Как разобрать рулевую рейку форд фокус 2 с датчиком
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Пошаговая инструкция по ремонту рулевой рейки
Инструменты для замены рулевой рейки форд
сливаем жидкость перед ремонтом с бочка гур
Жидкость для гидроусилителя Ford SerYIce ( Dp-pS)
масло для гур форд Фокус
Куда заливать жидкость для гидроусилителя руля
заливаем жидкость гур форд фокус
Новая рейка форд фокус
рулевая рейка форд фокус 2
Схема рулевой для снятия и установки
Передняя подвеска Форд Фокус
В случае с появлением подтеков и утечки жидкости весь ремонт будет заключаться лишь в замене сальников – сальники рейки форд фокус 2 заменить для даже не самого опытного мастера не составит особого труда, как и, собственно, пыльники с кольцами уплотнения: все это относится к устранению одной категории неисправности рулевой рейки: утечки масла.
Признаки неисправности уход жидкости
течь масло первый признок
Ремонт гидроусилителя на сто. И замена насоса гур.
снятия рулевой реки
снимаем кольцо и пружину
проверка вала перед сборкой
разборка приводов реки
разбираем вторую сторону реки
открутит датчик гидроусилителя фокус
смазка привода и пыльника
Замена рулевой реки после ремонта.
замена рейки рулевой форд фокус
Втулки привода рулевой рейки
ремкомплект рулевой рейки Ford Focus 2 (12015526 В)
Собственно, на этом состав ремкомплектного набора разумно считать завершенным. Определимся же с набором инструментов: отвертки, плоскогубцы, набор гаечных ключей, а также ацетон со смазкой – весь набор – ничего сверхъестественного и сложно, не так ли?
Ремонт рулевой рейки авто Ford Focus: Видео подборка
с последовательными действиями по снятию рулевой рейки (шаг 1):
открутить подрамник и произвести демонтаж рулевого вала;
демонтировать трубки высокого давления и отсоединить рулевые наконечники;
открепить рулевую рейки
разборка рулевой рейки
отсоединить наконечник от ступицы
Далее проводятся ремонтно-восстановительные работы (шаг 2):
разбор дефектного узла
разборка дефектного узла
замена гайки бокового подтягивания на новую;
демонтаж и оценка состояния штока снятой с автомобиля детали;
демонтаж оставшихся сборочных единиц;
исходя из оценки их состояния проводится либо их чистка посредством промытия в ацетоне с последующей смазкой, либо замена на новые запчасти из запасенного заранее ремкомплекта
Рем комплект для ремонта рейки
открутит боковой болт для освобождения балки
Ремонт рулевой рейки Форд Фокус 3. И причина стука.
Жидкости в ЭГУРЕ
3 года
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Вид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
3 года
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Вид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
27 авг уста 2012
На 70 000км пробега заметил, что появились какие то стуки, если на заведенной быстро крутить на месте руль. Почитал про подтяжку, заехал на местную СТО. Там запугали, что может потечь рейка после регулировки. Это так или они сгущают краски?
Master90
здравствуйте. Спасибо большое за такой качественный и понятный материал! Но я не мог найти как устранить течь масла из рейки с правой стороны и надо ее вообще снимать для этого не понял?
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, появился стук с левой стороны в рейке,думал разберу вставлю новый вкладыш и всё будет ок!
Вот снял ПЫЛЬНИК и вот ,что я увидел "ФОТО"
Сама рулевая рейка прижимается сухарём к ведущей шестерне рулевой колонки и она на этой пружине ходит из стороны в сторону, где центровка самой рейки, что за конструкция. Может кто сталкивался.
| цитата: |
| На гайке сорвало резьбу,выточил новую стальную,затянул и всё стало тихо! |
диаметр пружинки не подскажешь?
Ребята. Кто уже с рейкой сталкивался? Стучит в среднем положении, хотелось бы к знающим подъехать чтоб послушали и если что подтянуть, своими ручками лезть не хочу.
Shkoda301
ну ты услышишь и поймёшь что она стучит при прохождении неровностей, особенно правые повороты.
3 сент ября 2012
Привет всем!
Решил выложить процесс ремонта рулевой рейки Ford Focus 2 1.8 2008 г.в.
Потекла у меня рейка в 2011 году из-за того, что в 2008 пыльник рулевой был порван и через него попала вода с песком. Хотя я пыльник сразу же сменил, но видать плохо почистил рейку и через 3 года она потекла. Вначале доливал мобил дексрон-3 (310 р за литр), потом когда литр стал уходить за 3 недели, перешел на более дешевое российской масло марки Р (95 р за литр), которое кстати отлично смешивается с дексроном и работает не хуже. Не исключаю того, что многие дексроны-3 отличаются от марки Р лишь цветом. Перед ремонтом я перешел на ВМГЗ (веретенка), которое также нормально смешивается с маркой Р и дексроном-3, но немного гуще. На нем ЭГУР при нагрузке слегка пищит, поэтому его лучше использовать только в крайних случаях. Вылив таким образом на землю 6 литров, я решил при первой же возможности отремонтировать или заменить рейку. Новая рейка стоит 20-40 т.р., решил обойтись малой кровью и заказал на сайте комплект сальников за 2,5 т.р., которые пришли из Питера в Стерлитамак за 4 дня. В наборе было 4 сальника и одна резинка, назначение которой я так и не понял.
Для ремонта мне потребовались следующие ключи:
рожковые на 10, 13, 15, 17
головки на 10, 13, 15, 17, 19
Плоскогубцы, молоток.
Трещетка с удлинителем 10 см.
Набор отверток torx.
Загнал машину на яму. Снял защиту двигателя. В салоне ключом на 10 отвернул болт крепления рулевой колонки к рейке. Болт нужно вытащить.
Отсоединил заднее крепление двигателя (з болта к коробке и 1 болт к раме, двигатель не падает). Открутил гайки с рулевых наконечников почти до конца и молотком выбил их.
Далее, посмотрел пространство и понял, что без откручивания рулевых тяг (не наконечников) рейку не вытащить, снял пыльники и открутил их.
В руководстве снимают рейку с тягами, но при этом откручивают тяги стабилизатора. Но т.к. рейку придется полностью разбирать, то я решил рулевые тяги снять.
Открутил два болта на 15 которые крепят рулевую рейку к раме. Правый болт (против движения) снять очень сложно без 10 см. удлинителя на трещотке. Отсоединил провод с датчика поворота рулевой рейки. Открутил головкой на 10 трубки высокого и низкого давления, которые крепятся к рейке около датчика. Потечет жидкость, нужна емкость. Отверткой torx открутил крепления гидроприводов к рейке и отогнул шланги в сторону.
Рейка не вылазили из-за корпуса теплового экрана, его тоже нужно открутить (3 болта на 10). После этого левый край рейки (против движения) поднимаем вверх в просвет в сторону капота и освобождаем правую часть. Рейка у нас в руках.
Полностью очищаем. Чистил тряпкой в бензине. Была жутко грязная.
Снимаем пробку пластиковую самодельным ключем. Я сделал из трубки, просверлив в ней два отверстия, и, нарезав резьбу для двух болтиков.
Но лучше заранее сделать ключ из трубы диаметром 25 мм и толщиной 3 мм, пропилив в ней 4 усика.
Сверху видим лепестки, которые при движении рулевого вала, меняют магнитное поле вокруг датчика и ЭГУР по этим сигналам понимает, когда нужно добавить обороты. Снимаем стопорное кольцо. Специальных ключей для снятия я не нашел, т.к. они были либо толстыми и не пролезали в отверстие, либо могли погнуть лепестки. В итоге с помощью плоской отвертки и отогнул края стопорного кольца и крючком освободил его через отверстие датчика.
Далее молотком с помощью любого штифта выбиваем вал. Бьем с той стороны где откручивали гайку. Нужно следить за тем, чтобы стопорное кольцо при прохождении через отверстие датчика в нем не заклинило и не перекосилось. У меня перекосилось и срезало сальник вала, благо он был в ремкомплекте.
Видно, что на валу помимо масла есть частички ржавой воды и песка.
С другой стороны ключом на 17 отворачиваем пластиковую пробку, которая через пружину прижимает медный полукруг к рейке. С помощью этого можно регулировать зазор между шестерней и рейкой. Фото не сделал.
С стороны рейки, дальней от вала, есть большая металлическая пробка, фото плохого качества ниже.
Ее нужно открутить. Я ее вытащил, сделав из толстого штыря букву П, засунул ее в отверстия и рожковым ключом на 19 с монтировкой открутил.
После этого молотком выбиваем рейку, бъем со стороны зубчатого зацепления в сторону откуда открутили пробку.
Вылез вал весь в песке и воде с рисками и ржавчиной. На фото самые ужасные части не попали.
Далее из длинного металлического прута ударами молотка я сделал длинную отвертку 50 см., с помощью него мне удалось расклинить и вытащить внутренний сальник в рейке. Этот метод не очень хорош, т.к. оставляет риски на посадочном месте. Сальник с обратной стороны выбить не удалось, т.к. в корпусе рейки есть опорная часть, которая полностью закрывает сальник, кроме резинового кольца. Посадочное место обезжирил, сальник снаружи обмазал тонким слоем маслостойкого герметика и запрессовал его при помощи трубы.
Думал, что делать с ржавым валом. Отец посоветовал его зашлифовать шкуркой. Якобы они так гидроштоки ремонтируют и те работают без утечек 5-10 лет.
Вал зашлифовал шкуркой, вначале 100, потом 300, потом 600, потом 1000. Ржавые места исчезли, крупные риски стали гладкими без кромок.
После установки длинной рейки в корпус, одеваем второй сальник и он запрессоывается при вкручивании металлической пробки.
Перед установкой сальников трущиеся поверхности нужно смазать гидравлическим маслом.
Отверткой вытащил второй сальник вала. Вообще поверхность вала была очень хорошей, мог бы сальники не менять, т.к. без спец съемников вероятность плохой установки возрастает, но раз вытащил на всякий случай сменил.
Ставим вал на место без сальника и верхнего подшипника.
Под сальником находится подшипник, вначале запрессовываем его. Я использовал свечной ключ.
На лепестки я сделал петлю из медной проволоки, но не затягивал. После установки на нужное место защелкнул замок и затянул тонкогубцами проволоку через отверстие датчика. Скрутку загнул вниз. В этом положении проволока не касается датчика и не мешает вращению вала.
Далее собираем в обратном порядке.
После сборки проверил, течей нет, усилитель работает.
3 года
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Вид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Подскажите, кто разбирается. На месте руль дергаю влево-вправо, не важно заведена машина или нет, стук где-то слева в моторном отсеке. Причем стук абсолютно одинаковый по интенсивности как на заведенной так и на заглушенной машине и при вывернутом до упора руле и в прямом положении. В движении ничего не стучит и в правом повороте тоже. Хотя пробег уже 120 000. Вроде как в рулевом механизме все родное. Еще слегка машину уводит влево, а может мне кажется, в любом случае несильно. Недавно менял стойки и задние сайлентблоки рычагов. И что самое неприятное - стук прогрессирует довольно быстро.
alex23209
хрустеть может опорный подшипник стойки. Нужно руку на пружину положить и крутить руль. Если в пружину хруст отдает, то скорее всего именно этот подшипник.
Скажите что будет если отшлифовать вал на станке. будет течь через сальники. т.к диаметр будет меньше
21 нояб ря 2012
Всем привет. Прочитал ветку были дельные решения и неправильные. Занимаюсь ремонтом рулевого управления более 5 лет и хочу помочь и предостеречь от ошибок. У 95% ФФ2 около 60 000 пробега появляется стук в рейке. Есть одно правильное решение- замена пластиковой одноразовой регулировочной гайки на металическую собственного производства,которую сделает любой токарь. Подтяжка старой пластиковой дает положительный результат, но не надолго, т.к резьба на пластике либо тянется, либо после езды по неровностям гайка вылетает вообще. Приходили машины у которых валялись на подрамнике(в лучшем случае) и гайка и пружина и прижимной упор, черевато при резком повороте проскакиванием рулевого вала через зубья (колеса прямо, а руль с треском крутится). Если после замена и регулировки при прямом руле стук остался, а при повороте на 90 градусов при покачивании руля стука нет, то скорее всего УВЫ (выработка 3х зубьев на червячной паре в следствии несвоевременной регулировки ) только замена или продолжать стучать(смертельного и аварийно опасного в этом нет , если стоит метал. гайка).Гайка D-36 шаг 1.5 высота 13мм в центре выборка D14мм губиной 7мм с другой стороны приваривается для удобства гайка на 14-22 по желанию.
На ФФ2 устанавливались рейки FoMoCo и TRW отличия маленькие ,но критичные- разные пыльники. У TRW они без трубки т.к вал пустотелый и воздух из пыльника в пыльник проходит через вал. У FoMoCo вал цельнометалический и для прохода воздуха ставятся пыльники с трубкой.
Распространенная смертельная ошибка установка на рейку производства FoMoCo пыльников(чаще TRW) без трубки , которая соединяет пыльники .Отсутствие трубки грозит очень маленьким ресурсом рулевых тяг и неизбежной течью рул. рейки т.к трубка нужна для перегонки воздуха из одного пыльника в другой, при отсутствии будет засасыватся вода и грязь. Оригинал пыльник FoMoCo стоит ~3000р , выход установка от ФФ1 америкос №21257 под трубку ~200р. Надеюсь помог.
Читайте также: