При смене акб в форд фьюжн как восстановить настройки советы

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Доброго времени суток.Не знаю в какой раздел-хочу поменять аккумулятор,не подскажете что может сбиться в настройках авто и двигателя,какие тонкости,знаю придется кодировать магнитолу,что еще может быть?

Инструкции читают в 2-х случаях
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.

Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.

Фатально - ничего. Первые несколько километров педаль газа будет реагировать по дефолтным настройкам, потом снова переобучится к вашему стилю движения. Этого бояться не нужно и просто иметь в виду, чтобы не пугаться изменившегося поведения машины.

Наша цель - наносить пользу и причинять добро!

"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)

Инструкции читают в 2-х случаях
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.

Если человек ездит близко к дефолтным настройкам, то он, естественно, ничего не заметит. Я замечал 1 или 2 раза почти из десятка снятия клемм. Просто иметь в виду, что вероятное изменение поведения машины - норма.

Наша цель - наносить пользу и причинять добро!

"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)

Doc Brown писал(а): Если человек ездит близко к дефолтным настройкам, то он, естественно, ничего не заметит

Инструкции читают в 2-х случаях
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.

Батарейка крона в прикуриватель может помочь сохранить настройки.

Лично я считаю что высокотехнологичную технику не мешает изредка перезагружать.
Ибо многие устройства имеют процедуры тестирования при первом запуске.
Это позволяет своевременно выявить потенциальные проблемы.

Наша цель - наносить пользу и причинять добро!

"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)

На автомате в силу того что адаптируется и двигатель PCM под стиль езды и автомат TCM. На МКПП несколько менее заметно будет. Я летом порой садился за авто, которым жена управляла у нее разгоны более плавные и скоростной режим до 120. Так очень наглядно было, когда разгоняешься резче то педаль до пола жмешь, а проехав какое-то время снова авто подстраивается так, что снова при разгонах не доходишь до полного нажатия.
Что касается сохранения настроек и адаптаций, то я снимая аккумулятор предварительно параллельно подцеплял аккумулятор шуруповерта к клеммам. И закрыть авто с ЦЗ хватало и открыть и настройки на месте. Через прикуриватель я все же не рекомендовал бы. И емкость у кроны не та и вольтаж пониже, а низкий вольтаж не менее опасен чем высокий.

После прибытия машины в Беларусь, стал замечать, что напряжение на аккумуляторе все время скачет. Часто при заглушенной машине и включенной медиасистеме срабатывает защита по низкому напряжению в бортовой сети. Почитав информацию, сделал вывод, что упала емкость батареи из-за сульфатации аккумулятора. Ну а сульфатация аккумулятора произошла, по причине нахождения АКБ длительное время в разряженном состоянии. Аукцион, доставка, собственно все понятно. Решил покупать новый АКБ.

За топ АКБ переплачивать не хотел, самое дешевое брать тоже, бюджет до 200р (около 90$). Емкость 75-80 А/ч. Длина не более 278 мм, что бы при монтаже не надо было воздушный фильтр снимать.
Для справки, максимальные размеры АКБ для Ford Fusion USA 175х190х315 ширина/высота/длина.
Выбор был между MAFF, Zubr, Volat, АКОМ. Склонялся к MAFF, т.к. на предыдущей машине стоял такой и отлично работал. Хотел, но сомневался на счет АКОМ. Хотел, т.к. в эти деньги можно было взять EFB технологию, сомневался, т.к. отзывы на АКОМ, в общем, не однозначные. Точку поставил менеджер магазина, "опустив" MAFF и указав на лучшее соотношение цена/качество АКОМ (в магазине имелись все модели АКБ, что я рассматривал).
В итоге купил AKOM +EFB 75А/ч 750А, как оказалось с гарантией 4 года.

Поставил, но в нашем авто требуется прописать АКБ на нужную емкость и сбросить BSM.

Прописываем АКБ.
Эта процедура возможна только с помощью компьютера и ELM модуля. У меня вот такой.

Запускаем Forscan (Внимание! требуется расширенная лицензия), подключаемся к автомобилю, жмем слева на картинку микросхемы,

в окне выбираем "конфигурация модуля BdyCM", внизу запускаем на кнопку Play, в появившемся списке ищем "Тип аккумулятора"

В списке выбираем нужную ёмкость АКБ. Если нужной емкости нет, то выбираем ближайшую. Я предпочел ближайшее большее значение, т.к. новые АКБ обычно имеют большую емкость от заявленной, со временем ёмкость падает и авто подстраивается, по показаниям температуры и напряжения. Если же выбрать меньшую емкость, то возможно АКБ будет не дозаряжен, хотя не исключен факт, что авто по тем же температуре и напряжению, может поднять ёмкость. Как работают алгоритмы можно только догадываться.
Далее нажимаем кнопку "Записать".
После этого требуется выполнить сброс BMS (Система мониторинга аккумулятора).

Сбрасываем BMS.
1 способ. Через Forscan.
Слева, нажимаем на картинку гаечного ключа, справа, в окне, ищем и выбираем пункт BdyCM "Сброс системы мониторинга состояния аккумуляторной батареи"

Внизу жмем Play .
Готово.

Сбрасываем BMS.
2 способ действия водителя.
Внимание! Все действия требуется выполнить в течении 10 секунд.
1. Включаем зажигание.
2. Тянем и отпускаем переключатель дальнего света пять раз. (как моргание дальним светом).
3. Нажимаем и отпускаем педаль тормоза три раза.
4. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза. (Внимание! лампочка моргает не сразу, а через 10-15 секунд).
5. Готово.

У кого нет ELM и ни хочет с этим связываться, берем АКБ 60-65А/ч и сбрасываем BMS по 2 способу.
Всем удачи.

Так как сейчас я сижу на больничном, то мне очень уж скучно. И вот со скуки я вспомнил про старый аккумулятор с фьюжика, который не мешало бы привести в рабочий вид. И сделать это всё с фотками и подробным описанием процесса(вдруг кому пригодится)).

Итак, что мы имеем:
Аккумулятор неизвестной марки ёмкостью в 52А\ч
Из надписей только эта фордовская наклейка с минимумом информации

Что нам понадобится для приведения АКБ в годное состояние:
1. Сама АКБ.
2. Зарядное устройство(обязательно с возможностью регулировки тока заряда)
3. Ареометр(он же денсиметр)
4. Стеклянная трубка для измерения уровня электролита(в моём случае карандаш с закреплённой на нём тряпкой)
5. Толстая шлицевая отвёртка
6. Линейка.
7. Электролит

Первое, что нам необходимо сделать это проверить уровень электролита. При моей конструкции АКБ уровень должен быть на 10-15мм выше края пластин. Естественно необходимо проверять уровень в каждом из 6 аккумуляторов батареи. Если есть стеклянная трубка, то это сделать будет удобнее. Я за неимением сего девайса пользовался карандашиком с закрепленной на нём тряпкой.

После проверки уровня электролита, мы замеряем его плотность в каждом из аккумуляторов. Для чего это нужно? Объясняю. По плотности определяется степень разряженности батареи. У идеально заряженной батареи плотность должна составлять 1260-1280г\см3 при температуре 20 градусов. До зарядки плотность электролита у моей батареи в разных аккумуляторах колебалась от 1100 до 1170г\см3.

Проверив плотность и убедившись в сильном разряде батареи, мы ставим её на зарядку.

Сила тока заряда должна составлять 10 процентов от ёмкости АКБ. Для моей батареи это будет ток в 5.2А. При таком токе заряд батареи проводится в течение 15-20 часов в зависимости от её разряженности.

Заряженность батареи определяется постоянством плотности в аккумуляторах и её увеличением. Также проверить заряженность АКБ можно на клеммах мультиметром. Минимальное допустимое напряжение без нагрузки должно составлять 12,6В. В моём случае напряжение составило 13,1В, а плотность электролита поднялась до значения в 1220г\см3. Учитывая, что батарея заряжалась при температуре в 10 градусов это является ноормальным показателем.

Небольшое дополнение к данному посту:
При работе с АКБ пользуйтесь резиновыми перчатками, поскольку электролит весьма едкая штука.
Зарядку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении.
И если у вас Ford, то вспомните, а точно ли у вас есть код разблокировки от магнитолы. Причем тут это? Всё просто. При снятии источника питания или отключении от бортовой сети магнитола в фордах автоматически блокируется и для разблокировки нужен специальный код из 4-х цифр. Обычно указывается в сервисной книжке к магнитоле или самому авто.

Продавец АКБ убедил меня что лучше взять АКБ не 60А*ч, а побольше. Я повелся и взял Топла 75А*ч. Но не знаю, хорошая ли это была идея. Кроме того, если емкость и тип аккумулятора меняется, то в Форде с ее умной системой подзарядки необходимо его перепрописать, иначе система не будет знать, что перед ней не 60 А*ч а уже 75 А*ч, и будет всегда его недозаряжать со всеми вытекающими последствиями.

За это отвечает BdyCM блок
726-04-01 (Только для машин 2014 и новее! 2013 не подходит)
Где форсканом надо поменять две первые цифры соответствующие вашему новому аккумулятору XXxx xxxx xxxx. Знаю как сложно бывает иногда найти нужную информацию через Google, поэтому решил поделиться. Вот какие варианты я нашел.

01 — AGM 70Ah 600CCA H6 Case — Default (with Start/Stop Engine)
02 — AGM 80Ah 700CCA H7 Case
00 — AGM 80Ah 700CCA T7 Case
05 = error
06 = error
07 = Varta 43Ah 390CCA T4 Case
08 = Varta 52Ah 500CCA T5 Case
09 = Varta 60Ah 590CCA T6 Case
10 = Varta 90Ah 950CCA H8 Case
11 = Exide 43Ah 390CCA T4 Case
12 = Exide 52Ah 500CCM T5 Case
13 = Exide 60Ah 590CCA T6 Case
14 = Exide 80Ah 70CCA T7 Case (maybe 700CCA?)
15 = Exide 90 Ah 800CCA T8 Case
16 = Exide 60Ah 520CCA H5 Case
17 = Exide 70Ah 600CCA H6 Case
18 = Exide 80Ah 700CCA H7 Case
19 = Exide 90Ah 800CCA H8 Case
20 = error

Для своего 75А*ч я выбрал ближайший Exide 70Ah 600CCA.
Но может быть лучше выбрать 80-ку?

После чего через форскан же сбросить настройки аккумулятора

в этом же разделе 726-04-01 можно заменить 4-ю цифру для включения/отключения BMS (Системы мониторинга батареи).
xxxX xxxx xxxx
Варианты
0 — отключено
2 — включено

Кстати, по легенде эта система старается забирать заряд с генератора на АКБ в момент замедления автомобиля, и отключать зарядку в момент разгона. Как по-мне — имеет смысл, но если у вас короткие поездки, то аккумулятор может просто не успевать заряжаться.

А еще из-за умной системы подзарядки при подзарядке АКБ зарядными устройствами, не снимая его с автомобиля минусовой разъем зарядного необходимо замыкать не на минусовую клему АКБ, а на кузов.

Частенько в автомобиле приходится отключать АКБ, снимать для подзарядки или замены. Снимая аккумулятор, в машине происходит обнуление, компьютер стирает данные о работе различных датчиков. Это основная проблема тех автомобилистов, которые проводят снятие и подключение АКБ, не соблюдая элементрнаные правила.

Пренебрежение советами по грамотному отключению аккумулятора и установки может повлечь за собой неприятные последствия, ведь сброс настроек непосредственно влияет на дальнейшие функционирование авто. Что делать и как избежать типичных ошибок автомобилистов?

Как снять АКБ и не сбросить настройки

Временное отключение аккумулятора влечет за собой серьезные последствие, для сброса ошибок, если те не были устранены, достаточно на несколько минут отключить одну из клемм. Это приведет к тому, что на авто просто нельзя будет ездить. Но не все так фатально, отключить мозг автомобиля можно без последствий если сделать это грамотно. Большинство владельцев личного транспортного средства часто жалуется, что после длительного отключения и аккумулятора от автомобиля приходилось сталкиваться с необходимостью адаптации АКПП или дроссельной заслонки.

Кроме этого, из-за отключения авто от питания может отключиться мультимедийная система, восстановить которую не получится без знания определенного кода – придется обращаться к продавцу или местному официальному дилеру. Эта проблема преследует автомобили последних поколений, которые сплошь напичканы электронными системами, требующим грамотной настройки. Из-за этого владельцы новых моделей машин не могу просто снять АКБ для банальной подзарядки, потому как высок риск того, что после обратной остановки система просто не запустится.

Алгоритм действий

Для снятия аккумулятора есть несколько способов. Автолюбители нашли самый действенный и рекомендуют при снятии аккумулятора пользоваться именно этим алгоритмом.

В первую очередь необходимо прогреть аккумулятор до обычной температуры, когда он в работе, сделать это рекомендуется в движении.
Далее нужно снять минусовую клемму и дождаться обнуления компьютера, на это достаточно 3 минут. Затем клемма ставится обратно. Если аккум доставали из авто полносью, то сначала необходимо подключить плюсовую.
Затем, не дотрагиваясь педали – это очень важно, необходимо завести двигатель и прогреть его в течение 10-15 минут. За это время произойдет сбор информации с датчиков бортовой системы.
Спустя 15 минут зажигание выключается, чтобы произошла запись данных.
Далее заводится автомобиль и разгоняется до скорости примерно 50-60 км\ч с полной последующей остановкой.
Снова выключается зажигание, в этот раз компьютер записывает показатели датчиков, Работающих в движении.

При длительной эксплуатации авто часто случается, что память компьютера выдает ложные коды, сигнализируя о различных неисправностях – ошибках, влияющих на авто. Чтобы избавиться от проблемы необходимо периодически обнулять компьютер снятием клемм. Все кажется просто, однако, высок риск навредить, поэтому к процессу обязательно подходить с подготовленным и с предельной аккуратностью.

Читайте также: