Передняя подвеска форд фокус 3 схема с описанием

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Передняя подвеска:
1 — рычаг;
2 — шаровая опора;
3 — поворотный кулак;
4 — ступица;
5 — амортизаторная стойка;
6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
9 — подрамник

Элементы передней подвески на автомобиле:
1 — рычаг;
2 — шаровая опора;
3 — поворотный кулак;
4 — амортизаторная стойка;
5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
7 — подрамник

Передняя подвеска независимая типа МакФерсон, обеспечивающая высокие показатели плавности хода автомобиля, его устойчивости и управляемости, с телескопическими амортизаторными стойками, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на автомобиль через его колеса. Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы — пружины, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения. К нижней части амортизаторной стойки крепится ступичный узел, являющийся основой для крепления колес и тормозных механизмов. Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник — с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой.

Элементы амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка;
2 — пружина;
3 — упорный подшипник;
4 — гайка;
5 — верхняя опора стойки;
6 — верхняя опорная чашка пружины;
7 — буфер хода сжатия;
8 — грязезащитный чехол;
9 — переходная втулка грязезащитного чехла

Основа подвески — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Рычаг передней подвески:
1 — шаровая опора;
2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику;
3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам через сайлент-блоки (запрессованные в отверстия подрамника).

Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения.

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей:
1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги;
2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса;
3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки;
4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок;
5 — подшипник ступицы;
6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры;
7 — ступица

Подшипник ступицы, ступица и поворотный кулак представляют собой неразборный узел, поэтому при его неисправностях замените узел целиком.

Стабилизатор поперечной устойчивости:
1 — стойка;
2 — штанга;
3 — кронштейн;
4 — подушка

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.
Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Всем привет.
Просматривая старые файлы, нашёл полезную информацию.

Передняя подвеска Форд Фокус 2: 1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — ступица; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — подрамник

Элементы передней подвески на автомобиле Форд Фокус 2: 1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — подрамник

Основа подвески Форд Фокус 2 — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Элементы амортизаторной стойки: 1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — упорный подшипник; 4 — гайка; 5 — верхняя опора стойки; 6 — верхняя опорная чашка пружины; 7 — буфер хода сжатия; 8 — грязезащитный чехол; 9 — переходная втулка грязезащитного чехла

Рычаг передней подвески Форд Фокус 2: 1 — шаровая опора; 2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику; 3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей: 1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги; 2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса; 3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки; 4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок; 5 — подшипник ступицы; 6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры; 7 — ступица

Приветствую тебя, читающий этот пост. Передняя подвеска просилась под замену, задние с/б передних рычагов были рваные, амортизаторы не текли, но потеряли упругость, выражалось в сильной раскачке при проезде лежачих полицейских и проседание передка при торможении, опорники начали хрустеть при повороте руля, меня это в корне не устраивало. Менять с/б на передних рычагах желания не было, т.к. на Фокус третьего поколения хороших заменителей, которые долго ходят нет, в отличие от Фокуса второго поколения, шаровые тоже уже под устали, поэтому решено было менять рычаги в сборе, также были куплены две амортизационные стойки (хороший неоригинал), монтажный комплект пыльников и отбойников, опоры стоек и опорные подшипники, стойки стабилизатора.
Для замены были заказаны следующие з/ч и материалы:
1. Передние рычаги TRW JTC2286 (правый) и JTC2285(левый) — 10360 руб.
2. Передние амортизаторы SACHS 315470(правый) и 315469(левый) — 6125 руб.
3. Пыльники и отбойники амортизатора переднего (комплект) SACHS 900157 — 600 руб.
4. Комплект опор и опорных подшипников SKF VKDA35435T — 2560 руб.
5. Стойки переднего стабилизатора CTR CLF1 — 910 руб.
6. Смазка МС 1510 BLUE 1303 — 47 руб.
Использовал набор головок, набор тороксов, набор шестигранников, съёмник для пружин, накидной ключ на 18, головка на 18, головка на 15, рожковый ключ на 15. По времени данная процедура заняла около 6-7 часов.
Небольшое описание процесса замены (может кому пригодиться):
— домкратим автомобиль, снимаем колесо;
— откручиваем кронштейн крепление тормозного шланга от амортизационной стойки;
— откручиваем стойку стабилизатора, если они под замену, если нет, то откручиваем только верхнее крепление;
— отщёлкиваем разъём датчика абс от поворотного кулака, дабы не повредить его и чтобы он не мешался;
— откручиваем болт, сжимающий стойку в поворотном кулаке;
— открываем капот и снимаем нижнюю часть пластикового жабо лобового стекла, а также декоративные решётки жабо справа и слева, таким образом отогнув жабо появляется доступ к трём болтам верхнего крепления амортизационной стойки (в мурзилке написано снимайте дворники и жабо целиком, но это лишнее);
— выкрученный из поворотного кулака болт закручиваем с противоположной стороны (предварительно почистив резьбу и смазав), в разрез поворотного кулака вставляем подходящую металлическую пластину или десятирублёвую монету, при закручивании болта, он упирается в пластину и разжимает поворотный кулак, тем самым освобождая амортизационную стойку, поворотный кулак можно оттянуть вниз и стойка выйдет из него, чтобы было легче оттягивать поворотный кулак вниз, ослабляем болт переднего крепления рычага;
— отгибаем жабо и откручиваем три болта верхнего крепления стойки, стойку теперь можно вынуть, она снята, как разбирать стойку описывать не буду, это и так понятно;
— для снятия рычага необходимо открутить болт переднего с/б, открутить болт крепления шаровой опоры и два болта заднего с/б, вот тут мне понадобился помощник, т.к. эти два болта вкручиваются в гайки и соответственно прокручиваются, помощник держит эти гайки, на Фокусе второго поколения эти гайки были приварены к корпусу с/б и их можно было спокойно открутить в одно лицо, кстати при снятии правого рычага (по крайней мере на моторе 2.0) вас ждёт небольшой сюрприз, в виде компрессора кондиционера, в который упирается болт переднего крепления рычага и головку туда подсунуть очень проблематично, мне пришлось открутить компрессор кондиционера и отвести его в сторону, но это не сильно мне помогло, пришлось откручивать от него трубки и полностью снимать его, возможно если бы был накидной ключ на 18 этого удалось избежать, но кондей мне всё равно нужно заправлять, поэтому снял его без сожаления.
— сборка производиться в обратной последовательности, но есть несколько ньюансов: при сборке стойки необходимо совместить отлив на опоре — опорном подшипнике и упор на корпусе стойки в одну линию (отмечу на фото), а болты крепления рычагов передней подвески закручиваем на стоящим на колёсах автомобиле (не с вывешенными колёсами), предварительно покачав его несколько раз.
Ещё хотел сказать про опорные подшипники, их я конечно же разобрал перед установкой, хотел проверить наличие в них нужного количества смазки, смазка там была в достаточном количестве, но я всю её вычистил и набил подшипник смазкой MC1500 Blue, она водостойкая и обладает хорошими свойствами. После сборки опорника, его вращение стало более лёгким и тихим. Теперь о результатах проведённых работ: подвеска стала тихой и упругой, раскачка ушла, управляемость стала намного лучше, крены в поворотах значительно меньше, теперь при выезде со двора я больше не чиркаю брызговиком о маленький поребрик, т.е. подвеска не так сильно прожимается. По жёсткости амортизаторы немного жёстче стоковых, но комфорт от этого не страдает, старые амортизаторы при сжатии издавали звуки, похожие на скрип и у одного из них после сжатия штока он не выходил до конца обратно, у второго выходил но значительно медленнее чем на новых.
Надеюсь не утомил вас своей писаниной, кому понравилось жмём заветные кнопки =)

откручиваем кронштейн крепление тормозного шланга, откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора

вкручиваем болт зажимающий стойку в поворотном кулаке с противоположной стороны, уперев его в пластину, вставленную в разрез поворотного кулака, тем самым высвобождаем нижнюю часть амортизационной стойки

Базируясь на результатах проведённой комплексной диагностики автомобиля Ford Focus III 2011 г.р. мы приступаем к первой фазе ремонта, а именно к восстановлению подвески.

— Автомобиль: Ford Focus III
— Год выпуска: 2012
— Двигатель: 1.6 литра Duratec 16V Sigma 105 л.с.
— Особенности ДВС: Бензин, 4 цилиндра, ремень ГРМ
— Коробка передач: МКПП, 5 ступеней
— Привод: Передний
— Пробег: 75 000 километров

— провести ремонт подвески

Практически все резьбовые соединения элементов подвески пронизаны коррозией, катализатором которой выступают антигололёдные реагенты московских улиц. Поэтому практически перед каждым отворачиванием крепежа соответствующие поверхности нуждаются в обильном проливе универсальной жидкостью LM-40 (аналог знаменитой WD-шки). При сборке и после неё для недопущения появлений подобных рыжих окислов, поверхности в обязательном порядке обрабатываются высокотемпературной медной смазкой.

Начнём с конца, т.е. с задней части автомобиля, хотя разницы никакой нет.
Задний стабилизатор требует замены втулок:

Поперечные прямые (короткие или средние, кости или просто…) рычаги задней подвески имеют повреждения сайлент-блоков. Меняются парой, как и амортизаторы:

Шаровая опора по стандартам производителя отдельно не меняется. Узел (передний нижний рычаг) подлежит замене целиком. Однако, существует возможность сэкономить 7-8 тыс. руб., поменяв только дефектный элемент. Для этого берём добротный аналог шаровой опоры, снимаем левый рычаг целиком и высверливаем заклёпки:

Снятие переднего левого нижнего рычага Ford Focus III. Освобождение крепления переднего сайлент-блока.

Комплект неоригинальной шаровой опоры, естественно, предусматривает наличие подходящих болтов и гаек:

Осталось "махнуть" стойки передних стабилизаторов (косточи) и можно смело переходить к устранению течи со стороны правого привода коробки передач, путём замены "сопливого" сальника. Подробнее об этом можно прочитать в следующей записи.

Временные затраты на текущий ремонт подвески по данным программы учёта составляют 240 минут или 4 рабочих часа. Точное время высчитать сложно, так как ремонт подвески это только самое начало. В следующих статьях будет освещена замена комплекта ГРМ, устранение протечек и прохождение нашим Focus-ом планового ТО. Не переключайтесь!

Наш девиз: "Не дожидайся ремонта — обеспечь профилактику!"

— втулка стабилизатора задняя 2 шт. (D21MZ3E)
— рычаг задний поперечный короткий 2 шт. (935264)
— опора шаровая передняя (2120-CB8FL)
— стойка стабилизатора передняя 2 шт. (2123-СA2F)
— универсальное средство LM 40 Multi-Funktions-Spray (3394)
— смазка высокотемпературная медная Partner (30006)

— работа по восстановлении подвески: 6200 руб.
— запасные части и материалы: 3900 руб.

Действующие лица:

— механик-автослесарь: Руслан Синенок
— мастер-приёмщик: Артём Пономаренко

Фото: Игорь Дублянский

Напоминаем, что специально для подписчиков нашего блога на сайте DRIVE2 было разработано уникальное предложение по проведению расширенной комплексной диагностики автомобиля. При первом посещении Техцентра "Авто-Драйв" на Южной Вы получаете пакет диагностических услуг стоимостью 1750 руб. совершенно БЕСПЛАТНО! Заявки с номером контактного телефона принимаются только через личный кабинет DRIVE2.

Читайте также: