Почему на форд фокус 2 задние колеса стоят домиком

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

— Пружины Fobos 53006 — 1138руб
— Резиновая опора под пружину Ford 1355153 — 215руб*2
— Опора+подшипник SKF VKDA40415 — 734руб*2
— Стойка стабилизатора 2шт Lemforder 3201001 — 700руб*2
— Комплект болтов Ruville 855201 — 1683руб

Дело было так … Поехал я на развал после того как увидел на задней оси неравномерный износ, колеса стояли домиком. Приподняли заднюю ось за рычаги таким образом, будто авто находится на колесах. Покачали колеса в поперечной плоскости, ход был несколько сантиметров. Увидев картину я был в шоке, и представил как подвеска ведёт себя в повороте))) стало понятно что сайлентблокам хана в подруливающем(поперечном) и под пружином рычаге и уже давно.

Поехал я домой расстроенный, и начал мониторить на форумах каких производителей выбрать. Кто то меняет сайлентблоки, кто то взборе рычаги. Я же решил более нагруженные(которые износились) узлы брать взборе. А в серпах поменять сайлентблоки(хотя ресурс у них большой и сайленты были в нормальном состоянии). Но и на этом я не остановился если лезть в подвеску, то уже менять все, т.к. многие узлы были ещё родные а пробег приличный. Так же замене подверглись пружины, стойки, опоры стоек, стойки стаба, фтулки стаба + болты.
Мне как обычно "повезло" и подвеска более рулящаяся у меня стояли кривые подпружиненные рычаги которые более дорогостоящие и аналогов мало.
Многие перепресовывают сайлентблоки и схватывают сваркой(потому что металл там тонкий и не всегда плотно садятся сайлентблоки), но взвесив все плюсы и минусы решил что я пойду по другому пути и куплю в сборе . Вся разница между прямыми и кривыми под пружиными рычагами в стабилизаторе.
Думал уже купить стабилизатор для прямых и ставить прямые рычаги, которые продаются в наборе со всем необходимым по приемлемой цене.
Но в итоге рискнул и купил кривые фирмы Lynx хотя не доверяю данной фирме, но в крайнем случае старые оставлю в них перепресую сайленты.

Помимо задней подвески решил разобраться с барабанными тормозами.
Ручник плохо держал, разобрал посмотрел колодоки изношены трос с салона подтягивал, колодки подводил механизмом, но ручник все равно не держит уже вытянулись тросы, и колодки устали. Вообще залняя тормозная система на мой взгляд не очень удобная в ремонте и не надёжная. Уже были мыли менять на диски, но это дорого. Раз уже пошла такая жара. В итоге решил поменять колодки барабанные, тросы ручника, механизмы подводки колодок и тормозные цилиндры. Чтобы сделать и забыть об этой проблеме.

Колодки Ferodo FSB687 — 1098руб
Цилиндры тормозные 2шт. Bosh F026009927 — 699*2
Ремкомплект пружин NK 7923883 — 452руб
Трос ручного тормоза Bosh 1987482721 — 1049руб
Механизм саморазводки Sat BJFD002 — 333руб
Basbug 2t142k286aa — 376руб
( качество обоих г. сами не подводятся, пластина которая ходит по зубцам мягкая и не фиксируетс переодически надо лезть и вручную подводить )

По задней подвеске попробовал сам открутить болты, конечно же все прикипело и нужно только с болгаркой лезть. Гаража нету, пришлось отдавать ребятам чтобы перебрали.

Ну вот результат

За всю работу отдал 8к
Результат хороший зад теперь держится увереннее чем было. Но стало выше и если агрессивно ездить то немного мотает заднюю часть . Думаю спилить виток, но так уже проездил год )

День первый.
Закупившись запчастями начал морально готовиться в замене рычагов. Погода не радовала поскольку работы предстояло производить на уличной эстакаде, предоставив себя в распоряжение всем ветрам и осадкам. Ждал потепления. И дождался. Все равно идти не хотелось — лень матушка и нежелание мерзнуть на улице. Пришлось пойти на самообман: главное раскидать подвеску, а там втянешься и обратного пути уже не будет.
Вывесил авто на подставках. вроде места установки выбрал правильные. Для страховки кинул колеса. Собственно в такого ракурса и приступил.

Вазовских стяжек для пружин у меня не оказалось. Пришлось довольствоваться тем, что есть.

Собственно они я явились причиной так назвать сие действие. Стягиваешь пружину, а она толком не ужимается, выгибаясь дугой, становясь раком между тарелками… Короче знатно я измучался, пытаясь их сжать и вынуть. Но упорство барана принесло плоды и пружина оказалась под эстакадой. Как же я ошибался, радуясь и не подозревая, что это была не победа, а начало веселья.
Дальше ничего особенного.

Очень удобный ключик. В хозяйстве сильно помогает, когда надо тянуть с усилиями в районе 100-150 Н*м. Все болты открутились хорошо, подозреваю, что предварительная подготовка дала свои результаты, но проводить опыты типа "одну ногу мы открутим с трубой, а на другу нанесем жидкий ключ" очень не хотелось. 15-20 минут работы трещоткой и рычаги присоединились к пружине.

Возможно, виновники не все, но я человек молодой, не опытный. Позже, когда буду прессовать в них сову добавлю подробные фото состояния каждого сайлентблока. Но сейчас могу сказать что есть и растрескивания-надрывы и смещения осей втулок. В предстоящем объем работ значилась замена "ушастого" сайлентблока.

Но сейчас, при детальном осмотре, анализе жесткости резины рукометром старого и нового было решено оставить его до следующих работ, когда уже он своим видом потребует своей замены.

Сайленблок очень похож на лимфердер, да и присутствие графитки на болтах подкидывают мысли, что его уже меняли. Хотя на рычагах виднеются надписи FoMoCo.
Старое на земле, пора готовить новые к установке.

Располовинил комплект из коробки, потому что перебирал по-очереди, сначала левую, потом правую сторону. Так меньше шансов серповидный не той стороной вкрутить и чего-нибудь еще.

С комплектом болтов стало как-то непонятно… Красным обвел болты, которые вкрутил вместо нижнего крепления амортизатора — внешне очень похожи. А, вот, гайки, обведенные синим, оказались "лишними". Ну или я не знаю для чего они. подозреваю, что их вкладывают на тот случай, если гайки на рычагах приходят в негодность по случаю встречи с УШМ или дружественной атмосферой наших дорог. Внутренняя обойма сайлентблоком обильно смачивается литиевой смазкой, такая же судьба и у болтов. Дальше все собирается-скручивается. Ничего интересного для любого человека, знакомого с детства с ключом 14-17 для велика.
Основное веселье меня ждало при установке пружины обратно. Она ни в какую не хотела становиться на место, погружая свои витки в резиновые углубления подкладок. Единственным решением оказалось только скинуть нижний рычаг возле ступицы и домкратом вжать все это назад. Три часа убил на одну пружину. Вишенкой на торте было обнаружить нужную стяжку для пружин. В виде болта и двух пластин. Со второй стороной расправился гораздо быстрее. Приобретенный дал о себе знать. Да и сайлентблок не откручивал. Раз один во вменяемом состоянии, значить и второй такой же, тем более, что при осмотре монтажкой они показали одинаковые результаты. Кстати, втулки стабилизатора вполне живые и в ближайший год обещают еще поработать до следующего осмотра.
Подвеска собрана, не закручивал только болты стабилизатора, машина поставлена на колеса. На сегодня хватит. Смеркалось…
День второй
Закончил собирать подвеску уже довольно поздно, поэтому решил все ответственные мероприятия по регулировке и затяжке болтов оставить на более вменяемое состояние. На следующий день, вооружившись Рулеткой, динамометрическим ключем и какой-то железякой, найденной во дворе занялся финалочкой.
По ETIS изготовил дистанционный элемент.

.
Дальше достал меня отюбившие мною уже полюбишиеся стяжки, подложил ключ под чашку рычага сжал пружину для регулировки расстояния.

Уже позже до меня дошло, что гораздо удобней это было бы делать со снятыми колесами, потому что добраться до болта верхнего рычага на ступице было подобно переборке двигателя через выхлопную трубу. Для затяжки использовал динамометрический ключ.

Особо внимательные смогут обратить внимание что ключ рассчитан на 110 Н*м, а болты надо тянуть 115. Что я счел незначительным отклонением и на стабеле ключа выкрутил максимальное значение, а недостающие 5 единиц добрал поворотом барабана в нужную сторону. Не совсем верное и правильное решение, но, думаю, что не критично. Все болты затянуты, остается поставить только резиновые отбойники на рычаги.

От себя хочу отметить, что машина после такой затяжки сайлентблоков незначительно просела, по сравнению с не затянутыми болтами. К чему это я. На дороге видел значительно приподнятые жопы у фокусов. Как оказалось, мнения про правильность затяжки сайлентов у фокусов разнятся. Некоторые знают про необходимую дистанцию, некоторые достают пятку и бьют ею в грудь утверждая, что надо затягивать просто опустив машину на колеса. Лично для меня это было откровением на просторах драйва и синего форума. После этого решил, что в подвеску полезу только после установки дилерского ПО, это та литература, которой я доверяю.
Записался на развал.
З.Ы. Кстати, почему сам полез крутить болты? Жаба задавила. 220 бунов запросили за работу. Да и не доверяю я сервисменам после того как они мне чуть резинку в рычаге не скрутили, пытаясь одним ключом отпустить контргайку.

Немного покатавшись после покупки обнаружил пренепреятнейшее положение дел, что задние колеса стоят домиком. /=\ Вот как-то так.

Особенностей и нюансов автомобиля я не знаю, поэтому отправился я в местное СТО проверить подвеску. Там мне сообщили что с авто все впорядке: развал-схождение по колесам в норме, подшипники не гудят и подвеска в идеальном состоянии. Ага-ага, а осадочек-то остался. Это и было началом моего диссонаса. С одной стороны слова работников СТО что развал в пограничной, но "зелёной" зоне, и доводом "резину же не жрет", а с другой стороны обычное бытовое понимание что колеса должны стоять перепендикулярно дороге и мой фокус не относится к классу трековых гоночных автомобилей. Да и индикатор необходимости ремонта подвески в виде двух убитых колес для меня достаточно дорогое удовольствие.
Исследовались все доступные ресурсы: синий форум, drive2 и все что попадалось или подходило по тематике. Mazda 3 и Volvo S40. Подвески, по сути, идентичны, что меня крайне удивило. Позже, появилось немного свободного времени и возможность. Вооружился монтировкой, авто разместил на эстакаде и приступил к изучению здоровья сайлентблоков.
А здоровье-то у них так себе. Уже сейчас, пишу этот текст и начинает доходить. В СТО каждый раз подвеска диагностировалась на четырехточечном подъёмнике, а значит была в расслабленном состоянии. Что я увидел.
Подпружиненный рычаг отклонился от своей прочности и передний край его чуть приподнят, втулки сайлентов немного свёрнуты от своего первоначального положения.

Серповидный рычаг не только с бОльшим отклонением, но и с довольно убитыми резинками. Причем спрятан он довольно далеко и в первый раз, не зная о строении подвески я его просто не заметил.

Сведя все эти данные воедино ко мне пришло понимание причины домика. Знакомые же утверждали что так и должно быть, рассказывая что у многих так же. Так себе довод, если честно. Потому что попадались экземпляры и с ровными колесами. Решение принято — подвеску делать. Но как? Синий форум гласит: для продажи можно прессовать Сову, а для себя — замена рычагов. На том и порешили. В родные рычаги потом LEMFÖRDER запрессую. В ходе диагностики выявилось что платные дороги Беларуси разбили и большие сайлентблоки передних рычагов, но это будет в отдельная история.

Подскажите может кто знает, сегодня обратил внимание что колеса сзади немного наклонены внутрь как на Мерсах, это нормально? Сайлентблоки все вроде еще живые, а загонять на развал схождения лишний раз не хочется.
А может быть конструктивная особенность именно универсалов? Где-то даже читал что FF3 именно Wagon-ы даже устойчивее благодаря тому что там некоторые элементы задней подвески расположены иначе)))
Хотя, может это просто миф…

У меня полностью перебрана задняя подвеска, правое колесо в 0 развал, левое — 1, но домик есть, колеса не жрет, можно рычаги поставить регулируемые, схождение не регулируется на задней оси, только развал болтами в подпружинных рычагах

Наоборот же.
Схождение регулировочными болтами выставляют.
Развал конструкцией обеспечивается

Вы осознаете разницу между развалом и схождением, по каким осям двигаются колеса? Регулировочные болты двигают подпружинный рычаг, который сдвигает низ кулака наружу, развал уходит в минус, сзади только развал, спереди только схождение

А вы осознаёте?
Не регулируется там развал. Спереди и сзади регулировке поддаётся только схождение.
Развал заедается длиной серповидного рычага.
Задними регулировочными болтами изменяется положение подпружинного рычага, изменяется схождение.

Как знаете, не буду с вами спорить🙃

Или серпы помогут или поменяй эксцентрики, у них слизывает грани и не крутит так как надо.

Эксцентрики же только схождение регулируют,
Развал как бы задан рычагами

Читайте также: