Не работает бензонасос форд мондео 4
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Ford Mondeo 4. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Проводка к бензонасосу
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Начало проблемы было заложено летом 2014 года когда впервые машина отказалась заводиться, пришлось не полениться и оттащить машину в сервис на диагностику благо до него менее 1 км. Как только был составлен план буксировки и утвержден маршрут следования была предпринята попытка завестись и о чудо она завелась, на радостях поехал своим ходом на СТО, но в сопровождение верных друзей. На диагностике никаких проблем компутер не показал:(, что вызвало с моей стороны непонимание на том и окончилось.--->
---->прошло ~500км. В самый ответственный момент машинка отказалась заводится по счастливому стечению обстоятельств салон машины был разобран(задний диван+ обивка задних дверей были на перетяжке)и я не услышал жужжание бензонасоса! как следствие в падание в глубокую депрессию и чтение форума фм4 на заданную проблему.
несколько мгновений спустя буксировка моника до СТО:
-снятие бензобака
-снятие бензонасоса
—подтверждение диагноза!(окислившееся заржавевшие контакты на бензонасосе и подводном жгуте)
-пропайка контактов
-продувка сухим гелием сеточки фильтра
-проверка на работоспособность турбинки
-установка на машину
-празднование победы!
1 апреля 2015 года. утренняя шутка была воспринята как подобает в таких случаях…
2 апреля СТО. Проблема известна пути решения ее тоже(подумалось, что за зиму то что я там напоял и начистил опять все окислилось).
— Решено не снимать бак а проделать техническое отверстие для быстрого доступа к проблемному устройству, не стал фотографировать тот ужас который получился в результате этой процедуры.
-вынимаем нашего друга- осматриваем контакты на нем внутри, снаружи и на подводном жгуте(окислены)
-поднимаем машину
-отсоединяем подводной жгут (второй конец в достойном состоянии)
-чистим контакты
-проверяем работу бензонасоса напрямую от акб
-собираем все назад
-НЕРАБОТАЕТ
форум фм4
-разбераем
-подключаем бензонасос на прямую к акб (качает)
-прозвон проводов обрывов и неконтактов не выявил
-замер напряжений с жгута показал наличие 12 вольт в течении ~1 сек ( при включении стартера 12 есть всегда) измерения проводились без подсоединенного бензонасоса
-при подсоединенном бензонасосе 12 вольт отсутствуют!
-конец рабочего дня, мозговой штурм.
3 апреля 2015 утро…
-решено вклиниться в жгут как можно ближе к ЭБУ и тем самым откинуть ~3м псевдо рабочей проводки либо ЭБУ в зависимости от результата.
-попутно была вскрыта обивка салона и пол (проблема дефекта проводки была локализована)
-был снят ЭБУ ради прикола(оценен червивым глазом на работоспособность)
в соединение красного и желто-оранжевого провода был когда-то еще голубой провод от сигналки?!(так как он болтался в воздухе. Отсюда вытекает вопрос неужели так ставят сигнализации у официальных дилеров?
-сделал соединение так как я его видел
-включаем бензонасос в сеть.(под барабанную дробь машина оживает)
-снимаем машину с подъемника, отгоняем в дальний угол ангара и думаем что делать с сигнализацией(под дружеские советы сервисменов чуть было не согласился оставить все как есть, но руки чесались и просили работы… и целых 2 часа до закрытия СТО)
Демонтаж блока нештатной сигнализации
-снимаем бардачок для удобного доступа
-обнаруживаем кокон будущих автоэлектриков, дело начало принимать опасный характер
-ищем в под торпедном пространстве места вклинивания в штатную проводку сигнализации (обнаруживаются в принципе легко по огромным наростам черной изоленты)
Следует отметить что желтый проводок идет к ключу зажигания, о предназначении остальных я могу только догадываться…
-распутываем изоленту и отсоединяем ненужные провода, изолируем оголенные участки проводов
-разбираем пластик у руля и отделяем провод сигнализации. Следуем помнить, что цвет провода может изменяться в зависимости от его длины ( у меня около блока сигнализации был желтым, а на замок зажигания уже был синим!)
-собираем пластиковые детали рулевой облицовки
-разбираем облицовку передней левой стойки
-отклеиваем антенну
-радуемся освободившемуся месту. черно-красный провод идет к свету диоду на облицовке правой передней стойки (оставлен и будет реализовано его моргание в обозримом будущем)
-собираем все назад, наслаждаемся проделанной работой
После проделанной работы оставлся один сдвоенный провод (думалось что от парктроника).
4 апреля 2015 утро. Решено узнать что это за провод такой. Дабы не разбирать пол машины решил снять плафон освещения. Место было выбрано правильное ибо туда он и шел. Отсоединяем лишнее, собираем все дело назад.
Впечатление от проделанных работ:
-уменьшилась нагрузка на генератор
-при вращении руля пропали гудения ГУРа(или генератора), вибрации, троения.
-машина стала более отзывчивой на нажатие педали акселератора
Приведенные выше фразы считать эффектом плацебо.
ЗАТРАТЫ:
-2500р аренда подъемника за 1.75 дня
-оторванный нижний уплотнитель дверей
-клипсы от уплотнителя дверей (8шт по 20р) и боковых панелей(5шт по ?р)
-помощь и моральная поддержка друга бесценна!
ПС. прошу прощения за грамотность.
По приезду домой первым делом загнал автомобиль на осмотр.
Осмотрел привод, мой самодельный привод из полиэтиленовой пленки и скотча был целым, что очень радовало, так как покупать новый ШРУС в планы мои не входила.
Отдельное спасибо хочу сказать защите днища, если бы не она, не избежать мне серьезных неприятностей, судя по ее состоянию очень много ударов она выдержала
прикручен он такими полугайками, у меня они от руки идут, сначала снимаем заднюю половину потом переднюю, снимается легко, метал мягкий и тонкий.
Затем отсоединяем топливопровод который подходит сзади к баку и фишку питания (зеленая)
Предварительно я почистил щеткой все соединения и аккуратно поддеваем защелку вверх и вытаскиваем патрубок. два сзади
и два спереди:
Затем подставляем упор под бак и откручиваем крепление бака к кузову, две полоски металла на 4 болтах
Если в баке у вас остался бензин, а он конечно же остался то это не беда. снимаем хомут с топливозаправочной трубы
Подставляем снизу емкость, я для этих целей использую 10 л. канистру от тосола с вырезаной боковиной. и потихоньку стягиваем гофру с бака, но не до конца, через образовавшуюся щель начинает вытекать бензин, так как бак держится теперь только на упоре, я наклонил его в противоположную от горловины сторону, когда бензин перестал вытекать, снял гофру, одел на горловину кусок бутылки и наклонив уже на горловину без проблем слил остатки топлива
Однако все равно в баке остается около 3-х литров топлива, поэтому берем обычный пакет, заматываем горловину и фиксируем на проволоку, теперь бензин не обольет вас.
Убираем упор и снимаем бак. Забыл сфотографировать но надо еще открутить пластиковую защиту с правой стороны под порогом, в нее будет упираться бак, сначала опускаем правую сторону и вытаскиваем бак из под выпускного коллектора. затем моем его.
Обращаем внимание на то как установлен насос, стрелкой указано направление.
Деревянной выколоткой сбиваем прижимное кольцо, и откручиваем до конца, нажимаем на клипсу на топливопроводе и вытаскиваем, снимаем фишку питания
Не критично, но видно что подгорание контактов имело место быть.
Вынимаем насос.
И тут я был в диком шоке, такого говнеца я не ожидал увидеть.
Первичный фильтр не просто грязный, на нем аж слой грязи, сама колба покрыта миллиметровым слоем ржавчины. Чтобы снять фильтр, нажимаем шилом снизу в отверстие где расположен фиксатор и тянем фильтр вверх.
Вставляем тонкую отвертку или лезвие между поплавком и корпусом колбы, и тянем поплавок вверх
Сидит поплавок вот на этих фиксаторах (красная стрелочка)
Затем между колбой и крышкой так же вставляем отвертку и снимаем ее с белых фиксаторов
и затем по всему периметру колбы.
Снимаем колбу и здесь я охреневаю второй раз
ОПИЛКИ! Откуда там опилки?))
Странно что мой насос не умер а продолжал качать несмотря на всю эту грязь))
Дальше все проще чем в конструкторе лего, снимаем фильтр, затем тройник вот он сам моторчик
затем отмыл сам модуль в том числе и направляющие натер до блеска
Вымыл из бака всю грязь в том числе и песок который непонятно как взялся там и опилки.
Установку производим в порядке обратном разборке)
Буквально в тот же день позвонили друзья и позвали в гости в Красноярск, вот и проверю насос, подумал я)
После данной процедуры проехал я 600 км. все проблемы ушли, вернулась тяга, забыл про провалы, на педаль газа реагирует без промедлений, и еще сократился расход на литр по компьютеру. при скорости 110-120 км\ч по трассе теперь показывает чуть больше 6 литров вместо 7,8 литров как это было раньше
Вот такие дела.
Жалею я о том что не залез и не почистил раньше, мне кажется с нашим топливом надо делать такую процедуру желательно каждый год. Я лично следующим летом не пожалею пол дня и опять повторю чистку.
Ну а если насос все таки умрет, то буду ставить от Газели.
благодарю за внимание, надеюсь данная статья вам была полезна.
Всем привет. Форд Мондео это хороший автомобиль. Пропорция надёжности и комфорта позволяет очень даже здорово перемещать пятую точку (и если надо, то не одну) в пространстве не только города, но и здорово для дальних путешествий. Однако у любой машины есть типовые болячки и для форд мондео четвёртого поколения бензонасос входит в их список. Статью пишу применительно к Всеволожской сборке и для атмосферника 2.0, но она в меру универсальна для соседних моторов.
Бензонасос имеет нехорошее свойство выходить из строя. Это происходит из-за конструктивных особенностей при котором езда с неполным баком топливо и (или качество бензина) заставляет моторчик греться. Нагрев переходит на контактную группу наверху и насос перестаёт качать.
Как диагностировать
При первичном включении зажигания насос должен включаться и издавать звук (гул), продолжительностью примерно 2-3 секунды. Можно послушать этот звук с места водителя, можно с места пассажира, откинув заднее сиденье или прильнув снизу в область бензобака. Дополнительные причины могут быть в неисправности предохранителя (см книжку), но это бывает крайне редко или из-за кнопки которую раньше ставили на мондео. Кнопка отключала подачу топлива в случае дтп. Находилась она в районе ручки открытия капота. К сожалению вероятно отказа именно насоса — высокая.
Датчика давления насоса в топливной системе мондео нет, поэтому check engine не загорается, на диагностике если её подключить — тишина.
Попытка не пытка
В случае отказа бензонасоса, чтобы завести автомобиль можно попробовать две вещи: постучать в район бензонасоса кулаком из салона (откинув сидение), залезть под автомобиль и попробовать добраться до косы к бензонасосу, пошевелив её как можно ближе к насосу. Есть шанс что заведёте тачку, но далеко не всегда.
Муки выбора
Оригинальный насос изготавливается VDO-Siemens и в г-образной версии имеет код A2C53100689Z. Стоит ощутимо дорого. Давление у него 4 бар.
Неоргинальные насосы много кто производит и много кто ругает. Более менее живых вариантов два — Era/messmer либо Krauf. Второй ругают за шум мотора и возможно меньший ресурс. Раньше у ERA были коды насосов 775305 г-образный и 775306 прямой. Сейчас г-образный мотор имеет код 775664. Характеристики можно посмотреть на сайте производителя тут. Давление эта совместимка имеет 3 бар, а не 4, но рекомендуется производителям на 1.6, 2 и 2.3л и на динамике вроде как разница не сказывается. Ну, может быть при скоростях 220-230+ что-то быть может, но надо ли оно вам?
Коса оригинала славится ценой (код 1934058) и может быть заменена на аналог крауф KR1010S. На неоригинальную косу жалоб форумчан не обнаружено.
Как менять
Штатного лючка под сидением как в других машинах нет, замена насоса производится посредством снятия бензобака на подъёмнике. Плюс только в том, что в отличии от других марок снять бак на мондео (слив топливо) не очень сложно, хотя кроме него придётся ещё гайки покрутить.
Так что резать или нет, решение останется за вами.
Полезное
Дополнительная инфу по тому как резать, что делать, как менять, как чинить или как в режиме Кулибина собрать некий свой насос живёт на форуме клубном и на драйв2.
Читайте также: