Ржавеют тормозные диски форд фокус 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

недавно заметил что у меня начали ржаветь (появился рыжий налёт) тормозные диски и передние и задние, темы подходящей не нашёл вот и решил эту создать, подскажите пожалуйста, от чего это и как с этим бороться? универсал 2006 года, пробег 71 000.

Есть один хороший способ - это их смазать полностью маслом, а еще лучше циатимом или литолом, тогда они никогда болъше ржаветь не будут, по крайней мере при твоей жизни!

staryi писал(а): Есть один хороший способ - это их смазать полностью маслом, а еще лучше циатимом или литолом, тогда они никогда болъше ржаветь не будут, по крайней мере при твоей жизни!

alex-drumer писал(а): лан, понял) спасибо, но катаюсь я не мало, 7000 за 2 месяца уже накатал, будем активнее тормозить))

Нуда, немало получается, но всеравно, если машина пару тройку дней стоит ржавчина на дисках это нормально, они же не из нержавейки сделаны, и не крашены и без покрытия. Такчто не парься, все нормально. Приглядись к дискам других машин.

2 дня постоял после хороших ливней, диски порыжели от капель, сел и поехал не гони ниче страшнего, первый контакт с колодкой все сотрет, рабочий момент

Дело было так… пришло время переобуваться, приехал в гараж открутил гайки с колеса пробую снимать, а оно не хочет)))) Колесо прикипело к тормозному диску, пришлось применить спец прием — звездануть с ноги))))
Снимаю смотрю все ржавое, мдаааа уж думаю))) Ну и тут же было решено поехать и купить все не обходимое, что бы решить этот вопрос, а именно:
-насадку на дрель в виде щетки
-средство которое разъедает ржавчину (забыл название)
-черную термостойкую краску
-малярный скотч

Снял все колеса, и приступил к делу))) Смотрите фотки, под каждой что нибудь да напишу)))

Потом за дело берется химия, та которая разъедает ржавчину, ее я прям не жалел, залит все по максимуму!

Ну вот он готовый результат, на все ушел один болон краски, не помню два или три слоя положил на каждый диск!

Всем спасибо за внимание! Надеюсь кому нибудь этот пост будет полезен! Удачи!

После ахтунга в записи относительно состояния передних тормозных дисков, было принято решение (на самом верху ;)) производить их замену.

Окончательный диагноз дискам был поставлен следующий:
После периода простоя пара месяцев, предположительно после зимнего сезона, диски подверглись
интенсивному корродированию, особенно по краям, что вызвало появление шершавых окислов.

При дальнейшей эксплуатации шершавые окислы быстро вытерли края мягких колодок, тем самым создав неравномерный износ.

Как итог, середина диска стала выступать единственной плоскостью трения, нагрузки возросли и середина диска быстро протиралась вглубь, в то время как край продолжал корродировать, вплоть до отслоения.

Вдумчивое изучение профильной теме на ffclub привело к выводу, что по соотношению цена-качество для второго фокуса наиболее сейчас уместны диски Брембо (с покрытием) 09.9464.11 и, соответственно колодки Брембо. По поводу колодок (учитывая их немалую цену) есть некоторые споры, но первую притирку решено делать именно на них.
Есть много дисков и подешевле, но отзывы о них смешанные. Брембо же имеет 90% положительных отзывов в профильных темах.
Конечно, вам может быть жадно выкидывать почти новые колодки, которые могли быть поставлены до этого. Но помним, что первый секс притир — самый важный для диска. Именно в этот момент формируется правильная равномерная плоскость и применение малокачественных, сильноабразивных, использованных колодок недопустимо.

Собственно, надеюсь, что мне emex отгрузил неподдельные диски Брембо и колодки ). Заодно было взято вдогон недорогой силиконовой смазки, для смазывания инструментов от ржавчины.

Итак, что нам потребуется для замены тормозных дисков с колодками.

У ФФ2 спереди достаточно простая конструкция тормозов.
Сразу как только вы снимаете колеса, вы видите тормозной диск и тормозной суппорт. Помним, что перед заказом дисков надо удостоверится в том, какая у вас тормозная скоба, есть два основных типоразмера дисков, 278мм и 300мм.
Обычные "русские" фокусы комплектовались 278мм дисками, но вы можете заглянуть заранее, что выбито на вашей скобе.

Тормозной диск крепится к ступице только болтами колес. Еще его немного фиксирует тормозная скоба с суппортом. Скоба прикреплена к ступице двумя болтами на 15мм, суппорт к скобе через две направляющих, с внутренним шестигранником на 6мм.
Спереди на суппорте "пружинка". Ее легко снять при помощи плоской отвертки с узким и тонким жалом.

Если в тормоза долго не лазили, у вас возникнут проблемы и с откручиванием болтов тормозной скобы, и с выкручиванием направляющих.
Если накидной ключик и вороток с головкой не дали немедленного результата, не бежим за трубой.
Поперву побрызгайте проникающей смазкой. Должен заметить, что в моем опыте классическая ВД-40 не показала себя особо мощной "размораживающей" смазкой. Использую купленную черт знает когда Gunk L106.
Собственно пока в подвеске не встретил ни одного болта, который рано или поздно она бы не взяла. Правда цена не самая лояльная, возможно надо будет попробовать что-то еще.

Далее пробуем стронуть болты. Не применяйте для этого трещотки — незачем портить хороший инструмент. Можно, если у вас хорошие накидные ключи, "удлинить" ключ (я использую в связке с ключом на 18). Ну или вороток, если у вас есть удлинительная трубка. Трубы использовать не рекомендую, во первых поцарапаете вороток :) а во вторых уже появится шанс свернуть болт. Если не спасает связка из накидных (вы чувствуете что вот вот начнете их сгибать), пшикаем еще раз проникающей смазкой и немножко постукиваем молотком по болту (немножко — это немножко, а не с размаху). Микровибрации вызовут более существенное проникновение смазки внутрь.

Замечу, что прикипеть могут и направляющие. Но не нужно пытаться их открутить прямо на машине — внутренний шестигранник можно достаточно легко свернуть. Помним, что как только мы открутим скобу, у нас с тормозного диска снимется и суппорт, а дальше он легко соскальзывает со скобы и вы сможете "обработать" направляющие прямо на полу, спокойно пропшикав их, а потом открутив (кладем скобу на пол, вставляем вороток (на 1\4) и давим сверху на него, легко и удобно.).

Почему не переходим к воротку на 3\8 и на 1\2? По той же самой причине, чтобы не свернуть резьбу. Если не спасает 1\4 из качественного набора, значит усилие закисшей направляющей близко к усилию сворачивания граней внутреннего шестигранника. Тогда еще раз обрабатываем проникающея смазкой и постукиваем… нет, не по направляющей, чью ровную поверхность можно изгадить, а по скобе рядом с отверстием под направляющие. На худой конец, снятую скобу вполне безопасно можно погреть горелкой.

В итоге всех этих действий у нас есть:
1) висящий на тормозном шланге суппорт. Помним, что хорошо иметь чурбачок, который подставить в нишу колеса и положить на него суппорт. Суппорт положенный на ступицу имеет привычку внезапно с нее падать и портить тормозной шланг. Суппорт осматриваем, проверяем целостность пыльников поршней. Если пыльники целые и машине менее 3 лет, а также если производилась регламентная замена тормозной жидкости раз в два года и колодки сношены равномерно, лезть внутрь не обязательно. Можно, подцепив край пыльника, заложить внутрь смазку. Например TRW-PFG110 или Textar 81001400. Также есть неплохие смазки на силиконовой основе. Помним! Что ДОТ5, в отличии от ДОТ4, ДОТ 5.1 выполнен на силиконовой основе, и ряд смазок на силиконе, которые отлично себя показывают при смазке тормозного цилиндра в случае ДОТ4, ДОТ5.1 на основе полиэтиленгликоля (не смываются им) при использовании ДОТ5 не применимы!.
Обрабатываем (зачищаем) место соприкосновения скобы с колодками.
2) лежащая скоба. Осматриваем. Места где ходит колодка зачищаем.
3) выкрученные болты скобы. В нормали они имеют не ржавый вид. Если большая часть резьбы подверглась ржавчине — необходимо заменить.
4) выкрученные направляющие. В нормали имеют светлый блестящий металлический вид. Наличие на них черного "нагара" говорит о том, что применялась смазка, причем не подходящая.

Наличие ржавчины, раковин, повреждений говорит о том, что их необходимо заменить.
5) снятые старые колодки. Колодка которая идет к поршням, имеет сзади "куст" зажимов внутрь поршня. Исследуем колодки. Они должны быть равномерно изношены как одна относительно другой, так и по своей плоскости. У меня колодки имеют явно выраженные ступеньки, т.к. часть снашивалась быстрее под воздействием окислившейся поверхности диска.

Сам диск может "прикипеть" к ступице. Это говорит о том, что его посадка производилась либо на живую, либо с применением неподходящих смазок. В этом случае, так как диск все равно под замену, страгиваем его легкими постукиванием молотком по краям.

После снятия диска производим осмотр состояния привалочной поверхности ступицы.

Ржавчину и окислы зачищаем.

Помним, что чем ровнее привалочная поверхность, тем меньше шанс на биения. При наличии раковин попытка счистить металл может привести к нарушению плоскости — либо раковины вычищаем насадкой на дрель типа "копье", либо задумываемся о замене ступицы (но кмк это уже возраст машины должен быть лет 20, либо она стоять в морской воде).

Затем мы приступаем к обратному монтажу. На зачищенную поверхность ступицы наносим смазку. Вернее, применяем пасту, т.к. более жидкая смазка подвержена ускоренному вымыванию. Применять можно любую пасту с повышенным температурным порогом (т.к. диск сильно греется. Я использую для этих целей "голубую" ликвимолю (Bremsen Anti-Quietsch-paste), также можно применить медную пасту с пределом по температуре 1000-1200гр.ц.
Помним, что тщательная промазка
а) упростит последующий демонтаж диска
б) замедлит процесс корродирования привалочной поверхности ступицы
с) уменьшит шанс поступления влаги к ступичным колесным шпилькам (изнутри) и шанс прикипания болтов на этих шпильках
(пример поверхности диска не смазанной, на которую вечером было надето колесо, а ночью был дождь. Утром уже ржавые поползни.

Аккуратно устанавливаем диск. Закрепляем скобу болтами. Помним, что эти болты предполагается сажать на фиксатор резьбы (синий). Затяжка осуществляется моментом 115Нм. В случае, если у вас динамометрический ключ диапазона 20-110, можно дотянуть до 110Нм, и потом буквально чуть дожать (поворот болта порядка 1мм по окружности). Смазывать болт (поржавевший) нельзя, его надо заменить. Потому что а) на смазанную резьбу не сядет как следует фиксатор резьбы, б) смазанный болт имеет другое усилие затяжки, чем букварное.

Перед установкой колодок, надо отжать поршень. Так как в отличии от заднего у переднего поршня нет необходимости его "крутить" при отжатии, можно это произвести и монтажкой, но правильнее воспользоваться специальным набором (я использую Jonnsway). Задача упростится, если вы предварительно открутите крышку тормозного бачка (но не забудете закрутить потом).

Смазываем противоскрипной пастой (можно той же пресловутой голубой ликвимолью) поверхности, по которым будет ходить колодка (не поверхность диска, а суппорта и скобы). Внутри поршня, для эстетики, тоже можно произвести очистку от ржавчины. Смазываем заднюю поверхность колодки и устанавливаем "куст" в поршень. Далее ставим вторую колодку и "натягиваем" суппорт на скобу. Если поршень отжат, сложностей не возникнет даже в паре новые диски\новые колодки.

Дальше у нас "скользкий" в прямом смысле вопрос с направляющими. Вообще, используемые на фокусах суппорты, афаик, не подразумевают нанесения смазки на направляющие. Последние 10 лет такая рекомендация (не наносить) присутствует у АТЕ. Что странно, раньше такой рекомендации не было.
Суть направляющих у фокуса упирается в то, что у них нет по сути пыльника, они открытого типа и по мере износа колодки все сильнее "выглядывают" из своих втулок. Соответственно, смазка может на себя насобирать много абразивной грязи. с дальнейшим износом втулок ( у которых по идее внутри тефлоновая поверхность).
Если вам все же кажется, что направляющая ходит в втулках туговато, применяйте специализированные смазки типа TRW-PFG110 или новую недорогую Textar 81001400 ооооочень тонким слоем.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ мазать туда литол, солидол, вышеупомянутую противоскрипную голубую ликвимоль и т.д.
В лучшем случае толку будет ноль (быстро вымоет), в худшем произойдет закоксовывание смазки и образование черного "налета" (как на фото сверху).

Закручивание направляющих в суппорт производится моментом 35Нм. Не забываем закрыть втулки пластиковыми крышечками. Дальше производим монтаж "пружинки". Помним, если она сильно проржавела, ее лучше заменить. Можно ее смазать какой-нибудь водостойкой смазкой чисто от коррозии.
Также можете смазать противоскрипной ликвимолью (7656) или высокотемпературным аналогом привалочную поверхность тормозного диска, чтобы колесный диск не прикипал к тормозному.

Далее колесо устанавливается на место и затягивается. Момент затяжки для литых колес составляет 100-110Нм.

Профит.
Лайки, хаски и овчарки будут накормлены. Надеюсь запись пригодится при самостоятельной замене передних тормозов.

на снятом старом диске на переднем плане кстати видны трапеции пасты ликвимоль, без малейшего признака ржавчины под ними

3 года

Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.

Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.

Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм

Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм

В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок

Передние тормозные диски:
Ford 1 734 696
Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101

Задние тормозные диски:
Ford 1 748 745
Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965

3 года

Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.

Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм

Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм

В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок

Читайте также: