Компрессия форд с макс

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Компрессия – это один из главных параметров двигателя Ford C-Max, который измеряет максимальное давление внутри цилиндра в момент сжатия топливовоздушной смеси. Зачастую именно по этому показателю можно определить, насколько исправен двигатель силового узла и нужен ли ему ремонт. Как правило, измерение компрессии необходимо при первых же подозрения на неисправность – потери мощности двигателя, увеличения расхода топлива, троении и так далее.

Причины снижения компрессии

Пригоранием поршневых колец в углублениях поршня Ford C-Max, выходе из строя (деформация) клапанных пружин, нарушении нормального зазора между клапанами.

Неправильной затяжкой крепежных гаек головки цилиндров (чтобы исключить такие проблемы, нужно пользоваться динамометрическим ключом).

Нарушением целостности прокладки, расположенной между головкой блока цилиндров и самим блоком.

Износом внутренней поверхности цилиндров или пригоранием поршневой системы.

Особенности проверки

Для замера компрессии на Ford C-Max необходимо найти напарника, который поможет качественно выполнить все работы. В процессе демонтажа реле топливного насоса (это придется делать при выполнении работ) и отключении электрических компонентов в памяти ECM будет записан код ошибки. Впоследствии его необходимо стереть.

Измерение компрессии Ford C-Max можно проводить не только в случае неисправности силового узла, но и как обычную профилактическую меру. Периодические проверки позволяют получить точную информацию о состоянии двигателя и всех основных элементов – клапанов, прокладки ГБЦ, поршней, поршневых колец и так далее. После проведения измерений можно делать определенные выводы о состоянии двигателя и необходимости ремонтных работ.

Для проведения измерений потребуется компрессометр. При этом сама работа выполняется по следующему алгоритму:

Прогревайте двигатель до достижения рабочей температуры. Как правило, достаточно 75-80 градусов Цельсия. После этого силовой узел необходимо заглушить.

Проверьте, чтобы источник питания автомобиля был хорошо заряжен и способен выдержать весь этап проверки.

Снимайте защиту картера, установленную сразу под двигателем.

Найдите предохранитель, который питает топливный насос автомобиля, и извлекайте его из гнезда монтажного блока.

Заведите автомобиль и дайте ему поработать до момента, пока он самостоятельно не заглохнет. В этом случае можно быть уверенным, что весь бензин в топливных линиях системы израсходован.

Поочередно выкручивайте все свечи, оцените их состояние и отложите в сторону. Для демонтажа свечей можно использовать специальный ключ.

Если автомобиль Ford C-Max оборудован дизельным двигателем, то необходимо отключить или снять разъем проводки и демонтировать свечи накаливания. После этого отсоединяйте клеммы, подсоединенные к форсункам, и выкручивайте свечи накаливания. .В некоторых машинах Ford C-Max для получении доступа к реле свечей стоит демонтировать защиту картера и радиатора.

В освободившееся отверстие от свечей накаливания (зажигания) необходимо установить компрессометр с помощью специального переходника. Если измерение производится на дизельном силовом узле, то стоит убедиться в наличии широкого диапазона измерений компрессометра.

Давайте команду помощнику выжимать педаль газа на максимум и начинать вращать стартером (проворачивать коленчатый вал двигателя). Как только показания на шкале стабилизировались и зафиксировались, их необходимо записать. При этом учтите, что время измерений давления должно быть максимально коротким.

Теперь повторите в том же порядке процедуры, которые описаны в предыдущих двух пунктах. Таким образом, каждый цилиндр двигателя должен быть проверен.

Сравнивайте показатели измерений с теми результатами, которые прописаны в специальном Сертификате.

Итоги работы

В процессе замера исправный двигатель видно сразу – на нем показатели компрессии возрастают очень быстро. Бывают ситуации, когда первое измерение намного ниже, чем последующие. В этом случае можно делать выводы об износе поршневых колец. Если первое измерение и все последующие замеры отображают низкий параметр компрессии, то вероятная причина – повреждение пружин или износ самих клапанов. Часто низкая компрессия может быть вызвана прогоранием прокладки ГБЦ, трещиной в головке цилиндров, нагаром на клапанах и так далее (об этом уже упоминалось выше).

Если двигатель исправен, то все полученные результаты должны быть приблизительно на одном уровне. Если же компрессия в одной из камер сгорания меньше, чем в других цилиндрах, и опустилась ниже допустимого параметра, то потребуется небольшой эксперимент.

Через свечное отверстие заливайте немного моторного масла, и измерения повторяйте. Если подобные манипуляции позволили поднять компрессию (хоть и кратковременно), то вероятная проблема – низкое качество прилегания клапана к основанию или поврежденная прокладка ГБЦ.

В случае, когда низкая компрессия проявляется в двух цилиндрах, которые расположены в непосредственной близости друг от друга, можно с уверенность говорить о прогорании прокладки ГБЦ. Чтобы подтвердить свое предположение, необходимо заглянуть в картер двигателя или камеры сгорания. Наличие охлаждающей жидкости внутри – это явный симптом неисправности.

После выполнения проверок можно отсоединять компрессометр, снимать насадку и возвращать на место все компоненты. Последний этап – подключение электропроводки. Теперь можно заводить двигатель и ехать на СТО (если компрессия сильно снизилась) или продолжать полноценную эксплуатацию Ford C-Max.

Данный способ опробован на многих авто и может применяться в качестве временного решения. Минус лишь один - он эффективен только в случае залегания колец. Так что, если вы решили применить такую методику, то нужно быть уверенным в упомянутой выше неисправности.

Сначала покупайте жидкость для чистки клапанов. Внимательно прочитайте инструкцию – в ней должно быть указана возможность добавления состава в моторное масло.

Выкручивайте поочередно все свечи и заливайте в каждое из отверстий по 60-70 мл упомянутого выше состава. Чтобы точно провести измерения, можно использовать шприц или специальную грушу.

Дайте двигателю постоять в таком положении 10-12 часов. После этого прокручивайте несколько раз стартер. Вкручивать свечи на место допускается только после их регулировки и чистки.

В процессе запуска силового узла из выхлопной трубы может пойти мощный столб дыма – это нормальное явление.

Теперь выезжайте на те участки трассы, где можно хорошо разогнать автомобиль. Основная задача – дать силовому узлу максимальную нагрузку. Так что лучше сразу продумать, на каком участке дороги лучше безопасно реализовать задуманное. При этом стоит учесть целый ряд важных факторов – интенсивность дорожного потока, погодные условия, качество дороги и так далее. Лучше всего, если трасса будет расположена за городом.

После тестирования машины на скорости 110-120 километров в час на протяжении 10-20 километров необходимо снова провести измерения. Здесь может быть два варианта. Первый – компрессия возрастет до необходимых показателей. Второй – все останется на своих местах и придется делать ремонт двигателя.

Вывод

При любом снижении компрессии в двигателе Ford C-Max важно сразу обращаться к специалистам. Мы знаем, как проверить работу силового узла, как быстро устранить неисправность и какие детали менять в случае необходимости. Более того, в нашем распоряжении только оригинальнее запчасти, поэтому выполненный ремонт обязательно приведет к повышению компрессии, восстановлению мощности двигателя и других его параметров. При этом езда на Ford C-Max снова доставит массу неописуемого удовольствия.

9 лет

Вчера мерили комрессию у Макса-1,8. Зачем - отдельный разговор. Но на каждом цилиндре оказалось 16,5. Те, кто мерял, сказали, что такая только у дизеля может быть. И спросили про степень сжатия. В описании ни слова. Сунулся в поиск и он выдал только две сноски. Про компрессию три. Просто слова без цифр. Машина прошла 43т. Проблем нет, масло не ест, даже даблстарта нет. "Но осадок остался." Хотелось бы осмысленных комментариев.

Дизель при такой компрессии даже незаведётся. А каким компресометром мерили?В России только штатовский "STAR" способен работать долго и точно.Все остальные-лотерея На моём Максе компрессия-15.1 и пробег при замере был в два раза больше.

araleng
Степень сжатия-это не компрессия.

Миклун
Связаны но друг друга не заменяют
Компрессия - давление смеси в камере сгорания при сжатии
Степень сжатия - то во сколько раз возможно на данной модели двигателя сжать (сдавить) эту смесь, уменьшить её объем на такте сжатия
Во как написал

alexeef
Совершенно верно Добавлю лишь,что степень сжатия с возрастом не меняется. Чего не скажешь о компрессии

alexeef
ВМих

Ага.
Вот только до сих пор не пойму, как при постоянной степени сжатия давление меняется. Не иначе, как главная константа термодинамики меняется.

Тока ногами не бейте.

Може я чего не смыслю, но у меня степень сжатия 16,5 в дизеле. Заводится очень хорошо. А вот в бензиновом максимальное количество 11, если не ошибаюсь. И то на форсированных движках, а так 9-10. Больше быть не может. Наверно прибор что-то другое мерит.

ВМих
Компрессометр с каждым тактом увеличивал показания на две ступени, дошел до 16,5 и, в принципе, мог расти и дальше. У тебя не так? Т.е. надо пойти к другим специалистам и провести другой замер. В случае совпадения результатов обращаться к официалам, пока гарантия не кончилась.

Чичас объясню Объём воздуха в цилиндре,когда поршень находится в нижней мёртвой точке равен 10-ти куб.см.Поршень подняли в вернюю мёртвую точку-объём стал 1 куб.см.То есть,степень сжатия равна 10:1 = 10.Чем выше октановое число бензина,тем выше степень сжатия.В турбо моторах степень слегка снижена,турбина докачает.
В дизелях степень сжатия ессно выше.Компрессия в пределах 30-ти атм.
Помните алюминевые прокладки на жигулёвских моторах?Прокладка толщиной 0.8 мм понижала степень сжатия до 8.5,что позволяло использовать 76-ой бензин.
Ну а компрессия-это давление воздуха в цилиндрах.

Миклун
Достаточно 3-4-х циклов,чтоб накачать компрессометр и потом хоть закачайся.А 16.5 атм. врядли.Такие показания случаются,если в цилиндрах много масла.

цитата:

alexeef
ВМих

а давление - это и есть компрессия

Степень сжатия это теория, а компрессия - практика.
представьте шприц с неплотно прилегащей резинкой поршенька.
нужное давление не создается за счет "утечки".жидкость утекает. соответственно первоночальный вес сжимаемой жидкости не соответствует весу сжатой . в следствии чего степень сжатия уменьшается от расчетной.

Я тоже был удивлен компрессией в своем Зетеке1,8. 1,2,3-15 4цилиндр 14,5. Пробег был 120 000.Сперва грешил на компрессометр,затем мерил мерсовский 3,2л. Во всех шести цилиндрах ровно 12, пробег 45 000. Предполагаю,что это одна из причин безпроблемного старта на морозе.

Р.S.
Многие путают степень сжатия и компрессию

NUFF
степень сжатия изменится без вмешательства (изменения конструкции) не может и она постоянна.
и заложена при создании двигателя.
так же как 2+2 = 4 (попробуй измени)
а вот компрессия (давление) не постоянна

если нет надлежажего давления, то и сжать 10 к 1 не получится и в следствии этого ТВС горит хуже. степень сжатия уменьшилась

цитата:

Коленвал,шатун,поршень-"лица",учавствующие в степени сжатия.Но никак не кольца.Отношение объёма в НМТ к объёму в ВМТ.Заметь-объём,а не сжатая ТВС

ВМих
вообще то про это речь и велась: степень сжатия - изменение объема до и после
а кольца упомянуты при описании компрессии и куда последняя девается

цитата:

Это я и пытаюсь объяснить NUFF

Сегодня на своей мерил компрессию 17 бар при открытой дроссельной заслонке, 16 при закрытой
Сильно удивился
Так и на солярке наверное можно ездить

Я, был тут повод, також компрессию мерил. Отечественным компрессометром. 16 с копейками.

цитата:

Что за компресометр?

G-324 производитель SATA - торговая марка принадлежит компании "Danaher Tool Group" (США), которая владеет такими всемирно известными марками как "Allen", "Armstrong", "Matco Tools", "KD Tools", "Jacobs".
Ну в общем наверное Китай
Во ответил то как А я когда еще писал!

цитата:

Никто не поверил

цитата:

ВМих
alexeef
Это как-то может влиять на срок службы двигателя? В смысле - когда продавать-то?

ИХМО не должно никак влиять.
Наверное более того это говорит о качестве сборки двигателя (или точнее его конструкции) - "минимальные" потери при сжатии.
А с дизтопливом - эт я погорячился.
На факт использования оного влияет не компрессия, а степень сжатия

Степень сжатия и компрессия как было подмечено две разные вещи.
Степень сжатия на бензиновых двигателях не может быть выше 10-11, что обусловленно бензином (бензин начинаетт разлогаться на фракции, возникновение детонаций).
А вот компрессия может быть и выше. Компрессия на прямую влияет на мощность двигателя.
Есть два способа увеличить мощность: 1 увеличиваем объем. 2. увеличиваем компрессию.
Как увеличить компрессию: прямой впрыск, но до бесконечности нельзя увеличивать, нарушиться смесь, которая состоит не только из бензина, но и воздуха. Для компенсации появились турбированные моторы. которые нагнетают воздух и смесь компенсируеться.
В максе инжекторный двигатель, так что компрессия возможна и 15-16.
Но желательно знать точно, правильно определенную компрессию для данного двигателя.
Т.к. пониженная, так и повышенная от номинальной компрессия показывает на некую неисправность двигателя.

С дизелями по другому: там степень сжатия не менее 21 (сжимают то воздух).

9 лет

нормальная ли компрессия ?? 1 ц-9 bar 2ц-10bar 3ц-10bar 4ц-10bar.У фокуса 2
я просто хочу машину с рук покупать, стоит ли брать с такой компрессии.

Народ у меня фокус 1,8, бензин, пробег 58500 км. замерил компрессию, вот что показал:

По моему слишком большая компрессия.

Всем привет, я лично лишний раз даже свечи выкручивать не буду. Ел мой мотор 1,8 свои 0,5 масла, а то и меньше, нет полез, залил вышеупомянутый Лавр, поменял масло, но при всем при этом при выкручивании свечи обломался изолятор и соответственно ушел в цилиндр. .Подумал кусочек небольшой выплюнет, в итоге попал на замену движка, т.к задир на 2 цилиндре получился большой, а в сервисе сказали что ремонтные поршня у них только 0.5. на сколько правда х.з. После раскоксовывателя и изолятора проехал 1000 км залил 3 литра масла, померяли компрессию показало 14, 16, 14, 16. Написал так для инфы.

Здравствуйте ! Возникла проблема: на плановом ТО пожаловался приемщику , на большой угар масла ( на момент сдачи автомобиля уровень масла был на самом кончике щупа, хотя между ТО масло подливал). Сколько угорело на 1000 км. сказать затрудняюсь. Приемщик предложил замерить компрессию. В результате сообщил что вместо положенных 13 у меня 18 единиц. Поставил "диагноз", связав проблему большого угара и повышенной компрессии с выходом из строя масленых колпачков или износом компрессионных колец, предложив провести дефектовку двигателя. Стоимость дефектовки меня не впечатлила. Из дальнейшей речи специалиста я понял, что если проблема в колпачках её можно достаточно быстро и недорого устранить, а вот если износились компрессионные кольца, то это действительно проблема, потому как отдельно кольца на мой двигатель 1,8 литров 125 л. сил. в природе не существуют, а продаются вместе малым блоком двигателя, т.е. двигатель не разбирается и для замены колец нужно купить половину мотора. После чего, назвав его стоимость - 89000 руб. (блока) и стоимость работ добил меня окончательно.

Подскажите кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, и каково было её решение. Неужели действительно для того чтобы заменить компрессионные кольца придется приобретать половину двигателя.

О машине: год выпуска 2011год, двигатель 1.8 литров, 125 л. сил. пробег на момент ТО 118000 км., т.е. за все время эксплуатации машина не простаивала почти ни одного дня.

Всем доброго времени суток. Давно уже ни чего не писал, но собственно и не чего было писать. Машина работала исправно и достойно перенесла зиму. Единственное на что обратил внимание, то это изредкая вибрация двигателя на холостых. Проявлялось не постоянно. Поехал на диагностику где было выявлено что скорее всего резинка 3 ей катушки видимо размякла и плохо прилегает к свече, по этому была заказана новая катушка( как оказалось отдельно резинки не продаются). Так же померли компрессию, во всех горшках по 14. Это очень порадовало на 178 000 пробега. Так же обратил внимание что передачи начали плохо а точнее туго включаться. Долго не думая заехали в сервис, откинули защиту, крышку пластиковую, сняли противовес, все зачистили от грязи и пыли слипшейся и собрали на место. Теперь передачи включаются легко)))

Читайте также: