Как проверить диодный мост на генераторе форд фокус 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Современные бытовые приборы и различные устройства содержат огромное количество радиоэлементов, которые обеспечивают их исправную работу и комфортное существование обывателей. Однако вся техника, эксплуатируемая человеком, иногда выходит со строя и во время ее ремонта приходится проверять состояние радиодеталей.

Одной из наиболее распространенных составляющих, которую вы можете испытать на исправность самостоятельно, является диодный мост. В виду конструктивных особенностей многие новички сталкиваются с рядом сложностей, поэтому будет целесообразно детально разобраться, как проверить диодный мост на исправность.

О диодных мостах

Прежде чем разбираться в способах проверки диодных мостов на исправность, вам нужно как следует изучить общую информацию об устройстве и принципе его работы. Наиболее простой вариант, с практической точки зрения, это четыре выпрямительных диода спаянные в единую схему. Более сложным с точки зрения диагностики является диодная сборка – заводской четырехполюсник, внутри которого набраны четыре полупроводниковых элемента. Но, схематическая реализация и первого, и второго варианта происходит одинаково, принципиальная схема обоих диодных мостов приведена на рисунке ниже:

Рис. 1. Принципиальная схема диодного моста

Ищем диодный мост на плате

Проверять можно как установленный на плате диодный мост, так и выпаянный из нее, второй вариант считается более точным, поскольку на проверку не влияют другие элементы цепи, но следует помнить, что некоторые методы проверки можно реализовать только в рабочем устройстве. Если конструкция прибора довольно сложная или плата переполнена деталями, диодный мост целесообразно искать в таких локациях:

в блоках питания;
во вторичных цепях трансформаторов;
на выходе генераторов;
перед аккумуляторными батареями.

После обнаружения диодного моста, необходимо осмотреть его корпус или каждый диод в отдельности. Опытный электрик для себя автоматически заметит расположение вводов, но если вам сложно ориентироваться на память, можете нарисовать схему применительно к вашей ситуации. На такой схеме нужно отобразить плюсовую клемму и отрицательную клемму, клеммы ввода переменного напряжения.

Также следует отметить, что неисправность может заключаться не только в диодных мостах, поэтому при обследовании стоит внимательно осматривать все элементы и детали, а при проверке не исключать целостности объекта.

Проверка индикаторной отверткой

Это наиболее простой вариант опробования, который даст обще представление о состоянии диодного моста и всей схемы в целом. Для работы вам понадобится только индикатор, вся процедура выполняется под напряжением, поэтому следует соблюдать предельную осторожность:

Коснитесь жалом отвертки поочередно к каждому выводу переменного напряжения AC диодного моста. Если лампочка не горит, то это свидетельствует о неисправности цепи до диодного моста – обрыве обмотки, поломке зарядного устройства и т.д. Если же лампочка горит, значит напряжение на мост поступает нормально.

Также коснитесь отверткой к плюсу клеммы – если лампочка загорится, то диодный мост нормально пропускает положительные полупериоды, соответственно, на этом выводе присутствует потенциал. Если не горит, присутствует повреждение диодного моста.
Ту же процедуру повторите с минусовой клеммой. Обязательно разделяйте проверку на оба вывода выпрямительного блока, так как неисправность может присутствовать в любом диоде и в любой ветви.

Как видите, в данном примере была использована отвертка с изолированным стержнем. Это связанно с необходимостью выполнять работу под напряжением, кода вы можете перекрыть металлической деталью разные части электроустановки, что повлечет за собой крайне неприятные последствия. Существенным недостатком метода является его низкая информативность и ограничение по величине рабочего напряжения — так как индикатор рассчитан на номинал 220 В, то использовать его для низковольтных цепей не получится.

С помощью лампочки и батарейки

Довольно простым способом, позволяющим проверить диодный мост, является использование батарейки и электрической лампочки, которые практически каждый может найти у себя дома. Этот метод не сложнее предыдущего, лампа выступает в роли контрольки, а батарейка в качестве источника питания пониженным напряжением. Батарейку подбирают в соответствии с параметрами самого диода. Для проверки исправности необходимо разделить диоды из моста по отдельности и собрать несложную схему:

Рис. 3. Схема проверки лампочкой и батарейкой

Как видите, вам нужно собрать последовательное соединение от контактов лампочки к батарейке и самому диоду.

Первый этап – правильное соединение, когда плюс батарейки подключается к положительной пластине выпрямителя, а минус аккумулятора на отрицательную пластину выпрямителя. Если диод исправен, то в цепи будет протекать ток и лампочка загорится.
Второй этап заключается в переворачивании диода, когда на минусовую пластину подключится положительный вывод выпрямителя, а на плюсовую отрицательный.

При исправном диоде ток протекать не будет, и лампочка не загорится. С практической точки зрения можно не искать батарейку, а обойтись любыми подручными источниками питания, чей номинал сопоставим с номиналом диодного моста и каждого элемента. К примеру, в гараже можно подключиться к автомобильному генератору или клеммам аккумулятора.

Методика проверки мультиметром

Наиболее информативной является полная проверка диодного моста. Для ее реализации вам понадобится мультиметр, тестер или Цешка – любой из этих приборов в равной мере подойдет для измерений.

Выполните такую последовательность действий:

Время затраченное на проверку: 10 минут

Определите назначение выводов.

Метод универсальный, поэтому вы можете проверить как диодный выпрямитель в сборке, так и конструкцию из отдельных деталей, не разбирая их.

Установите щупы мультиметра.

Установите щупы мультиметра в соответствующие разъемы на приборе, соблюдая цветовую маркировку (черный – минус, красный — плюс). Переключатель выведите в режим прозвонки.

Используйте минусовый щуп мультиметра.

Подведите минусовый щуп мультиметра к плюсу диодного моста, а положительный поочередно к каждому из выводов переменного напряжения.

В результате прикосновения на табло мультиметра должно отображаться напряжение открытия диодов, в обеих точках это измеримая величина одинаковая для каждого измерения. В противном случае, сборка неисправна.

Поменяйте щупы тестера местами.

Далее необходимо поменять щупы тестера местами – красный установите на плюс, а черным попеременно касайтесь выводов для переменного напряжения.

На табло будет отображаться единица, свидетельствующая о бесконечно большом сопротивлении – при обратной полярности диоды остаются закрытыми. В противном случае, если отображается какое-то напряжение, мост пробит.

Используйте плюсовой щуп мультиметра.

Коснитесь плюсовым щупом мультиметра отрицательного вывода диодного моста, а минусовым щупом по очереди переменных выводов. В обоих случаях на табло должно отображаться падение напряжения.

Используйте черный щуп.

Установите черный щуп на отрицательный контакт сборки, а красный подводите к переменным выводам. В обеих позициях на мультиметре должна быть единица, в противном случае, элемент пробит.

4 года

Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.

Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.

Примечание: на генератор Denso 150А может быть установлен без доработок диодный INR421
Код для заказа: INR421

На генератор Denso 120А могут быть установлены диодные мосты: INR437 или INR421, при этом необходима их доработка, установка перемычек как на фото ниже

На генераторах Denso 120A & 150A made in Japan обычно стоит регулятор напряжения IN6601 реже встречаются IN6343

На генераторах Denso 105A made in Italia установлен реле регулятор Magnetti Marelli, проверено аналог от MOBILETRON VR-F156 или WAI(Transpo) IX-131 корректно работают с ЭБУ

Коды для заказа:
Прошу обратить внимание. встречаются два варианта колец перед заказом нужно уточнить
CARGO 239718

Ребят, генератор может свистеть как ремни с роликом?) А то проблема такая что свист из под капота пропадает после прогрева но стоит только покрутить руль, включить обогрев, в общем любую нагрузку на генератор то сразу появляется громкий свист. Может вообще это быть генератор? Когда есть свист напряжение в сети сильно падает (акб скорее всего уже разрядился от таких перепадов). Что подскажете?

Набегался мой генератор. FF2 1,4 МКПП 2007год, пробег 325 000 км. Проблем не было исправно трудился. При очередной поездке загорелась лампа, дело было на трассе, ехал до последнего вольта в аккумуляторе. Потом авто просто заглохло и всё. Вскрытие показало - щётки почти кончились ну и ротор аналогично.

27 дек абря 2013

Вот и у моего фокуса проблемы с генератором возникли. Загорелась лампа аккумулятора на панели, сразу подключил ELM327, считал ошибку программой ELMConfig (благодарность civil-zz за программу), Расшифровка ошибки P0620 показала:

Было принято решение отдать на ремонт генератор. Итогом ремонта стала замена щеток, контактных колец и подшипников. По цене стоимость ремонта вышла в 4300 руб, со снятием и установкой генератора. Генератор снова в работе. Работа выполнялась в довольно известном по Екатеринбургу сервисе по ремонту автомобилей форд и не только.
Пробег автомобиля 150 тыс км.

3 янв аря 2014

С новым годом друзья!

Дал мне фордец прикурить сегодня - завел - услышал некое подвывание. ну думаю - у кого-то подшипник накрылся (причем вначале отогрел стекло и поехал - вой чуть позже пошел). Поехал потихоньку - заруливаю за подружкой во двор и понимаю, что руль налился тяжестью. потом началось на приборке - АБС, неисправность двигателя, Зарядка АКБ. выключил фары - ошибки начали гаснуть. но остался вой.. и тут почувствовал запах, ну не гари, но перегретого устройства. Запарковался, заглушил и больше не завел - все тухнет и стартер не крутит..

Вообщем уехали с другом, а вечером сгоняли за запасным аккумом с целью отогнать машину без зарядки до дома, а утром в гараж, для пальпации. Но вот машина завелась сама.. я зашел в тестовый режим - зарядки нет (11,6в), гена воет и страшно греется - буквально за пять минут он раскалился так, что брошенный снег тает и испаряется с шипением (определил это, когда залес под авто - пошевелить провода - пошевелил - ничего не поменялось). А раз было, что свет салона на секунду начал светить ярче и вой пропал. Тут я вспомнил, что когда поехал дворники весьма лениво смахнули снег и фары как-то не так светили в стену здания когда отъезжал..

Что делать - снимать гену - это понятно, но как доехать до сто, чтоб гену не попалить? разъем сдернуть и предохранитель снять с (+) провода? Есть у кого скрины, где эти предохранители искать? И схемки можт есть..

Нашел мануал - там говорится, что
F31(10A) - предохранитель заряда АКБ - это получается обмотка возбуждения?
F144(10A) - Питание приборки от генератора и иммобилайзер - это что такое?
Еще на плюсовой клемме провод - силовой генератора и стартера - можно и его скинуть и кемрик натянуть во время поездки?

ZZYbeR
Когда пробиты выпрямительные диоды, то вырабатываемый генератором том по ним течет по кругу, нагревая обмотку генератора. Так же и по ним течет ток разряда аккумулятора. Поэтому надо не только вытащить предохранитель 31, но и отсоединить силовой провод, или открутить провод от предохранителя 150 А на аккумуляторе. (Стартер также отключится).

AL-DL
Да - так сегодня и ехал: вытащил 31 предохранитель и завел машину - вой не пропал, поэтому скинул провод силовой с + клеммы. Два аккума посадил по дороге - надо по идее ЭГУР отрубать - походу он хорошо кушает.

То есть есть шанс отделаться заменой/ремонтом "подковы"?

ZZYbeR
Если обмотка статора не обгорела (не почернела), то замена подковы решит проблему. При большом пробеге еще поменять щетки.

AL-DL
Я ветку бегло почитал - не все так однозначно может выйти с надежностью после ремонта.
Может купить новый генератор - есть вроде на 150А - он же встанет вместо 120А и понадежне будет? А этот отремонтировать неспеша - на стенде откатать и в запас положить.
У меня карма антигенераторная - на ниве у меня этих ген - 2 штуки в запасе (а с проводкой все ок - кажый проводок проверял).. счас вот форд - полгода неотъездил:)
Хотя - кажется их объединяет то, что они генераторы внизу расположили - их там заливает и забрызгивает всем подряд.

Подскажите, на 2х литровом моторе, генератор снимается без подводных камней, или они существуют?

с виду ничего сложного нет. снял ремень, открутил провода и три болта крепления)))

Ребят подскажите фф 2 1.6 завожу на холодную загорается значек зарядки на панели и горит где то минуту и пропадает потом ездиешь и все нормально. скинул клеммы с акб машина глохнет что это может быть реле или хана гене?

Если при снятии клемм машина глохнет, скорее всего хана гене. Хотя так было на простейших машинах, как на форде я хз )

Всем привет, такая проблема, фокус 1.8 2007 года. 3 недели назад полетел диодный мост, поменяли в тот же день, всё стало работать как и раньше, ни каких проблем, ездил недели 2, около 1000км прошёл, вдруг не с того не с сего загорается лампа АКБ, секунд на 5, не придал значения, на след день это повторилось, загорается внезапно не зависимо от режима работы двигателя, на холостых, в движении, на разное время то на несколько секунд то на минуту две. поехал в сервис где чинили генератор там всё протестили прощупали, говорят с аккумулятором пришла пора прощаться типа это скорее всего он на себя много берёт так как старый уже поэтому лампа загорается. Аккумулятору действительно уже 7 лет он с завода стоит форд сильвер, не когда проблем с ним не было я его и не трогал. поехал к аккумуляторщикам сказали что всё его уже не зарядить и ни чего не сделать выкинули, купил новый, поставил, поехал ехал 10 минут всё было отлично ни чего не горело, и спустя эти 10 минут она опять загорелась, у меня всё упало, по дороге домой около 10км, загораться начала даже чаще чем до замены аккумулятора. в общем после этого езжу 3 дня, загораться стала реже и на несколько секунд всегда , максимум 20-30 секунд. в тестовом режиме и при горящей лампе и без неё показывает зарядку 13.6-14.3. я уже не знаю что делать. может где то провод какой то переломился и от вибрации контакт пропадает и она загорается, помогите советом. горящая лампа акб очень напрягает.

Дано:

Авто: Ford

Год: 2010

Модель: Focus 2

Двигатель: 2.0 Duratec

Особенности авто: ДВС бензин, коробка автомат Проблема: генератор не дает заряд, горит индикатор отсутствия заряда аккумулятора на приборной панели. Генератор гудит

Особенности возникновения проблемы: пробег 100000 км

Требуется:

1. Снять генератор с автомобиля

2. Проверить снятый генератор на специальном стенде

3. Разобрать генератор для дефектовки, определить неисправные запчасти

4. Подобрать новые запчасти

5. Сверить запчасти визуально

6. Заменить требуемые запчасти

7. Проверить генератор на стенде

8. Поставить генератор на автомобиль

9. Проверить работоспособность генератора на автомобиле

Замена диодного моста и щеток на автомобиле Ford Focus2

Ford Focus — компактный автомобиль американской компании Ford. В России с 1999 года произведено и продано 500 000 экземпляров. В 2010 году был самой продаваемой иномаркой в России, а в Европе стабильно входит в десятку самых продаваемых автомобилей.

Генератор установлен в передней части автомобиля. Для его снятия необходимо снять защиту двигателя

Генератор фирмы Denso. На данных генераторах слабый рабочий ресурс диодного моста

1.
2. Распространённые причины поломок
3. "Симптомы" неисправностей
4. Как проверить диодный мост: известные способы
5. Как выполняется замена

Среди неисправностей генератора автомобиля поломки диодного моста — самые распространённые, наряду с деформацией или износом щеток, проблемами с реле напряжения и обмотками статора. Диоды необходимы для преобразования переменного тока в постоянный, ведь переменное напряжение не может обеспечить работу электрических устройств и оборудования машины. Зарядка аккумулятора переменным током невозможна.

"Мостовая" схема для цепи генератора считается подходящей. Если в схеме один или несколько диодов сломаются, то нарушится работа всей цепи — не исключено, что откажет вся электрика машины. Прозвонка диодного моста позволяет найти проблему.

Распространённые причины поломок

Выход из строя диодного моста вызван:

"Симптомы" неисправностей

Прозвонка моста должна выполняться при наличии таких признаков:

Как проверить диодный мост: известные способы

Прозвонка диодного моста производится тестером (который называется мультиметр). Сначала необходимо отсоединить все провода от генератора. Проверка не требует демонтировать само устройство, если не будете проверять целостность каждого диода в отдельности.

Далее выполняется анализ диодного моста мультиметром в соответствии с данными, приведенными в таблице:

Если мультиметр покажет бесконечное сопротивление, то устройство или проверяемая группа диодов исправные. В противном случае проверка говорит о поломке.

Проверка автомобильного диодного моста прибором‐мультиметром — это не единственный возможный способ диагностики. Также можно использовать контрольную лампочку или проверить мост собственноручно собранным аналогом.

Если контрольная лампочка загорается при замыкании цепи, то есть неисправность; если не загорается — цепь исправна.

При необходимости можно, конечно, выполнять проверку всех диодов по отдельности, но для этого потребуется выпаять каждый диод.

Как выполняется замена

Допустим, проверка диодного моста показала, что есть проблема. Необходимо отсоединить все провода от генератора, снять и разобрать устройство. В некоторых моделях деталь крепится непосредственно к агрегату болтами, но встречаются устройства, в которых для доступа к выпрямителю необходимо снять корпус.

Далее в рамках ремонта заменяют неисправные диоды — если это экономически целесообразно и в продаже трудно найти нужную модель генератора. Либо целиком меняют компонент. По завершении работ на стенде с помощью мультиметра проверяется исправность компонента и электрики в целом, выполняется сборка и установка детали на автомобиль.

Проверку диодного моста можно сделать самому, если есть время и навыки разборки генератора. Но даже после проверки и обнаружения неисправных диодов потребуется подобрать и корректно установить новый элемент вместо неисправного. Помните, что неисправный генератор может стать причиной выхода из строя дорогого электрооборудования, короткого замыкания и самовозгорания машины. Поэтому лучше доверять ремонт и диагностику мастерам автосервиса, которые точно смогут прозвонить правильно!

Читайте также: