Форд куга полный привод отключается

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

В общем по всей видимости сдохла муфта полного привода. Признаки — периодические с прогрессированием за последние 2 месяца тычки, вибрации при наборе скорости на передачах со 2ой и далее (особенно под нагрузкой — разгон в горку на 50 % газа, на оборотах с 2000 до 3000). Предположительно проскальзывание фрикционов муфты (не хватает им зацепа из-за износа).
При отключении фишки муфты заднего привода, т.е. как бы авто получается только на переднем приводе — никаких тычков и вибраций не наблюдается. Разгоняется плавно. Посторонних звуков нет. Авто также поднимали на подъемнике и гоняли на разных скоростях, посторонних звуков нет.

Заказал ремкомплект муфты FORD CV6Z4A232A. Теперь терзают смутные сомнения, а подойдет ли он на кугу 2 дорестайл дизель 2013 год (пробег 116 т.км)

По сути задний мост бензинки и дизеля должен отличаться только самим редуктором (так как разные передаточные числа). А муфта должна быть одинаковой, что бенз что дизель, что рестайл, что дорестайл.
Кстати на рестайле бензине стоит модификация муфты S-164А, на дизеле дорестайле S-156-А.

Кто-нибудь в курсе, муфта одинаковая на всех модификациях заднего моста куги 2 ?

Вот кстати разбор нашей муфты, кто еще не видел.

UPD. С муфтой все оказалось нормально, она была не причем, необходимо было сбросить сканером настройки обучения ТНВД и топливных карт и дерготня исчезла.

8 лет

Обсуждаем ходовую часть Куга-2, AWD, полный привод.

Инженер Ford Дерек Уорд специализируется в области активных технологий силовых приводов. Он играл ключевую роль в разработке системы AWD для Ford Kuga.

В дополнении к интеллектуальной системе полного привода (AWD) внедрена также система перераспределения крутящего момента между передними колесами также уменьшает износ передних шин. Она повышает безопасность и удовольствие от вождения.

осталось договориться чтобы везде сделали кольцевую. и тогда будет нормальный расход бензина =)

28 янв аря 2015

4DMike
Те кто ещё на всесезонке + снег на дороге, попробуете заехать на тротуар полностью, сначала по ходу движения а потом задним ходом.
Есть нюансы. но AWD отрабатывает.

А есть и это - заехать уже проблема.

29 янв аря 2015

На субарике камера на двери прикреплена. С нее видно переднее колесо. Если присмотреться, там именно эта резина стоит.
Время в ролике 1:48 - 1:51.

Если я не ошибаюсь (судя по рисунку) это g91. Но не в этом дело. Тут все равно от резины много зависит.
Когда проводят тест на роликах, там резина не играет ни какой роли.

Народ подскажите - на бездорожье или снегу (ну скажем на обычной дороге шоссе, когда снег как обычно не то что бы не убрали, но некоторое количество снега есть) стоит отключить АПС или нет?
P.S. Может конечно самообман, но когда ездил на фокусе 2 с esp, частенько выключал esp в снежную кашу и вроде как машина меньше рыскала, лучше разгонялась и т.п.

Не нашёл куда выложить, пишу сюда.
Ехал в сильный дождь по трассе, вылезла данная ошибка, по приезду домой так и не ушла, в чем проблема?

SIRIUSWHITE

При 11 градусах не может быть перегрева муфты если конечно танка в полях не изображал на Куге.

Ищи что у тебя с проводкой от ЭБУ до муфты, сначала в моторном отсеке проверь преды (ABS, ESP), потом сам разъем вверху муфты.
Но разъем муфты проверять только при отключенном АКБ. Иначе поедешь к дилеру для активизации муфты.

Также может быть сбой в ESP, проверь ошибки в мозгах ЭБУ, скинь клемму АКБ +12 на минут 15 и проверь наличие данной проблемы.

22 сент ября 2016 mobile

Vlad-FK2 с утра попробую, спасибо за помощь, кстати, заводил недавно машину, перегрев пропал, а АБС так и горит.
И ещё, когда заезжал в гараж и вылезла ошибка с муфтой, под автомобилем в задней части исходили непонятные постукивания

9 мая 2017

У кого нибудь присутствует вой на скорости свыше 120 км/ч? Начинаю разгон (изначально включена информация о полном приводе на дисплее, что бы видеть когда зад отключается) на полном приводе интенсивно хоть до 180км/ч. Скидываешь газ, зад отключаеться и при езде на переднем приводе примерно со 120км/ч сзади начинает выть (примерно так как догоняешь какой то самосвал 3х мостовый). Сбрасыаешь газ не воет, в газ воет. 90-110 нормально. Нажал в пол, подключился полный, хоть 120, хоть 140, все нормально. Только отключился привод, со 120 опять воет. Сразу определюсь, я знаю как гудит ступица, подшипники и т.д. Это точно редуктор. Вопрос: это нормально или ремон? Гул по звуку от главной пары. Ни стука, ни щелчков нет. Если бы не трасса на большой скорости, этой проблемы видимо и не знал. Я понимаю, что задний привод работает не постоянно, в отличии от переда и сломатся не должна. Масло конечно же проверю. Почему спрашиваю, потому что не было у меня машины с полным приводом и может это звук у всех на такой машине. Машина 2l tdci powershift. Пробег 62000тыс. В любых комментариях буду благодарен.

10 лет

Обсуждаем в данной теме особенности полного привода Куги: устройство, поломки и т.п.

Ниже постараюсь собрать по материал по полному приводу (большинство материала с Куга-клуба).

Как известно, на Куге можно встретить два вида муфты, при помощи которой момент передается на задние колеса.
Примерно до 2009 года ставили Халдекс 3й, затем 4й.
Визуально разница следующая:

Халдекс состоит из редуктора и муфты (сцепление). Это два разных агрегата, два разных картера. Два разных вида масел. в редуктор заднего моста свое масло (трансмиссионное), а в муфту (сцепление) только свое масло. Масло для муфты очень жидкое, похоже на веретенку или на диз. топливо, солярку.
Замена масла в муфте фордом не регламентируется - типа залито на весь срок службы авто.

Электрическое питание блока полного привода (муфты) осуществляется через предохранитель 130 в салонном блоке предохранителей

Проблем с 4м халдексом пока замечено не было.
На 3м халдексе мрут насосы муфты.
Вот тема человека, который их реанимирует http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=899
Вкратце - по тем или иным причинам (загрязненное продуктами износа масло, загустение при низких температурах) постепенно отказывает электрический двигатель насоса муфты. Результат - отказ насоса в целом. На 3м халдексе двигатель коллекторный и вращается все время при работе двигателя. Как правило, кончину двигателя можно отсрочить заменив масло в муфте. Одним из "звоночков", сигнализирующих о грядущей неисправности насоса - перегорание предохранителя блока AWD. Просто менять предохранитель категорически не рекомендуется - т.к. если он сгорел, то проблемы с электродвигателем уже есть. Более того, для того, чтобы не убить двигатель рекомендуется поменять предохранитель на предохранитель с номиналом 5А (вместо 7,5А), что при возникновении проблем с насосом отсрочит гибель насоса.
Электродвигатель отдельно не поставляется, кода нет. Поэтому его и ремонтируют. Новый двигатель просто заменить можно, но не факт что он будет работать в этом насосе. У насоса тоже есть капризы - нужны регулировки.

цитата:

1. Что касается масла - не стоит экспериментировать! Масло синтетическое, с высокими эксплуатационными свойствами. Состав его фирма халдекс держит в секрете.

2. Исходя из опыта эксплуатации халдексов предыдущих поколений и ремонта их насосов, от себя могу сказать одно, что при правильном обслуживании муфты и замены масла и насоса, не встречал ни одного насоса, который бы сгорел. Все насосы вырабатывают полностью свой ресурс.
Мануалом в предыдущих халдексах прописана замена масла каждые 30т.км. пробега, каждые 60т.км. пробега замена фильтра и масла. Для тех, кто соблюдал этот регламент, муфта живет долго.
Так же для себя лучше менять каждые 30т.км. и масло и фильтр, кто-то писал про 20ку - не вижу смысла.

3. Еще кто то писал о замене масла через раз - тоже нет смысла, объясню. При замене масла вы полностью не сможете поменять масло, так как полный объем муфты примерно 500-550 мл, а меняемый объем примерно 330 мг, поэтому любая замена масла - это фактически частичная замена старого или частичное разбавка старого. Есть смысл менять каждые 30т.км.

4. Так же писалось по поводу прогрева масла. Тоже нет смысла, так как при запуске двигателя включается насос муфты, и уже гоняет масло в самой муфте, если масло в муфте и фильтр чистые - проблем не будет. На пути от насоса к редукционному клапану стоит этот самый фильтр, если он забит - насосу качать некуда, повышается ампераж, насос останавливается, выгорает. Если фильтр чистый, - далее за ним есть и редукционный клапан, и аварийный, который может сбросить лишнее давление, но в основном это давление регулирует соленоид, электрический клапан, который меняет свое сечение в зависимости от ситуации. Т.е. в интенсивный разгон он прикрывается, давление высокое, фрикционы полностью сжаты, езда по прямой - клапан приоткрыт, давление минимальное, фрикционы сжаты по минимуму. Так же этот клапан получает сигналы от температурного датчика, если на улице минусовая температура - соленоид больше приоткрыт, в расчет берется слегка повышенная вязкость масла. Таким образом, всегда идет контроль за давлением в гидросистеме муфты. Опять же, если на пути нет помехи ЗАБИТОГО ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ. Так же температурный датчик может дать сигнал на отключение насоса при температуре масла свыше 100 градусов.

По поводу стиля езды и отражении этого на муфту - насосу по фигу, не в зависимости едете вы или нет, буксуете или плавно водите авто - он работает всегда, но импульсами, т.е. накачивает энергоаккумулятор в течении 20-30секунд, далее молчит, энегоаккумулятор частично отдает свой объем, насос опять включается, и так по кругу, примерно 20 через 20 секунд, (в старых халдексах он работал постоянно) сравнить эту работу можно с домашней водяной станцией, резервуар с электропомпой, ставят в частных домах где слабое давление воды. Видимо, инженеры хотели увеличить срок его работы, да просчитались, при частых запусках электродвигателя, да и еще при забитом фильтре это сказывается на нем отрицательно.

цитата:

На новых автомобилях летят насосы, есть случаи и в 9т.км. умирал насос, но после замены насоса масла и фильтра далее работает нормально, и интервала в 30 тыс км вполне хватает. Очень часто на малых пробегах, когда сдох насос и масло осталось чистым, есть такая особенность, что вся сетка масла и фильтр забиты непонятными сгустками масла похожего на технический вазелин. Состав видимо не растворяется с маслом муфты. Можно предположить что это какая-нибудь консистентная смазка. Она тоже забивает фильтр. Может при сборке и хранении муфты используется эта смазка, но факт остается фактом. Фильтр забивается - горит насос.
Даже если вам по гарантии поменяли насос и не тронули фильтр - новый насос тоже грохнется, проверенно временем.

Расходники, замена масла фильтра (информация с Куга-клуба)

Фильтра и насосы 3го и 4го халдекса разные. Про масло сведений нет.
Номер фильтра на Халдекс 4 вольвовский 31325173

Сам халдекс (задний мост) состоит из муфты (многодисковое сцепление), и сам редуктор моста (главная передача) - это два разных агрегата, разные виды масел, разные объемы.

Обращался народ после ошибок официалов, которые лили масло для редуктора в муфту.
Были случаи что сливали масло снимая насос, отрывали пробку редуктора, пытаясь залить туда масло, но там был уровень.
Были случаи сливали масло из муфты, опять же пытались залить в редуктор. Далее привод не работал, снимали новый фильтр, а он сухой.
Сухим фильтр был потому что масло залили не в муфту, а в редуктор,
В общем инфы много, поэтому по муфте лучше обслуживаться у серого дилера, нежели у официала. (у тех кто знает что и как, дабы ваш автомобиль не был подопытным кроликом)

Как все было, я вроде уже описывал, но для ясности общей картины кратко опишу ещё раз:
Первый хозяин, пробег около 50к, никогда не обслуживал муфту, вылезла ошибка 1889 по давлению насоса.
Почитав форумы, он обслуживает муфту, но проблема не уходит.
Тогда он едет в "фирменную" контору, которая приговаривает ему насос и меняет его на перебранный.
2 месяца привод есть, потом пропадает опять.
Он возвращается в контору, они говорят "мы поменяли насос ещё раз, не помогло. Что то с блоком управления, можем поставить другую муфту, другого поколения, за 50.000р"
Он отказывается, забирает машину и продаёт Ее мне, все рассказав.

Я: опираясь на то что заменены уже 2 насоса, ищу проблему где то ещё — подбрасываю ЭБУ(спасибо Максу, героически давшему блок со своей машины), проблема не уходит — значит, это не ЭБУ.
Совершаем в другом вскрытие насоса, находим его с подвисшими щетками, устраняем это, ставим. Жужжит но привода нет. Так же, выясняем что второй замены насоса никто не делал. Его просто сняли поставили второй раз, нацарапав на нем вторую дату вмешательства.
Покопав ещё интернет, нахожу объявления о продаже отдельно электромоторчиков для этих насосов.

Купил такой моторчик, перепаяли с другом на нем разъём, соответственно имея на столе и новый и старый. И вот что!
Старый насос показал сопротивление 1, а новый — 11. То есть, где то внутри было межвитковое замыкание, он еле еле качал.

Короче, поставил насос с новым электромотором, все собрал.
Горит предохранитель на 7.5.
Ставлю 10, тоже горит. Насос стоит и не может тронуться.
Ставлю 15 и… заработало!

Выводы: конторы по переборке — не рекомендую. менять электромоторчик — куда разумнее, даже если он и пройдёт не очень много, то это куда вернее и честнее и дешевле, чем кому то отдавать машину, теряя с неё хорошие детали, и получая плохие.

Всем полного привода! :)
Контактами продавца моторов могу поделиться, он есть на Д2.

PS: нюанс
При откручивание гайки фланца муфты проблема — как застопорить фланец.
Решение — отвертка, которая в большинстве наборов идёт как самая большая — имеет диаметр жала как раз под отверстие во фланце. Обрезаем у неё кончик и ей стопорим фланец.

Кто-нибудь в курсе, муфта одинаковая на всех модификациях заднего моста куги 2 ?

Вот кстати разбор нашей муфты, кто еще не видел.

Читайте также: