скорее всего плотности не было,аккум видимо шёл куда то в Африку
разряженный в ноль аккум действительно замерзает. но можно реанимировать и его. разморозить и потихоньку заряжать. сначала зарядку не будет брать, потом зарядный ток будет увеличиваться, а уже позже в процессе зарядки уменьшаться (для тех у кого есть амперметр).
Читайте также: