Форд мондео 4 греется задний суппорт

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024


Привет Друзья!
Обратил внимание что стал греться задний тормозной диск, прям шипел, делая пшшшшш если на него плюнуть.:)
Были морозы, дергал ручник, думаю, ну приехали примерз и приклинил походу. Так как система ручника на мондэо 4 особая так сказать, там всего 1 суппорт и нет отдельных колодок, все просто, рычажок отдельный на ручнике сводит суппорт основной как будто нажимаем педаль тормоза. Вообщем аналогичная проблема уже была с другой стороной, разработать устройство ручника в суппорте не удалось, покупал новый. Пришла очередь и второго, теперь хабзда левому. Не стал заморачиваться с его ремонтом, решил сразу брать новый и ставить. Покопался в каталоге, нашол оригинальный номер, скроссировал на аналоги. Устроили сроки и почитав отзывы, выбор пал на фирму OSSCA, в основном писали о нем владельцы VAG, вроде отзывы на суппорт неплохие, качественно сделано, производство скорее всего КИТАЙ, ну само собой, кто же еще…Китай рулит как всегда.
Подождав 24 часа, суппорт прибыл в магазин. Забрал, осмотрел. все вроде норм, качество -удовлетворительное.
Приехал на СТО, установили, все ГУД! Встал как родной.
Спасибо отдельное мастеру Юрию за проделанную работу! Не все как всегда откручивалось, но как сказал Юрец-ВСЁ боится огня!
Вообщем, диск тормозной не пострадал, целый его не повело, все в норме.
Довольный поехал домой.
Фото прилагаю
цена вопроса суппорта 3500р
Артикул на фото видно
Всем РОВНЫХ дорог и не гвоздя ни жезла! и бензина АИ 95 по 25 руб


Всем Привет. Поделюсь с Вами моей историей. Про данную проблему большинство почитателей нашей модели уже сталкивались или еще предстоит. Суть на заднем колесе греется все что можно, само оно еле шевелится, воняет колодками и как следствие замена ступицы! ну да ладно, одним прекрасным летним днем после посещения стоматолога чтобы убить время и ничего не есть поехал в гараж с надеждой перебрать суппорт))) для работы понадобится : домкрат, балонник, стойки (опора), молоток — куда же без него, ключи на 19 и 13 ( открутить направляющие), на 11 — штуцер прокачки, 14 — шланг тормозной, набор шестигранников и звездочек, пассатижи желательно с тонким окончанием или набор для заворачивания поршня, тонкая плоская отвертка, тормозная жидкость, головка многогранная на 13 если у кого есть можно и оригинал пятигранная на 14, ремкоплект суппорта, вд — 40, шкурка 2000-ая, ветошь, вода, перчатки и вера ))) снимаем колесо, откручиваем верхнюю направляющую, снимаем пружину с привода ручника, отгибаем рычажок и вынимаем сам тросик ( кстати при желании его тоже можно смазать ), откидываем назад суппорт и снимаем его со второй направляющей, для того чтобы лишний раз не связываться с тормозными трубками которые в не подходящий момент лопаются откручиваем суппорт от тормозного шланга ( не забываем заглушить шланг), теперь суппорт в руках и перемещаемся к рабочему столу. откручиваем штуцер прокачки, сзади рычаг привода ручника и скобу в которую он упирается, теперь занимаемся сэкэсом с пятигранным болтом я забивал многогранную головку на 13 минут 5 аккуратно чтобы как можно меньше повредить болт. выкручиваем поршень до конца, если сам не выпадает то аккуратно стучим с задней стороны по приводу . вынимаем его из корпуса, если поршень еще на нем то попробуйте нажать и поворачивать. Соответственно все промываем ( бензин, керосин, вд-40 у кого что есть) притираем, сушим и осматриваем на наличие загрязнений и ржавчины — это СЦУКА она причина проблемы. сам поршень — точнее если его зеркало не загрязнено то просто протираем если нет то используем мелкую шкурку но без фанатизма (зеркало нельзя повредить), убрали все г… проверили на наличие заусенцев которые могли появится в результате разборки, продули все каналы, еще раз сушим (кстати в таком состоянии суппорт проще всего покрасить только следует закрыть все внутренние части), ставим новые резиновый кольца — уплотнители сразу их можно смазать тормозухой ! НЕ ЗАБЫВАЕМ СМОТРЕТЬ КАК ИМЕННО НАДО ВСТАВИТЬ МЕХАНИЗМ ЧТОБЫ СРАЗУ ПОПАСТЬ НУЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ К СТОПОРНОМУ БОЛТУ! все остальное в обратном порядке и с задней части тоже не забывайте поставить новую резинку из комплекта так же там есть новые резинки на направляющие которые смазываем медной смазкой. не перепутайте где был шланг и штуцер сам был в недоумении как смог так поставить и тормозная лилась не останавливаясь в том момент все проклял, но вскоре осознал свою ошибку))) новый колодки на место, вкрутили поршень до конца и установили насечки в горизонтальное положение так как на колодке не зря есть небольшой штырек ( он должен входить в паз поршня). Качаем тормоза и следим за уровнем тормозной жидкости. Всем спасибо что читаете! Хороших дорог! P.S. дополняем, спрашиваем, критикуем)))


поднимаем капот, откручиваем пробку с бочка тормозухи, ложим туда пакет и закручиваем обратно(делается чтоб не уходила жидкость после снятия тормозных шлангов) до того как снять суппорт рекомендую сорвать с места все болты и тормозной шланг, далее отцепляем тросик ручника, выкручиваем болты из направляющих суппорта, поддеваем отвёрткой и снимаем суппорт, откручиваем тормозной шланг и заматываем его пищевой плёнкой ( опять таки чтоб не уходила жидкость пока мы ковыряемся),



Пока скобы откисают разбираем суппорт, для начала нужно пропшикать вд 40 под пыльник и выкрутить поршень (гораздо легче выкручивается, пыльник остаётся целый) для этого нам понадабится изготовить специнструмент 1( можно обойтись ключём от болгарки и т.д. себе делал на перспективу будущих замен колодок)



Далее самое отвратное в этой работе снять стопорное кольцо механизма ручника
Для этого лучше сразу купить такой сьемник



У меня он где-то был, но я его не нашел((
Пришлось изварачиваться, изготавливаем из говна и палок специнструмент 2



Кольца достались легко, снимаем пружину суппорта, отварачиваем гайку и через алюминиевую приставку лёгкими ударами выбиваем механизм ручника из суппорта и отправляем его откисать.
Пока возился с разборкой суппортов скобы уже порядочно откисли


Закидываем их обратно идём заниматься своими делами.
Когда все достаточно откисло убираем черный налет щеткой на болгарке или дрели, 15 минут и готово


Обдуваем, затыкаем все что не должно быть окрашено обезжириваем и красим, грунт+база+лак.
Начинаем сборку в обратной последовательности, не забываем все смазывать, особенно шток механизма ручника, там больное место, самое сложное и отвратное тут поставить на место стопорное кольцо, я в итоге сломал свой специнструмент 2 ( слишком твердый сплав оказался) и возился часа 2 с отвертками))
Далее ставим все на место и не забываем стравить воздух через штуцер пока не пойдет жидкость. Собственно результат.

Процесс торможения автомобиля основан на силе трения и не может не сопровождаться выделением тепла. Тормоза постоянно нагреваются и остывают. На современных автомобилях тормозные диски могут устанавливаться не только на передней, но и на задней осях. Тормоза дискового типа более эффективны, чем барабанные, проще в обслуживании и надёжнее.


Принцип работы такого тормоза заключается в давлении поршня (6) на одну из тормозных колодок (4), которая начинает тереться о диск. Вторая колодка давит на него автоматически корпусом суппорта, который движется по направляющим (10). Колодки с 2 сторон начинают сжимать диск — в результате вращение колес замедляется.

Разумеется, выделяется тепло. Температура дисковых тормозов при интенсивной езде достигает 250-300°С. Для спортивных автомобилей они изготавливаются из керамики, которая может выдержать нагрев до 1000°С без деформации. Но в массовую продажу они не поступают из‐за высокой стоимости.

Почему греются тормозные диски

Нагрев не является неисправностью, если он происходит равномерно с двух сторон и температурное значение не выходит за допустимые нормы. В этой статье под словом “греются” будем подразумевать перегрев.

Большинство дисков делают из чугуна. Этот металл подходит для ежедневного использования — он недорогой и обладает хорошими фрикционными качествами. Но у него есть и недостатки: из‐за частого торможения чугун сильно нагревается — вплоть до появления дыма. Колодки начинают плавиться и коробиться.

Чтобы снизить нагрев, а точнее - ускорить остывание, диски выпускают с пустотами внутри (вентилируемые). На характеристики это почти не влияет.


Для улучшения характеристик начали применять перфорацию и сплавы. Если заменить стандартные тормоза на перфорированные, они станут остывать быстрее.


По какой причине греются тормозные диски? Причина почти всегда - трение. В 99% случаев. Причем неважно, передние греются или задние, слева или справа. Обнаружив проблему, автолюбители обычно проверяет свободный ход колеса:

  • снимают автомобиль с ручника или передачи;
  • поддомкрачивают машину;
  • вращают колесо.

Если слышен шорох либо колесо вращается с усилием, проблема наверняка в тормозном суппорте, который не отпускает колодку (или колодки), даже когда педаль отпущена.

Часто ржавчина покрывает зеркало его цилиндра или наружные стенки тормозного поршня, что препятствует его свободному ходу. Также она может покрыть направляющие. Восстановление суппорта на СТО называют разработкой. Нужно поменять резиновые уплотнения — сделать это можно только при наличии ремкомплекта. Иногда приходится менять и поршень.


Еще одна причина, почему колесо вращается туго, а тормоза греются - износ ступичного подшипника (когда греется тормозной диск с одной стороны). Активно нагреваясь, он передает тепло на дисковые тормоза. Правда, в этом случае движение будет сопровождаться воем или гулом на определенных скоростях.

Ну а если в подвешенном состоянии колесо вращается свободно, а после поездки сильно обжигает пальцы? Это может происходить по ряду причин:

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).


Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

  • колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
  • изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
  • неверно подобрана смазка или она отсутствует;
  • внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

  • маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
  • неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
  • скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
  • сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт


Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.


Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.


Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Читайте также: