Расположение двигателя на форд галакси
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Силовой агрегат состоит из двигателя и коробки передач. Снимают его с помощью гидроподъемника или тали, опуская из моторного отсека.
- если на автомобиле установлена противоугонная система с защитным кодом, то код нужно иметь при себе, чтобы включить систему после подключения АБ;
- при снятии двигателя нужно будет отсоединять большое количество электрических проводов, а также вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости. Перед снятием проводов и шлангов обозначьте их с помощью бирок;
- перед монтажными работами в моторном отсеке необходимо закрыть плотной тканью передние крылья автомобиля.
- отверните винты (показаны стрелками, рис. 19 ), сдвиньте в сторону и снимите кожух АБ вместе с расширительным бачком системы охлаждения;
- при помощи свечного ключа выкрутите свечи зажигания и сложите их в порядке расположения цилиндров. У двигателя VR6 колпачки свечей и сами свечи можно снимать лишь при помощи специального свечного ключа под номером 3277А;
Рис. 20. Снятие центральной крышки на верхней части впускного коллектора: 1, 3, 4 — направляющие проводов высокого напряжения; 2 — центральная крышка
- снимите направляющие 1, 3 и 4 ( рис. 20 ) проводов высокого напряжения и снимите центральную крышку 2 верхней части впускного коллектора;
- снимите трос привода дроссельной заслонки вместе с его опорой, для чего отверните опору и извлеките конец троса. Не вытаскивайте зажим, удерживающий трос дроссельной заслонки в опоре (так как в этом случае будет необходима регулировка натяжения троса дроссельной заслонки);
Рис. 26. Детали верхней части головки блока цилиндров: 1 — болты (5 Н·м); 2 — центральная крышка (над верхней частью впускного трубопровода); 3 — болты (25 Н·м); 4 — держатели проводов свечей зажигания; 5 — держатель троса дроссельной заслонки; 6 — задний левый кронштейн верхней части впускного трубопровода; 7 — пробка горловины для залива масла; 8 — уплотнительная прокладка; 9 — вентиляционный клапан картера; 10 — кольцо в крышке головки блока цилиндров; 11 — гайка (10 Н·м); 12 — крышка головки блока цилиндров; 13 — уплотнительная прокладка крышки головки блока цилиндров; 14 — держатели топливопроводов; 15 — болт (10 Н·м); 16 — вакуумный шланг; 17 — уплотнительная прокладка верхней части впускного коллектора; 18 — верхняя часть впускного коллектора; 19 — задний правый кронштейн верхней части впускного трубопровода
- отсоедините пружинные зажимы держателей топливопроводов 14 (см. рис. 26 ) подвода и отвода топлива;
- промаркируйте топливопроводы и отсоедините шланги подвода и отвода топлива от распределителя топлива;
Топливопроводы находятся под давлением. Прежде чем отсоединить топливный шланг от его крепления, обхватите место присоединения топливного шланга толстой тряпкой, и, осторожно стягивая его с места крепления, сбросьте в системе давление.
- отсоедините большую штекерную колодку с 42 разъемами, расположенную поблизости от катушки зажигания;
- отсоедините трубопровод гидроусилителя рулевого механизма от штуцера у двигателя. Насос гидроусилителя рулевого механизма отверните вместе с кронштейном и подвесьте на проволоке к кузову. Не перекручивайте шланги и проследите, чтобы насос не висел на шланге;
Рис. 100. Элементы передней части системы выпуска отработавших газов: 1 — экран тепловой защиты двигателя; 2 — выпускной коллектор, состоящий из двух частей; 3 — подъемная проушина; 4 — гайка, 40 Н·м; 5 — экран тепловой защиты двигателя; 6 — гайка экрана тепловой защиты двигателя; 7 — прокладка, на замену; 8 — приемная труба; 9 — гайка, 10 Н·м; 10 — штуцер для подключения системы EGR, 35 Н·м
- отсоедините приемную трубу 8 и среднюю часть системы выпуска с катализатором от выпускного коллектора 2 (см.
Рис. 101. Элементы средней части системы выпуска отработавших газов (расположены между приемной трубой и глушителем катализатора): 1 — гайка экрана тепловой защиты; 2 — экран тепловой защиты; 3 — направление к первому глушителю; 4 — катализатор; 5 — защитный хомут; 6 — экран тепловой защиты; 7 — болт, 10 Н·м; 8 — защитный хомут; 9 — болт, 10 Н·м; 10 — гайка, 40 Н·м; 11 — лямбда-зонд; 12 — штекерная колодка черного цвета
- в двигателе VR6 установлена система вторичной подачи воздуха, основные детали которой расположены вблизи радиатора. Для демонтажа двигателя необходимо снять кожух с вентилятором и мотор насоса вторичного воздуха (см. подразд. 5.2.2);
- отсоедините от двигателя все шланги охлаждающей жидкости, вакуумные шланги и шланги вентиляции двигателя;
- отсоедините от двигателя и коробки передач все электрические провода. Среди них провода: генератора переменного тока, стартера, гидронапорного масляного выключателя, различных датчиков. Большинство соединений осуществляется при помощи штекерных колодок;
- если на автомобиле установлен кондиционер, то в дополнение к этому разделу следует обязательно прочитать соответствующие рекомендации;
Так сказать глаза боятся, а руки делают )
Сняли вдвоем двигатель, осмотрели ремень который крутился 11 лет и накатал 200 т И знаете ? ) Он обсалютно в нормальном состоянии без видимого износа и каких либо трещин ) Еще тысяч на 100 — 200 хватило бы )
Промежуточный ролик немного шумит и имеет накаточку но не серьезную, тоже тысяч на 100-200 хватило бы легко.
Ролик натяжителя визуально чучуть уменьшились канавки там пол миллиметра максимум, но прилично шумит подшипник.
Генератор отправлен на диагностику
Стартер на диагностику
Компрессор климата в ремонт ( сгорела электро муфта )
После снятия коробки открылся весь ужас ! Ошметки диска были везде ! И наблюдалось место где заклинило диск позволив доехать машине до гаража своим ходом.
Видео О снятии диска и что с ним случилось ) Капец !
А диск весьма живой то для 200.000 км ) Если бы не разорвало ещё тысяч 100-200 прошел бы )))
Для снятия маховика был изготовлен стопор ( так как в магазине стоит 2.000 р ) стопор по стоимости получился дешевле 50 р
Сняли и заменили коренной сальник Но ! ТЕК НЕ САЛЬНИК ! Ослабились два нижних болта крепления сальника ! Они можно сказать сами вывалились ! Капец ! Текло нижнее уплотнение, растворился герметик проклатки поддона и там получилась щель черз которую текло !
Поставили новый Сальник, промазали низ корпуса сальника и поддон двигателя прокладочным герметиком и закрутили болты крепления сальника с фиксатором резьбы ))) !
Ford Galaxy 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
Что за хозяева были у авто что 11 лет не меняли обводной ремень? ИМХО за 200тыс км он должен был порваться, а ролики развалится или заклинить…
Когда машина в одних руках 11 лет, каждые две три недели моется и натирается косметикой двигатель и все составляющие то сноса оригенальным запчастям нет как видишь это факт, ремень без единой трещинки и мягкий, пластиковый ролик лишь получил маленькую накаточку, но подлинник хороший, на натяжителе немного зашуршал подшипник и просто на будущее перестраховались и поставили свежий, а так легко еще 100-150 т км пробега машинка бы легко отходило бы без замены ремня и прочего. ))))
Просто есть золотое правило. Держи все в чистоте и тогда износ и вероятность поломки минимальна )
Да и при пробеге 200 т на машине полностью родная подвеска ))
Так что поломки еще зависят от прокладки меж сиденьем и рулем )))
А машину у официалов не обслуживали случаем? Ремень свечи на 60 тысячах меняются…как ты не намывай и не натирай авто, силу трения ни куда не денешь…
Нет, и не менялся ремень так как у машины есть папка с документами по замене масла и фильтров и там нет чека и бумаги о замене ремня. Да и как бы на машине ездим только отец и я и о замене ремня бы мы точно помнили или было бы фото.
А официалам мы не доверяем, так как не доверяем официалам. И сильно ругались когда пришла машина, так как пришла немного другой комплектации и не хватало некоторых опций.Шла машина 9 месяцев что подозрительно. И вообще были подозрения что машину уронили с автовоза. Сейчас при установке обратно бочка омывателя было замечено что на нем имеются заломы от деформации и бампер когда сняли пара креплений были промазаны и загнуты. Бампер изнутри белого цвета что тоже наводит на мысль что официалы могли его менять. Но по металлу и лонжеронам все ровно, следов от ремонта и стапеля было не обнаружено.
Будем еще зад разбирать там тоже посмотрим что как.
Главное это делать летом, а рассказывать то можно хоть круглый год.Фото — давнишние но актуальные — если собираетесь поднимать что то тяжелое — двигатель в сборе- смотрите что бы не сложился гараж! Очень удобно окончательно всё подтянуть, вывесив мотор, и если поплыла резьба например, то заменить шпильку на ремонтную.Так же удобно залив масло прокрутить двигатель за храповичный болт /на 19/ для лёгкого и безопасного запуска. Яму желательно иметь/или сделать/ шире метра — двигатель с коробкой — проходят.
Решение о замене мотора пришло не сразу. Вообще стало накрываться сцепление, пробуксовывать. Т.к. что бы заменить сцепление, надо практически снять коробку с мотором, стал думать как к стати удалить все болячки по мотору. Например некоторые из них: навязчивый стучок в головке с первых дней покупки, похожий на стук компенсатора, (компенсаторы были заменены, дело было не в них, так стучок и остался), ещё маленькая трещинка на головке, в углу, со стороны где отливина под крепление генератора, (всё время чуть подтекало масло, надо было снимать головку и заваривать), и ещё одно самое основное, просела компрессия в 4 цилиндре 9кг, в остальных 14кг. (надо было б делать вскрытие). Всё прикинул, посчитал запчасти, узнал стоимость капиталки мотора (сам в мотор лезть пока не умею), получилась кругленькая сумма, не менее 50-60 т.р. Прицинился к цене бу мотора в сборе с Беллорусии, знакомый таскает от туда запчасти, назначили цену 30 т.р. Вот и получается, что выгоднее будет заказать такой же мотор и просто заменить, что в принцепе смогу сделать сам. Далее привезли мотор, на вид идеал, без единого подтёка масла, ну естественно пробег не известен, 99 год выпуска. Что бы как то проверить работоспособность мотора без установки на машину, придумали подсоединить его через переходник к ступице ведущего колеса фиата альбеа.(см. фото). Залили масло и покрутили на разных оборотах, померив компрессию и давление масла. Учитывая, что мотор холодный замер компрессии показал во всех цилиндрах от 13-13,5 кг., и давление около 3кг., что в принципе устроило. Далее был снят старый мотор с коробкой, заменено сцепление (кстати родное отходило почти 245т.км., ) выжимной, и новый мотор с коробкой установлен на машину.
Попутно перебрал генератор, заменив щетки, подшибники и коллектор. Отмыл весь моторный отсек, и пока удобно сделал дополнительную шумку перегородки моторного отсека.
Естественно после сборки были залиты все новые жижи, гур, кондей, кпп, движок.
На новом моторе проехал уже около 2 т.км. пробег нормальный, все замеры на прогретом моторе идентичны заводским показателям. Даже чутка упал расход бензина примерно на 1 литр. По ходу работы сделал кое какие фото.
Для переходника просто заточили валик с двух сторон под четырехгранник, головку вроде 27 на ступицу и головку на 19 к колен валу.
Т.к. подсоединили к правому колесу, крутили на задней скорости, что бы мотор крутился в нужном направлении по часовой стрелке.
Грязный моторный отсек, после снятия движка. К сожалению фото с чистым отсеком нет, а так все стало блестеть.
Третий слой, войлок 10мм. Comfort Mat Felton. Поверх всего этого пирога тонкий экран из полированного аллюминия, (фото к сожалению нет), для отражения тепла мотора.
Механический прибор измерения давления масла, установлен в моторном отсеке, прямо на движке. Подключен через переходник, в месте с штатным датчиком давления масла.
Читайте также: