Форд мондео 3 стучат клапана

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Спасибо всем за подсказки, советы… Каждый писал что думал… От некоторых комментариев становилось жутковато(где писали про вкладыши, что их провернуло) во что меньше всего хотелось верить) но кто-то и оказался прав когда сказали смотреть демпферный шкив КВ)
На выходном дне скинул ремень генератора и запустил двс и стук пропал, надел назад и стук появился, внешне шкив был в идеале, но меня напрягала металическо-резиновая пыль на крышке грм вокруг шкива и прыгал ремень на участке от шкива до компрессора кондиционера, было решено искать шкив)

Всё пишут что если менять шкив, то только на Dayco, шёл по заводу, самый надёжный… Посмотрел цены в интернете… Новый 203 белорусских рубля (80$)
И тут начал сомневаться, а если все таки не в нем проблема, а такие грошы выброшу зря. Попробую сначала что нибудь найти из б/у.

И нашёл на разборке autostrong-m.by шкив Dayco, оригинал, "в отличном состоянии из Европы" цена 38,50р (14$) такой вариант мне больше нравился, заказал, на завтра доставка, забрал шкив, поехал ставить)
На шкиве есть выпресовка Ford, значит по любому оригинал, состояние огонь, немного коррозии, не страшно)

Ford Mondeo 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 43

Привет. Чем все решилось. У меня такой же стук. Зазоры впоряде

Клапана зазоры, стаканчики поменяли и все норм стало.

Что за стоканчики? Если можно номер их, и как менять?)

Клапана зазоры, стаканчики поменяли и все норм стало.

Дорого вышла процедура?

Привет, отпишись пожалуйста, в чем причина была?

Привет, подскажи что в итоге оказалось?

Привет дружище! похожая история и у меня, тоже посторонний звук присутствует. И это после кап ремонта мотора. Впускной коллектор ремонтировали, втулки новые. Цепь, натяжитель, успокоитель новые. Метки несколько раз проверяли, все гуд. только вот зазор клапанов не проверяли, больше не знаю где копать. Отпишись если найдешь причину!

Померили сегодня зазоры клапанов — все в норме на впуске 0.25 на выпуске 0.30 .(есть набор щупов с шагом 0.05) . Впускной коллектор не успел снять — начало темнеть . Решил отложить до след недели . Кстати послушали от шкивоф звука нет, но шумит в добавок еще натяжитель ремня снизу .

Я сегодня целый день гонял и на теплую он намного тише работает . Внимательно послушал стетоскопом, звук идёт вроде от заслонок . Вы говорите что если отключить заслонки трубкой то они все равно дребезжать . Так оно и есть . Я вот думаю попробую снять коллектор в выхи и вытащить эти заслонки совсем. Звук лязганья цепи и вкладышей я знаю . В выходные займусь этой проблемой .

1. Сними с коллектора входного вакумную резиновую трубку, тоненькая прям перед носом если по середине встать. Если заметных изменений нет, значит идем далее. 2. Проверяем метки цепи, для этого надо открыть инструкцию или в личку писать мне, расскажу подробно. Если все в норме, идем далее. 3. Промеряем зазоры клапанов. Как и что делать тоже могу рассказать подробно в личке.

Может и мне подкинешь идею, что может быть: при запуске движка, стартер крути 1-2сек и схватывает двиг, но в момент схватывания удар не хилый такой, что стоя под небольшим уклоном автотначинает катиться. на горячую значительно тише, но тоже есть удар. Только в момент когда движек схватывает. Работает ровно, не колбасит. Тяга норм. Прочистил ЕГР и теперь и заводится стал лучше. А вот удар тревожит. Всегда завожу при выжатом сцеплении(привычка), но хоть выжато, хоть отпушено разницы нет. Порой думаю, как бы не встрять на капиталку движка. Сцепа подбуксовывает. Маховик не шумит, цепь родная еще(223тыщ пробега).

больше похоже на подушку двигателя. Проверь на целостность подушки двигателя. Одну сверху видно, вторая со стороны коллектора (с ямы ее видно) и третья на коробке

Как вариант-продольный люфт коленвала. Лечится заменой упорного вкладыша коленвала, а лучше всех вкладышей коленвала. Это про стук при запуске двигателя и пробуксовывание сцепы.

Сегодня прокатился с семьёй около 150км.
Днём поехали до Садовода нормально. Никаких отклонений в работе двигателя.
Заехал на рынок на 5 минут, и в Мегу на закупки.
Погуляли часа 3 по трц, вернулись к Авто.
Завёл машину и почувствовал что обороты ниже чем должно быть на ХХ(в районе 700).
Выехал из Парковки, проехал минут 5 и понял что что то не так: на педаль газа реагирует с опозданием и получается небольшой рывок… и тяга какая то слабая… бл*! Неужели кирдык?
Съехал на мкад, остановился на отставке, заглушил мотор. Несколько раз зажигание на старт и выключил. Делал это что бы понять: дело в бензонасосе или нет.
На 5й раз завёл двигатель, смотрю обороты — все нормально. Понажимал газ — реакция нормализовалась.
Поехал дальше по делам в Медведково.
Пока ехал чуть опусти стекло водительской двери и слышу небольшой металлический стук. Звук похож когда детонация и клапана сума сходят…
Пока ехал аж побледнел… неужели пи*** мотору? Бл* как же это стрёмно…
Доехал до адреса. Как ни странно двигатель работает нормально, тяга хорошая.
Пока ждал заказ постаял у двигателя и прислушивался к работе, но зараза нет стука и все.
Попросил дочь понажимать на газ — нет звуков! Все идеально.
Забрал заказ и поехал за другим…
Пока ехал очень внимательно прислушивался к стуку, он есть только в движении…
Все пытался понять откуда он… напряг моральный капец… и мысли не покидают что хана двигателю…
Доехал до сл. адреса и там дорога была с кочками и проезжая их заметил что стучащий звук из салона!
Заглянул на заднее сидение, а там рюкзак с открытыми молниями! И замок молнии на весу!
Переставил рюкзак и опа — стуки прекратились!
Фух! Пронесло! Как будто гора с плеч! Такого состояния врагу не пожелаешь)
Закончив все дела доехал до дома, поездка благополучно завершилась и я наконец могу отдохнуть от этих мыслей.
Завтра ещё пару сотен км предстоит проехать) с утра контроль уровня масла и в путь.
Всем Спасибо за внимание!

Всем привет.
Давно я вам уже не парил мозг по поводу ремонта, однако… здравствуйте…
Все более менее продвинутые автолюбители знают о проблеме регулировки клапанов на двигателях Ford и Мazda семейства Duratec HE. Даже не столько проблеме, сколько стоимости этой операции.
Если заглянуть в Etis то видим, что стоимость работ по выставлению клапанного зазора вываливается в 25-35 тыс руб. и состоит из следующего:
1. Демонтаж и установка головки блока — 10 000 руб (в среднем)
2. Притирка клапанов — 1200-1500 руб (в среднем по больнице)
3. Толкатели клапанов — заменяемый элемент — 580 руб/шт — 9280 руб. за 16 штук
4. Антифриз — 2000 руб.
5. Масло — 2400 руб.
6. Замена масла 1500 руб.
7. Прокладка крышки клапанов — 2500 руб.
8. Прокладка головки — 2900 руб.
9. Герметик формовочный — 900 руб…
10. Если пробег за 250 тыс то + еще замена комплекта ГРМ с сальником шкива КВ.
…
Перечень не полный, но в среднем, как я уже сказал 25-30 тыс. руб в зависимости от региона.
В связи с этим многие фордоводы на это забивают и катаются катаются катаются… Двигатель на ХХ трясет, тяга пропадает, появляются даблстарты и прочее… а мы все катаемся и штудируем форумы по поводу причин нестабильной работы авто… Кроме этого, зачастую стучащий двухмассовый маховик становится стучащим именно из за не ровного холостого хода, который опять же упирается в клапана и ГРМ.
Расскажу "колхозный" способ, как избежать лишних трат и выполнить работу бюджетно. Примером будет авто родственника Мондео III Duratec HE 1,8 (все описанное в статье справедливо для двигателей 1.8, 2.0, 2.3 литра).
Пациент (авто) последнее время начал хандрить (заводился со второго раза, после заводки обычно глох, после прогрева двигатель работал с конвульсиями, пропала тяга, увеличился расход)
Пробег на момент ремонта был якобы 240 тыс. км (естественно скрученный)…
Забегая вперед скажу, что причиной всему этому не потребному являются клапана и растянутая цепь.
Итак:
Сливаем антифриз;
Сливаем масло двигателя;
Снимаем крышку клапанов, впускной/выпускной коллектора;
Снимаем переднюю крышку двигателя;
Откручиваем распредвалы;

После демонтажа распредвалов
Снимаем головку и смотрим сразу состояние клапанов;

Сразу оговорюсь, авто эксплуатируется на ГАЗу. Пробег на газу (после установки) составил около 60 тыс. км.
Подгоревшие клапана

Притирать можно с помощью шуруповерта или дрели с кусочком резинового шланга

Забыл сказать, что перед снятием распредвалов, после полного остывания двигателя, необходимо замерять зазоры клапанов и составить схему-шпаргалку.

Вынимаем толкатели клапанов телескопическим магнитом и смотрим на их маркировку на дне стакана

После этого отмываем все что отмывается (без фанатизма) используя отмывки двигателя или Винс

В каком бы состоянии не были ваши клапана, менять как правило всегда нужно не больше половины толкателей. А следовательно нам нужно сделать примерную таблицу с тем что есть по зазорам и толкателям, и таблицу того что нам хотелось бы получить и какие толкатели для этого нужны. После заполнения таблицы (я для удобства сделал это все в одной) расчерчиваем куда какой толкатель подойдет

Из таблицы видно, что после замены толкателей между собой в среднем сполировывать нужно от 0,02 мм до 0,05 в одном месте надо было сполировать 0,17 — но это опять же не сильно сложно.
Далее мы промеряем каждый толкатель вручную и смотрим его соответствие маркировке.

Записываем полученную маркировку в табличку

Те толкатели что нам подошли без переделки (зеленый цвет в таблице) ставим в нужные места.
Те толкатели которые ПРИМЕРНО ПОДХОДЯТ К ДРУГИМ КЛАПАНАМ СТАВИМ НА МЕСТО — с поправкой — толкатель должен быть чуть больше чем нам требуется. т.е. нам нужен толкатель 322 значит на его место (если нет 322) подходит любой толкатель больше 322 — 330 и более.
После этого ставим на место распредвалы, протягиваем их с нужным моментом и еще раз замеряем зазоры. Сверяемся с нашей таблицей и записываем внизу на сколько мы должны уменьшить зазор.
Уменьшать зазор можно двумя способами:
1. Сполировать часть клапана ту часть где устанавливаются сухари
2. Сполировать центральную метку толкателя.
Для первого варианта нам нужен микрометр размером с клапан, для второго варианта нам достаточно микрометра на 25 мм
Для уменьшения толкателя лучше воспользоваться сверлильным станком. В патрон зажимаем или головку с камнем от дремеля

Или на БУ клапан наклеиваем соответствующего абразива наждачную бумагу.

Сначала начали клеить наждачную бумагу, но потом нашли насадку от дремеля и начали точить толкатель ею.
Стачивание происходило в несколько приемов.
1. Меряем толкатель. Считаем сколько нужно сточить. После стачивания опускаем толкатель в стакан с водой, чтобы он остыл, так как нагревшись при трении толкатель имеет размеры +0,01 мм. После остывания промеряем и опять точим до получения нужного размера.
Далее после замеров каждого толкателя и уверенности что все в нужных размерах, все вымываем, смазываем, и собираем. После сборки проверяем зазоры.
Кроме клапанов была заменена цепь, звезды распредвалов, звезда коленвала, сальник коленвала передний, помпа, ну и естественно все прокладки и маслосъемные колпачки…
Попутно были заменены вихревые заслонки во впускном коллекторе. Стоимость запчастей — 17 700 руб (с учетом помпы 2500 руб, так как при демонтаже был обнаружен подтек антифриза на валу)…
В итоге после сборки получаем здоровый работающий двигатель (форсунки сильно стрекочат на видео в реальности намного тише )
Двигатель работает ровно, дабл старты пропали, расход снизился, про масложер позже отпишусь…