Прокачка тормозов форд эксплорер 1
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
p.s. Но случилось это после наших доблестных сервисов, так что решить охота самому. Или всё, капец?
что делать,прокачивать или самому или к мастерам,а тормоза на предмет "ублюдочности" диагностировать надо
Pashtet
Участник
А что всё-таки делать, если воздух в АБС попал? Как это проявляется? А то есть у меня подозрения, что не должны тормоза даже на американце быть настолько ублюдочными
p.s. Но случилось это после наших доблестных сервисов, так что решить охота самому. Или всё, капец?
что делать,прокачивать или самому или к мастерам,а тормоза на предмет "ублюдочности" диагностировать надо
ЭндрюС
А почему тогда в книге пишет что только в сервис. или это гон?
У меня не работала АБС(периодически вклюсаясь) поменял контролер (поставил от другой машины донора) абс заработала но после 5 резких тормодения опять горит лампа
дадчики контролер видел т.к. я на его разъеме померил сопротивление со всех дадчиков оно одинаковое, значит дадчики исправны.
Есть подозрение что причина в воздухе в тормозной системе.
Суть вопроса к бывалым : Есть идея переставить с донора сам насос не разъединяя его с главным тормозным цилиндром и как потом прокачивать тормоза? ( поиском рыл кто-то пишет что на заведенном двигателе а как надо внатуре?)
Или как в этих сервисах воздух из тормозов с АБС выгоняют? может какую приблуду сколхозить? :?
спасибо за ответы
Большинство современных автомобилей оснащаются такой нужной и полезной системой как ABS. Благодаря ей колеса автомобиля не блокируются при резком торможении, что увеличивает эффективность тормозов. Прокачка тормозной системы с АБС, отличается от прокачки тормозов обычного автомобиля. Здесь есть тонкости и нюансы, о которых я постараюсь рассказать ниже. Ну а пока предлагаю вам краткий экскурс в систему ABS — для чего она нужна и какие функции выполняет.
Система ABS и ее назначение
ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, которая предотвращает блокировку колес автомобиля при резком торможении. Основная задача системы не дать заблокироваться колесам автомобиля и не пустить его юзом. Достигается это благодаря изменению давления в тормозной системе.
Из чего состоит система ABS:
— датчики, которые установлены на ступицах колес и передающие информацию о скорости, ускорении и замедлении автомобиля
— клапанов управления, которые установлены в тормозной системе. Именно благодаря им изменяется давление.
— Электронный блок управления ABS. Он руководит клапанами управления, получая информация с датчиков.
Как прокачать тормоза на автомобиле с АБС
Прежде чем приступить к прокачке тормозов, необходимо изучить инструкцию. Так как принцип прокачки на автомобиле с АБС и без АБС может различаться.
В автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС. Для этого нужно просто отключить систему, вытащив предохранитель. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности ABS — свидетельство правильности ваших действий.
Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.
Процесс прокачки тормозов
Прежде чем приступить к прокачке, необходимо спустить давление в системе, чтобы исключить выбор жидкости. Для этого необходимо около 20 раз нажать на педаль тормоза. Далее начинаем прокачку. Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.
Прокачка передних колес:
Прокачка заднего правого колеса:
Прокачка заднего левого колеса:
После прокачки подсоединяем разъёмы к бачку тормозной жидкости и проводим проверку герметичности тормозной системы.
Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы ↑
Прокачка тормозной системы никогда не была чем-то очень сложным и проблематичным для автомобилистов, выполнение этой работы отнимало в среднем 1,5-2 часа. Однако с появлением автомобилей с системой ABS задача существенно усложнилась, и на вопрос как прокачать тормоза с АБС большинство водителей не смогут ответить. Поэтому прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.
Процесс прокачки тормозной системы с АБС нельзя назвать трудоемким или через чур сложным, вся проблема заключается в том, что нужно знать последовательность выполнения этой работы и тогда все получится.
Особенности прокачки тормозов с ABS:
• в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС
Для того чтобы прокачать такую тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:
1. Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
2. Открутите штуцер РТЦ (рабочий тормозной цилиндр) и приступайте к прокачке
3. Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS. (Не откручивайте штуцер с отпущенной тормозной педалью)
4. Включите зажигание и дождитесь когда насос полностью выгонит воздух из системы.
5. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль
6. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль
7. Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.
• Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
• Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.
Тормоз заднего правого колеса:
• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора
• Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете
• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости.
АБС: ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА
Известно: если при экстренном торможении “в пол” передние колеса блокируются, то автомобиль становится неуправляемым. Крутить руль в этом случае совершенно бесполезно. Опытный водитель тормозит прерывисто, давая колесам провернуться, что позволяет вырулить в нужную сторону и, может быть, объехать неожиданно возникшее препятствие. Но у многих ли из нас хватит самообладания хоть на миг ослабить нажим на педаль тормоза, когда машина с визгом летит, быть может, в свой последний путь?
Рис. 1. Функциональная схема АБС Teves Мk II: 1 – гидронасос; 2 – аккумулятор давления; 3 – ЭБУ; 4 – колесные датчики; 5 – блок электромагнитных гидроклапанов.
То, что сложно для человека, под силу бесстрастной электронике. И вот уже на блокирование колес педаль отзывается частыми резкими толчками, что свидетельствует: АБС работает, и теперь у вас есть возможность отвернуть в сторону от опасности!
АБС: КАК ОНА УСТРОЕНА
На рис. 1 приведена функциональная схема типичной АБС. Сразу обратим внимание на электронасос 1 и аккумулятор давления 2: эти узлы необходимы, чтобы умная электроника смогла управлять тормозным усилием независимо от реакции водителя (напомним – в аварийной ситуации он, как правило, просто давит на педаль “до упора”). Кроме того, электронному блоку управления 3 (ЭБУ) надо ”знать”, вращаются ли в данный момент колеса и с какой скоростью. Эту информацию выдают датчики 4, контролирующие каждое колесо. Ведь может возникнуть ситуация, когда скользкое дорожное покрытие под одним из колес провоцирует его раннее блокирование. Тогда ЭБУ по сигналу от этого колеса выдает команду ослабить тормозное усилие, предотвращая занос и разворот автомобиля. Правда, при этом тормозной путь будет таким, как если бы все колеса оказались на скользкой дороге. Но разработчики считают, что важнее в любом случае сохранить управляемость и возможность маневрирования.
Последний из узлов АБС – блок электромагнитных клапанов 5, которые, собственно, и управляют давлением жидкости. В каждом из контуров тормозной системы предусмотрено два клапана – впускной, который открывает путь жидкости из аккумулятора давления к рабочему цилиндру, когда надо увеличить тормозное усилие, и выпускной, позволяющий жидкости уйти обратно в бачок, когда давление надо ослабить. Эти клапаны при исправной АБС либо открываются поочередно, либо закрыты, если давление в контуре должно сохраняться неизменным. Наконец, важно знать, что в обесточенном состоянии впускные клапаны открыты, а выпускные – закрыты. Это позволяет при отказе АБС просто отключить ее (например, вынув предохранитель F54 (рис. 2) или сняв разъем с ЭБУ) и тормозить, как на обычном автомобиле.
АБС: В ЗДРАВИИ И В БОЛЕЗНИ
Принципиальная схема соединений АБС фирмы Teves, установленной, в частности, на автомобилях “Фольксваген-Пассат” 1990 года выпуска в качестве дополнительного оборудования, приведена на рис. 2. Как видите, она не слишком сложна. И тем не менее стоит сделать несколько важных замечаний для тех, кто отважится на самостоятельный ремонт АБС.
1. Прежде чем снять аккумуляторную батарею и проводить сварочные работы на автомобиле, обязательно отсоедините штепсельный разъем от ЭБУ АБС при выключенном зажигании. Этот блок в “Пассате” расположен под подушкой заднего сиденья.
2. При проведении окрасочных работ ЭБУ не должен подвергаться воздействию температуры 85°С более двух часов.
3. Перед любыми работами с тормозной системой разрядите аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании, иначе в системе сохранится давление около 180 атм.
4. Будьте осторожны, включая зажигание при разгерметизированной гидросистеме, так как в этом случае заработает насос тормозной жидкости.
Теперь приступим к проверке узлов АБС. Для работников сервисных центров выпускают считывающие устройства, позволяющие снять информацию с системы самодиагностики. Вещь дорогая и практически недоступная автолюбителю. Мы же обойдемся обычным радиолюбительским тестером, которым измеряют напряжение и сопротивление в электрических цепях. Подсоединять выводы прибора придется к контактам разъема ЭБУ, что требует аккуратности и сноровки. Поэтому большую часть проверок будем производить при выключенном зажигании и снятом разъеме ЭБУ, тогда тестер можно легко подключить к контактам колодки на жгуте проводов. Итак, изучаем таблицу проверки АБС.
Поясним правила пользования таблицей. Измерять напряжения или сопротивления нужно между указанными во второй графе выводами разъема ЭБУ АБС – в колодке, расположенной на жгуте проводов. При этом только пп. 35–40 проверяем с подключенным ЭБУ, в остальных случаях разъем снят. Последняя графа указывает возможную причину неисправности, если результаты измерений не соответствуют указанным в пятой графе. При этом мы рассматриваем лишь случаи дефектов в узлах системы, считая, что электронный блок исправен. Это тем более оправданно, что ремонт ЭБУ в домашних условиях невозможен, а заменить какой-либо узел целиком вполне по силам рукастому и смекалистому автолюбителю. Если вы все сделаете правильно, то об этом вас известит погасшая через некоторое время после включения зажигания контрольная лампа АБС на щитке приборов – как и положено при исправной системе.
Какая электрическая схема соответствует действительности- сказать не могу (не вникал)
Рис. 2. Принципиальная электросхема соединений АБС Teves Мк II. Обозначения из латинской буквы и цифры (например, W/2 или U2/10) указывают на разъем в блоке предохранителей и реле (буква) и его контакт (цифра). Цифра около точки соединения с ”массой” показывает расположение этого соединения в автомобиле (22 – на гидроузле, 28 – на перегородке моторного отсека, 39 – под подушкой заднего сиденья слева). Предохранители 53 и 54 устанавливаются непосредственно под соответствующими реле над основной частью блока реле и предохранителей. Нумерация узлов, не относящихся к АБС, соответствует схеме ”Фольксваген-Пассат” в ЗР, 1998, № 10.
И в заключение – несколько рекомендаций по замене узлов. Еще раз повторим, что перед разъединением гидросистемы необходимо сбросить давление в ее аккумуляторе 20-кратным нажатием на педаль тормоза при выключенном зажигании. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Итак, вы надели на штуцер прозрачную трубочку и опустили ее конец в баночку с тормозной жидкостью. Теперь нажмите на педаль тормоза, отверните штуцер для прокачки и включите зажигание. При этом включится насос АБС, который выгонит воздух из системы. Как только перестанут выходить пузырьки, отпустите педаль, заверните штуцер и выключите зажигание.
Перед монтажом нового датчика вращения колес нанесите слой смазки на поверхность посадочного гнезда и установите новое уплотнительное кольцо.
Конечно, АБС других моделей отличаются от описанной выше и таблица неисправностей к ним может не подойти. Но общие принципы построения систем те же, и если вам удастся найти схему АБС для вашей машины, то, сравнив ее с рис. 2, несложно скорректировать и таблицу диагностики. Поэтому наши рекомендации, надеемся, будут небесполезны в любом случае.
Машин с конца прошлого года (сразу после приобретения) плотно обосновался в гараже - после снятия задних колес обнаружил, что правый задний барабан в трех местах лопнул, колодки с обеих сторон в ноль, выкатываться на дорогу стремно. Пока разбирался, что и где заказывать, снега, холод, без электричества - в общем плотно занялся только с месяц назад.
Заменил барабаны, колодки, пружинки. Тормозные цилиндры тоже было интересно снять и проверить, но еще больше хотелось хоть на время отложить процесс прокачки тормозов, тем более, что они (цилиндры) без потеков. Собрал, возник вопрос - как правильно подвести колодки регулировочным колесиком (снизу, между колодками)? Надетое колесо должно относительно легко крутиться, или должны ощутимо шаркать колодки, или колесо должно с трудом проворачиваться руками?
Обязательно ли до этих регулировок настроить ручник? Он до меня не работал и сейчас я распотрошил узел ножного привода с целью изучения устройства и смазки.
Задняя часть машины стоит на кирпичах. Снимаю колесо и барабан, при нажатии педали тормоза колодки немного расходятся. На затяжку ручника ноль эмоций. Надеваю барабан и колесо, включаю первую передачу, нажимаю тормоз - колесо продолжает крутиться.
Дальше вопрос с прокачкой тормозной системы. Рельно ли ее выполнить одному или с бестолковым помощником? Всплывают какие-то обрывки информации, что надо поддерживать давление в бачке с тормозухой, АБС опять же вносит специфику, на заведенном движке или незаведенном. Если не трудно, ткните плиз в путный мануал по настройке и прокачке?
Есть еще ряд косяков по другим системам, но главная задача сейчас - выкатить его на свежий воздух )
Хотел прокачать тормоза, но что-то неполучилось подобрать ключ для открутки штуцира заднего рабочего цилиндра на 9 не налазит на 10 большеват. Какой там размер кто знает? Спасибо за ответы.
Старожил форума
Акулыч
Велик и всемогущ!
Привыкаем к дюймам. 3/8дюйма или 9.52мм. Самое оптимальное ключ для тормозных трубок, на 10, разрезной. Затягиваем до упёра и крутим что крутиться. Перед этим штуцера желательно обильно полить уксусом. Как правило откручиваться не хотят.
Старожил форума
или керосином , покруче всякой ВД-40 будет.
А вообще для амереканца надо набор специальный купить, я вот купил и нет проблем.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
Всякое слышал, но мож на свете мало живу, про уксус до сих пор не попадалось. Чё, действительно помогает? Акулыч, если не затруднит, объясни механику химпроцесса, мож его еще где использовать можно.
D(r)iver
only Ford
Ну-не уксус-а уксусная эссенция.
А это обычная кислота. А кислота, как известно, воздействует на соли, а ржавчина-и есть соль.
Акулыч
Велик и всемогущ!
Прально, банальная химия и огромный опыт очумельцев, не мой. Очень грамотно не объясню, но как-то действует, как ни странно, причем один из лидеров в класе бюджетных средств, типа, керосин, тормозуха и пр. Можно, конечно модными импортными средствами поливать.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
Активный участник
Я вот не знаю может шутка,говорят спрайт ржу раздает лучше чем орто фосфорная кислота.Друг попробовал на шохе бампер хромированный протер года два не чего не проявляться.
Старожил форума
CodeX
Banned
Активный участник
Фордзон
Участник
D(r)iver
only Ford
Жмурик
Участник
Ребзя все ето бред, меня лечили что моно колой чайник от накипи очистить, для етого нуно залить колы и прокепятить 3-4 раза, в результате чайнику пипец, причина неустановлена, помойка горячей водой и отпаривание не помогло, чайник в утиль, колу на х. да здравствует шопинг за новым чайником - Теща довольна :lol:
vakula
Участник
Жмурик
Участник
Вчера менял тормозуху, уж больно она черная была:
1. Едем в магазин за тормозухой 970гр. х 2шт., и ключик дюймовый 3/8
2. По приезду в гараж опрыскиваем чем нить штуцера чтоб откисли, в моем случае я использовал уксус 70% - 17руб.
3. Давим на педаль тормоза несколько раз на заглушенном двиге
4. Шприцем отсасываем все что есть в бачке тормозной жидкости, при этом педаль тормоза трогать нельзя, иначе воздух в систему, а если есть АБС, то и вовсе в гараже ничего н сделаешь. Ну и заливаем новой жидкости
5. Я заполз в яму с баклашкой от пепси, ключом 3/8, вакуумный резиновый шланг от ВАЗ, белый.
6. Порядок прокачки заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Друг накачал, я слил, так раз 10, после доливаем в бачок чистой жидкости и выливаем содержимое баклашки на цвет. Делаем до тех пора, пока цвет жидкости не будет прозрачным. Разницу вы увидете, сначала будет черная мутная смесь, чем дальше тем чище.
Короче из 4-х штуцеров последний слизался, короче чтоб уксус подействовал нужно с вечера смочить штуцера, а потом повторить по приезду. Трогать это колесо не стал, т.к. время поджимало, в ледующий раз его достану.
Читайте также: